Serengeti National Park

От Ngorongoro к северному Serengeti

За завтраком Моди сообщает нам о небольшой проблеме с бампером Land Rover, который нужно подварить в месте неподалеку. Он быстро заканчивает завтрак и уже через полчаса возвращается. Мы пользуемся моментом, чтобы немного пройтись по camp, который разбирают, как это происходит каждый день, чтобы освободить место для новых прибывающих.

Первые встречи в Serengeti

Выезжаем в сторону Serengeti N.P., покидая Ngorongoro на севере. Еще внутри парка есть масайские деревни, традиционно занимающиеся пастушеством; действительно встречаем нескольких пастухов, занятых удержанием скота. В основном это дети, пасущие стада коз, овец, немного коров или ослов. Близость хищников, живущих в чаше, заставляет их создавать загоны из высоких кольев, которые ночью дают защиту. Любой заход кошачьих из парка посеял бы хаос среди домашних животных. В Serengeti масаи и другие племена не могут входить ни для проживания, ни для выпаса; в прошлом это означало конфликты с властями, но нынешней точной ситуации мы не знаем. Некоторые дикие животные бродят в одиночестве саванны, где желтоватые оттенки уже начинают доминировать над зеленью. Входная точка Serengeti N.P. появляется довольно скоро; останавливаемся для бюрократических формальностей в двух разных местах, разделенных несколькими километрами, не зная точной причины. Нам остается только подождать несколько минут, которые мы охотно занимаем наблюдением за происходящим вокруг, даже с любопытством, когда видим, как потрепанный рейсовый автобус выгружает бесконечное количество людей, и мы едва понимаем, где они там помещались. Дальше грузовик, стоящий уже несколько дней в ожидании запчастей, обычная практика почти везде в Африке, принимает в своей тени под шасси гиену в поисках прохлады.

Но вскоре природа показывает нам настоящее произведение искусства в лице двух львиц и детеныша, лежащих под деревом и дремлющих, причем всего в нескольких метрах от дороги. Мы восхищенно рассматриваем каждую деталь этих милых и опасных кошачьих; они кажутся почти кокетливыми и довольными тем, что человеческая публика ими любуется и фотографирует. Они выглядят усталыми, сонными, время от времени поднимают голову, чтобы снова уронить ее и поспать несколько минут. Тишина полная, настолько велики интерес и удивление от вида. И это еще не все: через несколько километров, на этот раз вдалеке, леопард устраивает сиесту, свесив лапы и хвост с африканской акации. Дерево словно специально создано как приподнятая площадка; она кажется неудобной, но очевидно обеспечивает лучшую вентиляцию всего тела. Равнина, усеянная акациями, кустами и бескрайними прериями, время от времени дарит еще сюрпризы: одинокую львицу и разных млекопитающих, лежащих в тени. У picnic area на маленьком холме, защищенном от вторжений, видны последствия пожаров, устроенных человеком, чтобы трава быстрее отрастала. Хотя равнина Serengeti не дает тех же эмоций по концентрации животных, она без сомнения является образом Африки, который есть у всех нас: та, что видна в документальных фильмах, та, о которой мечтаешь, когда хочешь поехать на сафари, с открытыми пространствами и небом, будто стремящимся соединиться с землей. Прерии следуют одна за другой с минимальными волнами, животных видно на расстоянии, и если хорошо смотреть в тень под деревьями или на них, можно встретить крупных кошачьих. Мир, который стоит целого мира. И который в наших ощущениях мог бы приобрести большую интенсивность, если бы главная причина поездки была другой, той, что мы попали точно в цель всего несколько дней назад. Несправедливо отодвигать эти образы на второй план, но существенная разница в том, что там мы были главными действующими лицами, а здесь мы зрители, пусть и зрители спектакля без равных.

Не менее интересны в своей лени бегемоты, погруженные в мутные воды реки Seronera, превращенной в открытую канализацию десятками водных толстокожих, проводящих там дни. Несколько крокодилов расположились на берегах, неподвижные в ожидании, когда добыча приблизится. Само собой, день летит, а глаза не устают смотреть во все стороны в поиске новых видов.

Serengeti знаменит крупной фауной, которая здесь обитает, но концентрация животных на такой большой территории не очень высока, поэтому с точки зрения сафари он менее интересен. Привыкнув к плотности Tarangire и Ngorongoro, кажется, что их мало, хотя на самом деле это непрерывная череда зебр, газелей Томсона, газелей Гранта, нескольких жирафов и очень немногих гну, которых станет больше возле реки Mara.

Двигаемся вдоль реки тумана, созданного песком, поднятым дорогой; грохот внутри машины, при надежде, что внедорожник выдержит нагрузки, делает опыт еще более настоящим.

Пейзаж меняется по мере движения на север: он гораздо зеленее, и водоемы встречаются чаще, явный знак, что здесь, должно быть, шел дождь. Медленно приближаемся к зоне Lobo и наблюдаем больше гну, последних, двигающихся в сторону Mara, и буйволов. Прямо у нашего лагеря проходит миграционный коридор, где бесконечные ряды животных перемещаются в поисках более зеленых земель для питания. Из кемпинга, лежащего на легком склоне, открывается красивый вид на равнину внизу, и видно непрерывное течение гну, переходящих к другим местам. Лагерь защищен от ветра огромными валунами, которые можно спокойно назвать каменными холмами, знаменитыми kopjes, где живут бабуины, обезьяны, rock rats, или даманы, способные лазать по самым крутым скалам, и, как мы узнаем только завтра вечером, также львы. Тени удлиняются, трава становится еще желтее, почти оранжевой, а пасущиеся животные кажутся персонажами картины, которой не может похвастаться ни один музей.

Поскольку север находится в стороне от больших коммуникационных маршрутов, ориентированных в основном по оси Ngorongoro - Central Serengeti, туристов здесь меньше: чтобы доехать, посмотреть и вернуться, нужно потратить два полных дня. В результате среда кажется более дикой, а меньшая антропизация приближает животных, иногда даже слишком.

Спартанская ночь в Lobo Camp

В Lobo нет электричества: кто-то говорит, что провода перегрызли обезьяны, другие утверждают, что какой-то турист переборщил с феном или другими электроприборами. Но с самого начала было известно, что это спартанский кемпинг, и именно в этом его красота. Воду привозят в контейнерах по 5000 литров, и если день не был особенно жарким, душ становится весьма бодрящим опытом; волосы лучше отложить. Возможно, даже слишком дико, когда мы оказываемся ограничены в доступе к туалетам из-за стоящего там буйвола с не слишком примирительным видом, особенно когда его желтые глаза светятся в ночной темноте и без слов дают понять, что лучше справить нужду на улице в другом месте.