Килиманджаро 5: вершина

От Barafu до Stella Point

Среда обитания: Arctic

Около полуночи выходят к вершине между ледниками Rebmann и Ratzel. Маршрут уходит на северо-запад и поднимается по тяжелым осыпям к Stella Point, на краю кратера. Это самая сложная часть всего треккинга, и психологически, и физически. На Stella Point, 5 740 метров, делают короткую остановку и часто получают награду в виде самого великолепного рассвета за весь подъем. Отсюда в последний час к вершине можно встретить снег. Затем достигают Uhuru Peak, 5 895 метров, самой высокой точки Килиманджаро и всего африканского континента. С вершины спускаются прямо к Mweka Camp, с остановкой в Barafu на обед. Гамаши и треккинговые палки очень помогают на спуске по рыхлой гальке. Маршрут технически несложен и идет вниз среди скал и обломков, затем через вересковую зону и наконец в лес. Лагерь находится в верхней части леса, где ближе к вечеру нередки туман или дождь.

В 23:30, как договорились с Джозефом, звонит будильник, и первое доброе утро не совсем такое, какого нам хотелось бы. Когда я шевелю палатку, чтобы открыть ее, тонкий слой льда сыплется вниз, напоминая, что снаружи совсем не тепло. Теперь мы автоматы, преследующие собственную судьбу: не думаем о том, что температура сильно ниже нуля, ночь только началась, а нам нужно набрать почти 1 300 метров, стартуя уже с большой высоты. Завтрак, как всегда, обильный, но мы считаем разумным быть умеренными, потому что желудок не оценит переедание. Чай и что-то твердое - более чем достаточно. Одевание становится еще одной деликатной операцией: снизу на нас термолеггинсы и две пары носков, три слоя под термобрюками, четыре слоя на корпус, подперчатки и перчатки, балаклава и маска, которую мы скоро снимем, потому что она становится еще одним препятствием для и без того трудного дыхания. Теперь рюкзак легкий: много воды и немного оставшейся одежды. Проверка кислорода пульсоксиметром и сегодня показывает весьма хорошие для высоты значения, 88, и дает новую инъекцию уверенности. Машина работает.

Если рюкзак весит немного, то вес, который мы чувствуем на плечах, целиком связан с ответственностью момента: два года ожидания, необычная череда перипетий, тренировки и усталость сейчас находят свой ключевой камень. Мы пытаемся выйти на вершину, и возможности апелляции не будет, в отличие от того, что может случиться в наших Альпах. Мы проживаем момент без особого волнения, слишком сосредоточенные на том, чтобы собрать нужное и сохранить необходимое спокойствие. Холод силен. С налобными фонарями выходим из лагерного пригорода, где были размещены, когда уже полночь субботнего вечера, в тот самый момент, когда в наших городах люди наслаждаются паузой от жары после ужина на набережной или где-нибудь в горах. Думаю о Бонатти, который почти завидовал тем, у кого не было подобных амбиций и кто поэтому мог жить лучше; но тут же думаю, что когда мы будем там, наверху, никто не сможет сравниться с нашим счастьем. И тогда идем. Джозеф начинает своим шагом, в некоторых моментах не совсем соответствующим так часто провозглашаемому pole pole, а Джексон замыкает нашу маленькую группу из четырех человек. Преодолеваем несколько простых скалок, которые были бы легкими, если бы не ограниченная темнотой видимость и длинные шаги по валунам, тяжелые как камни. Вскоре обгоняем другие группы, которые идут медленнее или отдыхают: начало хорошее, но надо продолжать так же, потому что впереди почти 1 300 метров набора от точки старта. Через пару часов мы уже обошли тех, кто вышел раньше нас, включая сильных каталонцев, с которыми в предыдущие дни делили эмоции и мнения. Около 3:00 наступает самый критический момент: высота ощущается все сильнее, тело начинает страдать, а разум знает, что до цели еще далеко. Одним словом, из-за усталости начинают исчезать психологические опоры. Гиды умно нас стимулируют: делаем частые остановки, пьем горячую воду из термоса и снова идем. Высота такова, что при остановке возникает чувство благополучия, но стоит сделать шаг вверх, и сердце будто выскакивает из грудной клетки. И хорошо, что проблемы ограничиваются этим, без дополнительных трудностей с желудком или чем-то еще. Идти становится все сложнее: зигзаг, который нам описывали, гораздо круче, чем мы думали. Впрочем, если это самый тяжелый маршрут, должна же быть причина, хотя он и дает лучшую акклиматизацию. Затем наступает почти магический момент, когда Джозеф предлагает послушать gospel со своего смартфона. Ноты составляют нам компанию и частично отвлекают разум от усталости; невероятно звездное небо над нами завершает картину этого сна, тяжелого, но все же сна. В какой-то момент вершина словно отдаляется, а вместе с ней и наша цель: еще далеко, а усталости много. Вспоминая Разреженный воздух Джона Кракауэра, используем хитрость: считаем шаги до двадцати или тридцати, затем останавливаемся отдышаться; еще замедляем ход, задерживаясь на секунду между шагами. Несмотря ни на что, редкие огни налобных фонарей почти над нами по вертикали все еще показывают значительное расстояние до Stella Point. Мы замедляемся, но не сдаемся; гиды с нами и подстраиваются, понимая, что время на нашей стороне благодаря хорошему темпу до этого момента. Они уже нас знают и понимают, что мы не отступим, если только не будет очень серьезных причин. Чем чаще смотрим вверх, тем больше кажется, что гребень приближается, еще и благодаря слабому свету, который начинает появляться на востоке. Не без усилий наступает момент, когда Джозеф говорит, что до Stella Point осталось пять минут. На востоке огни идущих по Marangu Route отмечают гребень и становятся все заметнее; большой каменный знак уже над нами, в нескольких метрах. Возможно, именно в этот момент мы понимаем, что задуманное становится реальностью: один рывок, если можно так сказать, по крутому подъему, когда мы уже на 5 750 метрах, и появляется привычный деревянный тотем, поздравляющий нас с прибытием к соединению двух путей, на Stella Point.

Uhuru Peak, крыша Африки

Как дополнительный повод для оптимизма за нашей спиной появляется сияние, означающее зарю. И не какую-нибудь: горизонтальный полумесяц робко продвигается, освещая эту часть планеты. Мы знали, что Килиманджаро - самая высокая вершина мира, не принадлежащая к горной цепи, но вот и визуальное подтверждение. Земная сфера начинает окрашиваться и дает новый стимул подняться последние 250 метров. Холодно, высота, в ногах 1 000 метров набора, пройденных на этой высоте, но теперь наша судьба кажется положительно решенной. Оптимизм становится конкретным, укрепленный тем, что подъем пойдет по гораздо более мягкому гребню, чем все, что мы прошли до сих пор. Время от времени взгляд возвращается назад, где восток приобретает все более яркий свет, уже уходящий в красноватый. Постепенно солнце начинает освещать ледники, которые начинают вырисовываться перед нами, предвосхищая вершину. Более крутой участок, затем еще один проход справа, выходящий прямо к огромной кальдере и обходящий несколько скал, потом легкий подъем, в конце которого наконец виден знак с желтыми надписями на хорошо закрепленных деревянных досках, отмечающий финиш. Несколько групп уже спускаются, а мы почти не понимаем, где находимся и что делаем. Еще несколько шагов, и вот мы переживаем мгновение вечности, нечто не только желанное, но прожитое между мечтой и одержимостью. Гиды обнимают нас заслуженным и взаимным объятием, в котором есть солидарность и разделенное переживание, за пределами чисто профессиональных аспектов. Да, потому что этот подъем мы сделали вчетвером, и правильно, что обнимаемся все вместе. Трудно думать, потому что слишком много мыслей накладываются друг на друга; пользуемся несколькими минутами, когда знак вершины свободен, чтобы сделать обязательные фотографии, в том числе с вымпелами, посвященными местам и друзьям, которых мы хотим вспомнить именно здесь. Тем временем приходят другие группы, и мы снимаем то, что вокруг нас. Меня охватывает пустота: в конце концов я дошел до вершины, завоевал ничто и все одновременно. Ничто, потому что поднялся на гору, каких много; все, потому что поставил джокер на эту возможность, и в итоге ставка оказалась выигрышной. Многие не поймут и сочтут это тратой сил и денег: никому ничего не объясняя, я вижу в этом деле волю идти вперед и дальше, несмотря на трудности, которые в данном случае были куда больше организационными, чем альпинистскими. Никогда еще выражение per aspera ad astra не подходило ситуации так точно. Только сейчас понимаю, что, едва достигнув высшей точки Килиманджаро, снял перчатки, чтобы фотографировать и держать вымпелы в руках; поскольку температура около двадцати градусов ниже нуля, пожалуй, стоит быстро надеть их обратно. Эмоциональное тепло момента хорошо, но лучше не преувеличивать.

Долгий спуск к Mweka Camp

Эта гора по динамике не так уж отличается от других, поэтому теперь нужно спускаться, зная, что нас ждут 2 800 метров перепада до Mweka Camp. Но мы их больше не боимся: цель достигнута, и усталость не пугает, еще и потому что на спуске трудности, связанные с высотой, ощущаются гораздо меньше. Нужно только быть внимательными и не совершать ошибок из-за усталости. Такой длинный спуск после ночи усилий - не совсем то, что нашим ногам хотелось бы пережить. Зато приятно наблюдать смену среды в зависимости от высоты. Начинаем с сухой высокогорной пустыни, затем видим первую низкую растительность, продолжаем через зону вересков, где зелень становится все смелее, и наконец на последнем участке входим в лес, где влажная земля уже покрыта травой, а высокие деревья дают приятную тень. Мы все еще одеты во все высокогорные слои и по мере спуска начинаем раздеваться, хотя снятие нижних термоштанов заняло бы время, а мы видим, что гиды заинтересованы идти быстро. И не без причин, ведь день еще длинный, а ниже послеобеденная погода обычно богата осадками. Чуть выше Barafu навстречу нам выходят двое наших носильщиков, и горячее рукопожатие с ними закрепляет только что совершенное дело, ставшее возможным и благодаря их бесценному вкладу. Прибыв в Barafu, принимаем поздравления команды, оставшейся в том, что можно назвать высотным лагерем, пьем фруктовый сок с Джозефом, нам дают полчаса отдыха, и мы мгновенно засыпаем, чтобы вскоре проклясть будильник, возвращающий нас к реальности. Укладываем одежду и снаряжение в баул, минимально умываемся, и нас зовут на обед в 10:30. Нужно подчеркнуть, что в Barafu нет источников воды, как и в Karanga: носильщики должны подниматься с тяжелыми ведрами на голове из оврага ниже последнего лагеря, поэтому воду нужно использовать крайне бережно. Как только возможно, снова выходим к более мягким высотам. Верный Джексон задает темп спуска, и после нескольких десятков метров, общих со вчерашним подъемом, мы берем тропу к Mweka. Любопытно заметить, что склон мягкий и постоянно уходит вниз, почти позволяя идти прямой линией. В какой-то момент встречаем странные носилки с одним колесом и цилиндром, чья роль, видимо, должна быть в смягчении неровностей земли для пациента. Когда мы их видим, понимаем, насколько полезно не травмироваться на горе. Нам также объясняют, что существовала вертолетная служба спасения, и многочисленные буквы H возле лагерей это подтверждают; контракт был отдан частной компании, которая, как выяснилось, использовала разрешение больше в собственных целях и для доставки клиентов наверх. Сейчас все приостановлено, и серьезная травма, боимся, может дорого обойтись несчастному. Скажем так: носилки могут подойти при переломах или других проблемах с конечностями, но сроки спуска остаются долгими. Пострадавшего привязывают к носилкам, и шесть человек, по трое с каждой стороны, управляют ими до места, где начинается грунтовая дорога и может подъехать внедорожник. Темп решительный, но не особенно быстрый; хотя мы не останавливаемся, нас обгоняют носильщики и догоняет Джозеф. Ноги и все тело уже хотят отдыха; адреналин спадает, хотя мы еще до конца не осознали, что сделали. Все произошло в такой быстрой последовательности, что трудно восстановить только что прожитый длинный день, а ведь еще нет и середины дня. По тропе идет движение носильщиков вниз, которые идут ставить лагерь Mweka для клиентов; другие поднимаются, чтобы нести продукты в Karanga. Только им это разрешено, потому что существует своего рода одностороннее движение: кто поднимается по Marangu, должен спускаться по нему же; кто идет Machame или Lemosho, должен спускаться по Mweka. Это сделано, чтобы избежать пробок между теми, кто идет вниз, и теми, кто поднимается; тропы очень посещаемые, если учитывать поток многочисленных носильщиков. Усталость все же не мешает нам оценить прекрасное цветение в настоящем ботаническом саду, окруженном зеленью низких хвойных. Тропа требует большой осторожности, потому что часто размыта и полна камней разных размеров. На некоторых участках построены ступени или камни залиты цементом, образуя единое, но все равно неровное мощение, требующее внимания: сегодня мы в общей сложности спустимся на 2 800 метров до Mweka. Около 16:00 достигаем сегодняшней цели, миновав промежуточный лагерь Millennium. Он находится в тенистой зоне; сегодня, к счастью, ясно, что совсем не гарантировано, ведь мы уже в полосе дождевого леса. Теперь мы действительно начинаем понимать, что все получилось: законная усталость не мешает осознать, что треккинг завершен успешно. Немного отдыха в палатке, хороший ужин и никаких трудностей с засыпанием после триумфального дня, который мы не забудем, даже если проживем вечность. После ужина Джозеф подходит с хитроватым и взволнованным видом, почти будто ему нужно сообщить что-то деликатное. Мы его ждали и знаем, о чем он хочет говорить: чаевые. Мы не удивляемся и готовы; подтверждаем полное удовлетворение услугами всех и сообщаем, сколько намерены дать каждому в зависимости от роли. Как мы и предполагали, следует короткий торг, но мы не сдвигаемся со своей позиции. В конце он выходит из палатки с довольным выражением.