Serengeti nasjonalpark

Fra Ngorongoro til den nordlige Serengeti

Til frokost forteller Modi oss om et lite problem med Land Rover-støtfangeren, som han må ha sveiset på et sted i nærheten. Han blir raskt ferdig med frokosten og er tilbake om en halvtime. Dette utnytter vi til en rusletur rundt i leiren som er under demontering, slik det skjer hver dag for å få plass til de nye som kommer.

Første møter i Serengeti

Vi la i vei mot Serengeti N.P. ut nord for Ngorongoro. Fortsatt inne i parken er det guder Masai-landsbyer, tradisjonelt dedikert til sauehold; vi møtes faktisk noen gjetere innstilt på å holde husdyrene i sjakk. Det er stort sett barn som beiter flokker med geiter, sauer, noen storfe eller esler. Nærheten til rovdyrene som er tilstede i bassenget, tvinger dem til å lage innhegninger som består av høye stolper som gir beskyttelse om natten. Noen digresjoner fra kattene som er tilstede i parken, ville skape kaos blant husdyrene. Masaiene og andre stammer kan ikke gå inn i Serengeti verken for å leve eller for å beite; dette har betydd konflikter med myndighetene tidligere, men vi vet foreløpig ikke den eksakte situasjonen. Noen vill streife rundt i ensomheten på savannen, hvor gulaktige nyanser nå har begynt å dominere over det grønne. Inngangspunktet for Serengeti N.P. det tar ikke lang tid å komme frem; vi stopper for å utføre de byråkratiske prosedyrene på to forskjellige punkter noen få kilometer fra hverandre, uten å vite nøyaktig årsaken. Vi må bare vente noen minutter, som vi villig bruker på å observere hva som skjer rundt oss, til og med fascinert når vi ser den falleferdig buss line losser så mange mennesker at vi sliter med å forstå hvor de var stappet. Lenger fremme sitter en lastebil som har stått stille i flere dager og ventet på reservedeler, en vanlig praksis nesten overalt i Afrika, i skyggen under chassiset en hyene på jakt etter frisk luft.

Men det er kort tid etter at naturen presenterer oss for et ekte kunstverk, personifisert av to løvinner og en valp som ligger under et tre og døser, og dette skjer noen meter fra veien. Vi ser i beundring på hver eneste detalj av de søte, men farlige kattene, de virker nesten sjarmerende og glade for å bli beundret og fotografert av et menneskelig publikum. De virker trøtte, slukende, nå og da løfter de hodet og slipper det og sover i noen minutter. Stillheten er total, slik er interessen og forundring over visjonen. Det er ikke nok: etter noen få km, denne gangen på avstand, en leopard tar en siesta med ben og hale dinglende fra en afrikansk akasie. Treet ser ut til å ha blitt laget spesielt for å fungere som et hevet gulv, det virker som en ubehagelig stilling, men det er tydeligvis den som garanterer bedre ventilasjon for hele kroppen. Sletta med akasie, busker og endeløse prærier har fortsatt noen overraskelser fra tid til annen, for eksempel en enslig løvinne og forskjellige pattedyr som ligger i skyggen. I nærheten av rasteplassen som ligger på en høyde i ly for inntrenging, kan du se katastrofene med branner forårsaket av mennesker for å få gresset til å vokse raskere igjen. Selv om Serengeti-sletten ikke forbeholder seg de samme følelsene når det gjelder tilstedeværelsen av dyr, er det utvilsomt bildet vi alle har av Afrika, det vi ser i dokumentarer, det vi drømmer om når vi skal på safari, med åpne plasser og en himmel som ser ut til å ønske å slutte seg til jorden. Præriene følger hverandre med minimale bølger, dyrene kan sees på avstand og ved å se nøye i skyggene under eller i trærne kan du møte de store kattene. En verden verdt en verden! Og som i våre følelser kunne fått større intensitet hvis det ikke var for det faktum at den primære årsaken til turen var en annen, den vi traff blink for bare noen dager siden. Det er ikke riktig å henvise disse bildene til andrevalg, men den vesentlige forskjellen er at der var vi hovedpersonene og her er vi tilskuerne, om enn av et skue uten sidestykke.

Ikke mindre interessant i deres latskap er de nedsenkede flodhester i det grumsete vannet i Seronera-elven, gjort til en friluftskloakk av dusinvis av vannpachyderms som tilbringer dagene der. Noen krokodiller den står på bredden, ubevegelig og venter på at byttet skal nærme seg. Det sier seg selv at dagen flyr avgårde og øynene blir aldri lei av å se i alle retninger på jakt etter nye utsikter.

Serengeti er kjent for den store faunaen som bor der, men konsentrasjonen av dyr i et så stort område er ikke veldig høy, derfor mindre interessant fra et safarisynspunkt. Vant til tettheten til Tarangire og Ngorongoro virker de få, i virkeligheten er det en kontinuerlig rekke av sebraer, Thomsons gaseller, Grants gaseller, noen sjiraffer og svært få gnuer, som i stedet vil øke i nærheten av Mara-elven.

Vi går videre langs en elv av tåke skapt av sand sparket opp langs veien; brølet inne i kjøretøyet, i håp om at terrengkjøretøyet skal motstå stresset, gjør opplevelsen enda mer ekte.

Landskapet endrer seg når du drar nordover: det er mye grønnere og vannpyttene er også hyppigere, et tydelig tegn på at det må ha regnet. Sakte nærmer vi oss Lobo-området og vi observerer en større tilstedeværelse av gnuer, de siste som beveger seg i retning Mara, og bøfler. Rett på høyden av leiren vår er det en migrasjonskorridor, hvor endeløse linjer med dyr beveger seg på jakt etter grønnere land å spise på. Fra campingplassen, som ligger i en svak skråning, er det en vakker utsikt over sletten nedenfor, og du kan se en kontinuerlig strøm av gnuer som ønsker å bevege seg mot andre kyster. Leiren er i en posisjon beskyttet mot vinden takket være enorme steinblokker, som vi trygt kan kalle steinbakker, de berømte kopjes, der bavianer, aper, steinrotter eller hyraxes lever, som er i stand til å klatre på de bratteste steinene og, vi vil først finne ut i morgen kveld, til og med løver. Skyggene blir lengre, gresset blir enda mer gult til det nesten rører oransje, dyrene som beiter virker som motivene i et maleri som ingen museum kan skryte av å være vertskap for.

Siden den er desentralisert sammenlignet med de store kommunikasjonsrutene som hovedsakelig fokuserer på aksen Ngorongoro - Sentral Serengeti, ender nord opp med å bli mindre besøkt av turister som må bruke to hele dager mellom utreisen, besøket og returen. Miljøet viser seg følgelig å være villere og jo mindre antropisering ender opp med å bringe dyrene nærmere hverandre, noen ganger for mye.

Spartansk natt på Lobo Camp

Al Lobo det er ingen strøm, noen sier at ledningene er bitt av aper, andre hevder at noen turister har gjort for mye med hårføner eller andre husholdningsapparater; men vi visste fra begynnelsen at det var en spartansk campingplass og dette er nettopp dens skjønnhet. Vannet bringes i 5000 liters beholdere, og med mindre dagen har vært spesielt varm, er det å ta en dusj en spesielt energigivende opplevelse, best utsettes for håret ditt. Kanskje til og med for vilt når vi finner oss begrenset i tilgangen til badene på grunn av stasjoneringen av en bøffel med et uforsonlig utseende, spesielt når dens gule øyne skinner i nattemørket og uten behov for ord får oss til å forstå at det er bedre å utføre dens behov i friluft et annet sted.