حديقة سيرينجيتي الوطنية

من نجورونجورو إلى شمال سيرينجيتي

أثناء تناول الإفطار، يخبرنا مودي عن مشكلة صغيرة تتعلق بمصد سيارة لاند روفر، والذي كان عليه أن يلحمه في مكان قريب. انهى فطوره بسرعة وعاد بعد نصف ساعة. نستفيد من ذلك للتجول في المخيم الذي يتم تفكيكه، كما يحدث كل يوم لإفساح المجال للقادمين الجدد.

الاجتماعات الأولى في سيرينجيتي

انطلقنا نحو Serengeti N.P. الخروج شمال نجورونجورو. لا يزال هناك آلهة داخل الحديقة قرى الماساي وهي مخصصة تقليديًا لتربية الأغنام؛ نحن نلتقي في الواقع بعض الرعاة نية للحفاظ على الماشية في الخليج. وأغلبهم من الأطفال الذين يرعون قطعان الماعز والأغنام وبعض الماشية أو الحمير. إن قربها من الحيوانات آكلة اللحوم الموجودة في الحوض يجبرها على إنشاء حظائر مكونة من أعمدة عالية توفر الحماية أثناء الليل. بعض الاستطرادات من قبل القطط الموجودة في الحديقة من شأنها أن تعيث فسادا بين الحيوانات الأليفة. لا تستطيع قبيلة الماساي والقبائل الأخرى دخول سيرينجيتي سواء للعيش أو للرعي؛ وهذا يعني صراعات مع السلطات في الماضي، لكننا لا نعرف الوضع بالضبط حاليًا. بعض تجول بري في عزلة السافانا، حيث بدأت الظلال الصفراء تهيمن الآن على اللون الأخضر. نقطة الدخول سيرينجيتي إن.بي. ولا يستغرق وصوله وقتًا طويلاً؛ نتوقف لتنفيذ الإجراءات البيروقراطية في نقطتين مختلفتين تفصل بينهما بضعة كيلومترات، دون أن نعرف السبب بالضبط. علينا فقط أن ننتظر بضع دقائق، نقضيها عن طيب خاطر في مراقبة ما يحدث حولنا، حتى أننا نشعر بالفضول عندما نرى ذلك حافلة متهالكة يفرغ الخط الكثير من الأشخاص لدرجة أننا نكافح من أجل فهم مكان حشرهم. وإلى الأمام، هناك شاحنة ظلت واقفة لعدة أيام في انتظار قطع الغيار، وهي ممارسة شائعة في كل مكان تقريبًا في أفريقيا، تجلس في ظلها أسفل الهيكل. ضبع يبحث عن الهواء النقي.

ولكن بعد ذلك بوقت قصير، تقدم لنا الطبيعة عملاً فنيًا حقيقيًا، يجسده لبؤتان وجرو يرقد تحت شجرة يغفو، ويحدث هذا على بعد أمتار قليلة من الطريق. نحن نتأمل بإعجاب كل تفاصيل هذه القطط اللطيفة والخطيرة، فهي تبدو ساحرة وسعيدة لإعجاب الجمهور البشري وتصويرها. يبدو عليهم التعب والترهل، بين الحين والآخر يرفعون رؤوسهم ثم يسقطونها وينامون لبضع دقائق. الصمت تام، هكذا هو الاهتمام والدهشة في الرؤيا. هذا لا يكفي: بعد بضعة كيلومترات، وهذه المرة على مسافة، الفهد يأخذ قيلولة بأرجل وذيل يتدلى من السنط الأفريقي. يبدو أن الشجرة قد صنعت خصيصًا لتكون بمثابة أرضية مرتفعة، وقد يبدو هذا وضعًا غير مريح ولكن من الواضح أنها هي التي تضمن تهوية أفضل للجسم كله. لا يزال السهل المليء بأشجار السنط والشجيرات والمروج التي لا نهاية لها يحتفظ ببعض المفاجآت من وقت لآخر، مثل لبؤة انفرادية وثدييات مختلفة ترقد في الظل. بالقرب من منطقة النزهة الواقعة على تلة محمية من الاقتحامات، يمكنك رؤية كوارث الحرائق التي يسببها الإنسان لجعل العشب ينمو من جديد بسرعة أكبر. حتى لو كان سهل سيرينجيتي لا يحتفظ بنفس المشاعر فيما يتعلق بوجود الحيوانات، فهو بلا شك الصورة التي لدينا جميعًا عن أفريقيا، تلك التي نشاهدها في الأفلام الوثائقية، تلك التي نحلم بها عندما نريد الذهاب في رحلة سفاري، مع مساحات مفتوحة والسماء التي يبدو أنها تريد الانضمام إلى الأرض. تتبع المروج بعضها البعض بأقل قدر من التموجات، ويمكن رؤية الحيوانات من مسافة بعيدة، ومن خلال النظر بعناية في الظلال تحت الأشجار أو داخلها، يمكنك مقابلة القطط الكبيرة. عالم يستحق العالم! وهذا في مشاعرنا يمكن أن يصبح أكثر حدة لولا حقيقة أن السبب الرئيسي للرحلة كان سببًا آخر، وهو السبب الذي وصلنا إليه قبل بضعة أيام فقط. ليس من الصواب إحالة هذه الصور إلى الاختيار الثاني، لكن الفارق الجوهري هو أننا كنا هناك الأبطال وهنا نحن المتفرجين، وإن كان ذلك في مشهد لا مثيل له.

لا يقل إثارة للاهتمام في كسلهم أفراس النهر المغمورة في المياه العكرة لنهر سيرونيرا، والتي تحولت إلى مجاري في الهواء الطلق بسبب العشرات من أسماك البحر التي تقضي أيامها هناك. بعض التماسيح يقف على الضفاف، بلا حراك في انتظار اقتراب الفريسة. وغني عن القول أن النهار يمر ولا تمل العيون من النظر في كل اتجاه بحثًا عن مناظر جديدة.

تشتهر منطقة سيرينجيتي بالحيوانات الكبيرة التي تعيش هناك، ولكن تركيز الحيوانات في مثل هذه المنطقة الكبيرة ليس مرتفعًا جدًا، وبالتالي فهو أقل إثارة للاهتمام من وجهة نظر رحلات السفاري. معتادة على كثافة تارانجير ونجورونجورو، تبدو هذه الحيوانات قليلة، لكنها في الواقع عبارة عن سلسلة مستمرة من الحمير الوحشية، وغزلان طومسون، وغزلان جرانت، وبعض الزرافات، وعدد قليل جدًا من الحيوانات البرية، والتي بدلاً من ذلك ستزداد بالقرب من نهر مارا.

نتقدم على طول نهر من الضباب خلقته الرمال المتناثرة على طول الطريق؛ الزئير داخل السيارة، على أمل أن تقاوم السيارة على الطرق الوعرة الضغط، يجعل التجربة أكثر واقعية.

تتغير المناظر الطبيعية كلما اتجهت شمالًا: فهي أكثر خضرة والبرك أكثر تواترًا، وهي علامة واضحة على أنه لا بد من هطول الأمطار. نقترب ببطء من منطقة لوبو ونلاحظ وجودًا أكبر للحيوانات البرية، وآخرها التي تتحرك في اتجاه مارا، والجاموس. يوجد في أعلى مخيمنا ممر للهجرة، حيث تتحرك صفوف لا نهاية لها من الحيوانات بحثًا عن أرض أكثر خضرة لتتغذى عليها. من موقع المخيم، الواقع على منحدر طفيف، يوجد منظر جميل للسهل بالأسفل ويمكنك رؤية تدفق مستمر من الحيوانات البرية عازمة على التحرك نحو الشواطئ الأخرى. يقع المخيم في موقع محمي من الرياح بفضل الصخور الضخمة، والتي يمكننا أن نطلق عليها بأمان التلال الحجرية، أو كوبجيس الشهيرة، حيث تعيش قردة البابون، أو القرود، أو فئران الصخور، أو الوبر، وهي قادرة على تسلق الصخور الأكثر انحدارًا، ولن نكتشف ذلك إلا مساء الغد، حتى الأسود. تطول الظلال، ويصبح العشب أكثر اصفرارًا حتى يكاد يلامس اللون البرتقالي، وتبدو الحيوانات التي ترعى وكأنها موضوعات لوحة لا يمكن لأي متحف أن يتباهى باستضافتها.

نظرًا لكونه لا مركزيًا مقارنة بطرق الاتصال الرئيسية التي تركز بشكل أساسي على محور نجورونجورو - سيرينجيتي المركزي، فإن الشمال يصبح أقل ارتيادًا من قبل السياح الذين يضطرون إلى قضاء يومين كاملين بين رحلة الذهاب والزيارة والعودة. ونتيجة لذلك، يتبين أن البيئة أكثر وحشية، وكلما قل التأنيب البشري، انتهى الأمر بتقريب الحيوانات من بعضها البعض، وأحيانًا أكثر من اللازم.

ليلة سبارتان في لوبو كامب

آل لوبو لا توجد كهرباء، يقول البعض أن الأسلاك قد عضتها القرود، ويدعي آخرون أن بعض السائحين فعلوا الكثير بمجففات الشعر أو الأجهزة المنزلية الأخرى؛ لكننا عرفنا منذ البداية أنه موقع تخييم بسيط وهذا هو بالضبط جماله. يتم إحضار المياه في حاويات سعة 5000 لتر، وما لم يكن اليوم حارًا بشكل خاص، فإن الاستحمام يعد تجربة منشطة بشكل خاص، ومن الأفضل تأجيلها لشعرك. وربما أكثر من اللازم عندما نجد أنفسنا محدودين في الوصول إلى الحمامات بسبب تمركز الجاموس بمظهر غير متسامح، خاصة عندما تتألق عيونه الصفراء في ظلام الليل ودون الحاجة إلى كلمات تجعلنا نفهم أنه من الأفضل قضاء احتياجاته في الهواء الطلق في مكان آخر.