Serengeti Nationaal Park

Van Ngorongoro tot de noordelijke Serengeti

Bij het ontbijt vertelt Modi over een klein probleem met de bumper van de Land Rover, die hij op een nabijgelegen plek moet hebben gelast. Hij is snel klaar met ontbijten en is over een half uur terug. We maken hiervan gebruik om, zoals elke dag, een wandeling rond het kamp te maken dat wordt afgebroken om ruimte te maken voor de nieuwelingen die komen.

Eerste ontmoetingen in de Serengeti

We vertrokken richting Serengeti N.P. uitgang ten noorden van Ngorongoro. Nog steeds in het park zijn er goden Maasai-dorpen, traditioneel gewijd aan de schapenhouderij; wij ontmoeten elkaar daadwerkelijk enkele herders met de bedoeling het vee op afstand te houden. Het zijn vooral kinderen die kuddes geiten, schapen, wat runderen of ezels laten grazen. De nabijheid van de carnivoren die in het bassin aanwezig zijn, dwingt hen om omheiningen te creëren bestaande uit hoge palen die bescherming bieden tijdens de nacht. Sommige uitweidingen van de in het park aanwezige katten zouden grote schade aanrichten onder de huisdieren. De Masai en andere stammen kunnen de Serengeti niet binnengaan om te leven of te grazen; Dit heeft in het verleden tot conflicten met de autoriteiten geleid, maar de exacte situatie kennen we momenteel niet. Sommige wild rondlopen in de eenzaamheid van de savanne, waar geelachtige tinten nu het groen beginnen te domineren. Het toegangspunt van Serengeti N.P. het duurt niet lang voordat het aankomt; we stoppen om de bureaucratische procedures uit te voeren op twee verschillende punten, een paar kilometer van elkaar verwijderd, zonder precies de reden te weten. We hoeven alleen maar een paar minuten te wachten, die we graag besteden aan het observeren van wat er om ons heen gebeurt, zelfs geïntrigeerd als we dat zien. vervallen busje De lijn lost zoveel mensen uit dat we moeite hebben om te begrijpen waar ze opeengepakt zaten. Verderop staat een vrachtwagen die al dagen stilstaat te wachten op reserveonderdelen, wat bijna overal in Afrika gebruikelijk is, in de schaduw onder het chassis een hyena op zoek naar frisse lucht.

Maar het is kort daarna dat de natuur ons een waar kunstwerk presenteert, gepersonifieerd door twee leeuwinnen en een puppy die onder een boom ligt te dommelen, en dit gebeurt een paar meter van de weg. We beschouwen met bewondering elk detail van de schattige maar gevaarlijke katachtigen; ze lijken bijna charmant en blij om bewonderd en gefotografeerd te worden door een menselijk publiek. Ze zien er moe uit, slungelig, zo nu en dan heffen ze hun hoofd op en laten het dan vallen en slapen een paar minuten. De stilte is totaal, zo groot is de belangstelling en verbazing van het visioen. Het is niet genoeg: na een paar km, dit keer op afstand, een luipaard houdt een siësta met poten en staart bungelend aan een Afrikaanse acacia. Het lijkt erop dat de boom speciaal is gemaakt om als verhoogde vloer te fungeren. Het lijkt een ongemakkelijke houding, maar het is duidelijk degene die een betere ventilatie voor het hele lichaam garandeert. De vlakte bezaaid met acacia's, struiken en eindeloze prairies biedt zo nu en dan nog verrassingen, zoals een eenzame leeuwin en verschillende zoogdieren die in de schaduw liggen. In de buurt van de picknickplaats, gelegen op een heuvel, beschut tegen indringers, kun je de rampzalige branden zien die door de mens zijn veroorzaakt en die ervoor zorgen dat het gras sneller teruggroeit. Ook al reserveert de Serengeti-vlakte niet dezelfde emoties als het gaat om de aanwezigheid van dieren, het is ongetwijfeld het beeld dat we allemaal van Afrika hebben, het beeld dat we in documentaires zien, het beeld waar we van dromen als we op safari willen gaan, met open ruimtes en een hemel die zich bij de aarde lijkt te willen voegen. De prairies volgen elkaar met minimale golvingen op, de dieren zijn al van ver te zien en door goed in de schaduw onder of in de bomen te kijken kun je ontmoetingen hebben met de grote katten. Een wereld die een wereld waard is! En die in onze gevoelens een grotere intensiteit zouden kunnen krijgen, ware het niet dat de voornaamste reden voor de reis een andere was, de reden die we nog maar een paar dagen geleden hadden bereikt. Het is niet juist om deze beelden naar de tweede keus te verwijzen, maar het wezenlijke verschil is dat wij daar de hoofdrolspelers waren en hier de toeschouwers, zij het van een ongeëvenaard spektakel.

Niet minder interessant in hun luiheid zijn de ondergedoken nijlpaarden in het troebele water van de rivier de Seronera, dat door de tientallen waterdikhuiden die daar hun dagen doorbrengen tot een openluchtriool is gemaakt. Sommige krokodillen het staat op de oever, bewegingloos wachtend tot de prooi nadert. Het spreekt voor zich dat de dag voorbij vliegt en de ogen nooit moe worden om in alle richtingen te kijken op zoek naar nieuwe uitzichten.

De Serengeti staat bekend om de grote fauna die er leeft, maar de concentratie aan dieren in zo’n groot gebied is niet heel hoog en daarom minder interessant vanuit safarioogpunt. Gewend aan de dichtheid van Tarangire en Ngorongoro lijken er maar weinig te zijn; in werkelijkheid is het een voortdurende opeenvolging van zebra's, Thomson's gazelles, Grant's gazelles, enkele giraffen en heel weinig wildebeesten, die in plaats daarvan zullen toenemen nabij de Mara-rivier.

We vorderen langs een rivier van mist gecreëerd door zand dat langs de weg wordt opgeworpen; het gebrul in het voertuig, in de hoop dat het terreinvoertuig de stress zal weerstaan, maakt de ervaring nog reëler.

Het landschap verandert naarmate je naar het noorden gaat: het is veel groener en de plassen komen ook vaker voor, een duidelijk teken dat het geregend moet hebben. Langzaam naderen we het Lobo-gebied en zien we een grotere aanwezigheid van wildebeesten, de laatsten die richting de Mara trekken, en buffels. Precies ter hoogte van ons kamp bevindt zich een migratiecorridor, waar eindeloze rijen dieren zich verplaatsen op zoek naar groener land om zich te voeden. Vanaf de camping, gelegen op een lichte helling, heb je een prachtig uitzicht op de vlakte beneden en kun je een continue stroom gnoes zien die vastbesloten zijn om naar andere oevers te trekken. Het kamp ligt op een plek beschermd tegen de wind dankzij enorme rotsblokken, die we gerust stenen heuvels kunnen noemen, de beroemde kopjes, waar bavianen, apen, rotsratten of hyraxen leven, die in staat zijn de steilste rotsen te beklimmen en, zoals we morgenavond pas zullen ontdekken, zelfs leeuwen. De schaduwen worden langer, het gras wordt nog geler tot het bijna oranje kleurt, de dieren die grazen lijken de onderwerpen van een schilderij waar geen enkel museum trots op kan zijn.

Omdat het gedecentraliseerd is in vergelijking met de belangrijkste communicatieroutes die zich voornamelijk richten op de as Ngorongoro - Centrale Serengeti, wordt het noorden uiteindelijk minder bezocht door toeristen die twee hele dagen moeten doorbrengen tussen de heenreis, het bezoek en de terugkeer. De omgeving wordt daardoor steeds wilder en hoe minder antropisering de dieren uiteindelijk dichter bij elkaar brengt, soms te veel.

Spartaanse nacht in Lobo Camp

Al Lobo er is geen elektriciteit, sommigen zeggen dat de draden door apen zijn gebeten, anderen beweren dat sommige toeristen te veel hebben gedaan met haardrogers of andere huishoudelijke apparaten; maar we wisten vanaf het begin dat het een Spartaanse camping was en dat is nu juist de schoonheid ervan. Het water wordt aangevoerd in containers van 5000 liter en tenzij het een bijzonder warme dag is geweest, is douchen een bijzonder stimulerende ervaring die je het beste kunt uitstellen voor je haar. Misschien zelfs te wild als we merken dat we beperkt zijn in de toegang tot de badkamers vanwege de stationering van een buffel met een onverzoenlijk uiterlijk, vooral als zijn gele ogen schijnen in het donker van de nacht en ons zonder de noodzaak van woorden laten begrijpen dat het beter is om zijn behoeften ergens anders in de open lucht uit te voeren.