Ngorongoro Crater National Park

На рассвете с Hadzabe

Бушмены Hadzabe, одно из последних оставшихся в Африке племен охотников-собирателей, используют местные яды и изобретательную маскировку для охоты. Язык Hadzabe использует характерные щелчки.

Самая большая кальдера в мире, также известная как восьмое природное чудо света, образовалась около трех миллионов лет назад, имеет глубину 610 м и занимает около 260 квадратных километров. Кратер - настоящий Ноев ковчег, с самой высокой плотностью животных в Африке. При примерно 25 000 копытных он предлагает лучшее наблюдение диких животных среди всех парков Танзании. Самые обычные животные: слон, бегемот, буйвол, зебра, гну, лев, гиена, шакал, гриф, бородавочник, импала, фламинго, страус, waterbuck (водяной козел) и некоторые из более чем 500 видов птиц, обитающих здесь. Реже встречаются черный носорог, гепард, dik-dik, леопард, каракал, сервал. В парке живут и впечатляющие самцы слонов с огромными бивнями.
Первое впечатление от величественного Ngorongoro, вероятно, открывается с viewpoint в лесу, откуда вид уходит вниз, к облакам, залитым солнцем. Окруженный со всех сторон тропическим лесом, покрывающим стены большой кальдеры, Ngorongoro выглядит как из сказки. Растительность парка делает жизнь животных здесь легче круглый год, хотя многие из них участвуют в Великой миграции гну, уходя на север в далекую Masai Mara в Кении. В большом щелочном озере Magadi можно увидеть крупную стаю цветных фламинго, а picnic area Ngorongoro выделяется прудом с бегемотами, где можно наблюдать этих обманчиво добродушных созданий. На краях кратера, где лес обнимает крутые стены, иногда можно увидеть леопардов и черного носорога, движущихся через растительность.

Подъем рано утром, кофе с несколькими печеньями и сразу в машину на встречу с Hadzabe. Это племя насчитывает всего 1800 человек, разделенных на разные группы, и знаменито тем, что принадлежит к числу последних представителей категории охотников/собирателей.

Они живут охотой и собирательством, пользуясь тем, что дает природа. Обменивают стрелы и мясо с Datoga, с которыми делят территорию, вместе с Iraqw, другим племенем, не принадлежащим к доминирующей этнической группе банту. Hadzabe часто перемещаются в поисках добычи в зависимости от сезона; во время дождей живут в пещерах в горной части региона, иначе - в очень простых хижинах с несколькими комнатами, где могут находиться один или максимум два человека. Они ничего не выращивают и не имеют религии, кроме почитания элементов природы, например солнца, через пропитиаторные ритуалы. Как нам говорят, между племенами существуют хорошие отношения: когда возникает наложение территорий, одно из племен перемещается в другое место. В сухой сезон государство поддерживает Hadzabe животными из парков, уже забитыми; поскольку племя малочисленное и хрупкое, у них есть бесплатная медицинская помощь, но детей в школу они не отправляют из-за рассеянности и кочевого образа жизни. Дети учатся чему-то у родителей, которые ведут две отдельные жизни: мужчины с одной стороны со своими занятиями, женщины с другой, больше склонные к домашней работе. Вместе они бывают только ночью, разделяя хижину с детьми. Они моногамны, и когда женятся, мужчина обязан принести жене в дар добытого бабуина. Еще одна важная черта - их принадлежность к бушменскому корню, поэтому они говорят с классическими щелчками, которые мы уже слышали в центральной Намибии.

Это только устный язык, тем более что перевести на бумагу звук щелчка невозможно.

Интересно узнать причины, по которым у них есть разные стрелы для разных видов добычи:

• куду убивают отравленными стрелами, которые обездвиживают животное; охота происходит в соседних горных зонах во влажный сезон. Яд получают из растений, встречающихся в природе.
• с добавлением кусочка початка, похожего на пробку, чтобы ударить птицу, оглушить ее и затем добить. Это дает больше шансов попасть в цель.
• Другие имеют своего рода обратную стрелу для более умных животных, например бабуинов, которые пытаются вытащить ее после попадания; так вызываются дополнительные разрывы. Мясо бабуина очень ценится.

Есть зеленое растение, которое они слегка очищают; из него выходит молочко, которое они наносят на кожу и используют на случай ранений во время охоты. Его называют “лекарственным растением”.

Они курят сигареты, которые делают сами, беря листья в bush; там же находят картофель и berries для еды.

К Ngorongoro с измененной программой

После этого интересного визита и после того, как мне удалось попасть в цель из лука, получив теплые комплименты местных, возвращаемся в camp завтракать и сразу выезжаем по измененной программе, предложенной Моди и охотно принятой нами. Исходный маршрут оставил бы мало времени для Mara River, потому что она находится на значительном расстоянии, а дороги совсем не хороши (нужно подчеркнуть, что мы покидаем асфальт в Karatu и снова увидим его только в последний день, примерно за тридцать километров до Аруши). Поэтому решаем перенести Ngorongoro на сегодня после визита к Hadzabe, поскольку он должен проходить ранним утром по охотничьим причинам. Следующий день будет с самого начала посвящен Serengeti с прямым прибытием в Lobo camp. Оттуда на следующий день мы отправимся целиком посвятить его наблюдению Great Migration. Наконец, переместимся к Lake Natron, а понедельник используем как переезд в Арушу для небольшого shopping и прежде всего чтобы спокойно прибыть в день обратного рейса.

Прибытие к кратеру Ngorongoro

В такой новой формуле за полтора часа мы прибываем перед тем, что иначе как настоящим земным раем не назовешь: Ngorongoro Conservation Area and Crater. После получения разрешений поднимаемся по внешнему склону кратера к краю, откуда открывается вид на огромную чашу. Взгляд уходит до другой стороны, удаленной на несколько десятков километров, с ее бесконечным содержанием животных. Пейзаж стал зеленым благодаря частым дождям, которым способствует форма рельефа. Картина требует множества фотографий, удивление огромное. Продолжаем по гребневой дороге до ответвления к Simba Camp, где обедаем, оставляем повара и сразу спускаемся внутрь парка, чтобы прожить один из самых эмоциональных дней. Едем по дороге за лагерем, чтобы спуститься к дну кальдеры: Ngorongoro действительно является потухшим вулканом, центральная часть которого обрушилась, оставив периметральное возвышение. Точнее, Simba Camp, находящийся на краю, расположен на 2 500 метрах, а дно - на 2 000. Помимо того, что это означает зону, особенно богатую растительностью и животными, здесь рождаются разные потоки, которые орошают даже далекие и иначе засушливые земли. Пример, о котором поговорим дальше, - зоны вокруг южного берега Lake Natron или уже посещенные окрестности Lake Manyara. Проезжаем будку контроля разрешений, поднимаем крышу Land Cruiser и готовы наслаждаться спектаклем из первого ряда, в день, когда солнце еще ярче освещает чудеса перед нами.

На дне кальдеры, среди львов и фламинго

Спектакль не заставляет себя ждать: через несколько минут вдалеке видим львицу, занятую пиром. При более внимательной проверке в бинокль обнаружим, что на самом деле львиц две, и с ними целых 5 детенышей. Видимость слабая из-за расстояния, но уменьшить его помогают они сами, не обращая внимания на нас, хотя мы молча их наблюдаем. Они приближаются, пересекая след дороги с величием тех, кому нечего бояться; малыши следуют за ними, время от времени останавливаясь, глядя вокруг и играя между собой на сытый желудок. Завороженные и одновременно очарованные этим видом, готовимся увидеть остальное, усеянное животными без перерыва: газели всех видов, гну, зебры, жирафы, слоны, буйволы, гиены, шакалы, бегемоты и разные птицы. У Lake Magadi встречаем многочисленных фламинго, стоящих на одной ноге и клюющих моллюсков в мелких водах озера. Перемещаясь к южному краю, в маленьком озерце рядом с picnic area отдыхают несколько бегемотов. И в этот раз мы можем понять, как земля зовет осадки, осадки делают возможной растительность, естественную пищу для травоядных, которые, в свою очередь, становятся источником питания для хищников, завершая пищевую цепь. За пределами кратера животные, конечно, есть, но их количество совсем несравнимо с тем, что видно на этом зеленом острове. Незадолго до выхода на дорогу (и подъем, и спуск односторонние), грусть от того, что все вот-вот закончится, смягчается видом семьи слонов за ужином. Наблюдая за ними вблизи, невероятно видеть силу, с которой они ломают ветки даже приличного диаметра и, почти не пережевывая, без проблем проглатывают их. Мы пропускаем только встречу с носорогом, что в итоге не позволит завершить коллекцию Big 5.

Выходим из кальдеры, понимая, что прожили незабываемый день, урок о цикле жизни и законах, которые им управляют, иногда жестких, но никогда непонятных. Ужин в большой трапезной, читаем несколько страниц и выходим только когда пора идти спать: на высоте 2500 м температура не кажется особенно стимулирующей для прогулок на улице.