Parque Nacional Serengueti

Del Ngorongoro al norte del Serengeti

Durante el desayuno, Modi nos cuenta un pequeño problema con el parachoques del Land Rover, que tuvo que hacer soldar en un lugar cercano. Termina rápidamente el desayuno y regresa en media hora. Aprovechamos para dar un paseo por el campamento que se está desmantelando, como ocurre cada día para hacer sitio a los nuevos que llegarán.

Primeros encuentros en el Serengeti

Partimos hacia el Parque Nacional Serengeti. saliendo al norte de Ngorongoro. Todavía dentro del parque hay dioses. Pueblos masai, tradicionalmente dedicada a la cría de ganado ovino; en realidad nos encontramos algunos pastores intención de mantener a raya al ganado. Son principalmente niños los que pastan rebaños de cabras, ovejas, algunas vacas o burros. La proximidad a los carnívoros presentes en la cuenca les obliga a crear recintos formados por postes altos que ofrecen protección durante la noche. Algunas digresiones de los felinos presentes en el parque causarían estragos entre los animales domésticos. Los masai y otras tribus no pueden entrar al Serengeti ni para vivir ni para pastar; Esto ha significado conflictos con las autoridades en el pasado, pero actualmente no conocemos la situación exacta. algunos vagar salvajemente en la soledad de la sabana, donde los tonos amarillentos han comenzado a dominar el verde. El punto de entrada de Parque Nacional Serengeti no tarda mucho en llegar; Nos paramos a realizar los trámites burocráticos en dos puntos distintos, separados por unos kilómetros, sin saber exactamente el motivo. Sólo tenemos que esperar unos minutos, que dedicamos de buen grado a observar lo que sucede a nuestro alrededor, incluso intrigados cuando lo vemos. autobús en ruinas La fila descarga a tanta gente que nos cuesta entender dónde estaban hacinados. Más adelante, a la sombra del chasis, se encuentra un camión que lleva días parado esperando piezas de repuesto, una práctica común en casi todas partes de África. una hiena en busca de aire fresco.

Pero es poco después cuando la naturaleza nos presenta una verdadera obra de arte, personificada por dos leonas y un cachorro durmiendo bajo un árbol, y esto sucede a pocos metros de la carretera. Contemplamos con admiración cada detalle de los lindos pero peligrosos felinos, parecen casi encantadores y felices de ser admirados y fotografiados por un público humano. Se ven cansados, encorvados, de vez en cuando levantan la cabeza y luego la dejan caer y duermen unos minutos. El silencio es total, tal es el interés y asombro de la visión. No es suficiente: después de algunos kilómetros, esta vez a distancia, un leopardo toma una siesta con patas y cola colgando de una acacia africana. El árbol parece haber sido hecho específicamente para actuar como piso elevado, parecería una posición incómoda pero evidentemente es la que garantiza una mejor ventilación para todo el cuerpo. La llanura salpicada de acacias, arbustos y praderas infinitas aún reserva de vez en cuando alguna sorpresa, como una leona solitaria y varios mamíferos tumbados a la sombra. Cerca del merendero situado en una colina al abrigo de las intrusiones, se pueden ver los desastres de los incendios provocados por el hombre para hacer que la hierba vuelva a crecer más rápidamente. Aunque la llanura del Serengueti no reserva las mismas emociones en cuanto a la presencia de animales, es sin duda la imagen que todos tenemos de África, la que vemos en los documentales, con la que soñamos cuando queremos hacer un safari, con espacios abiertos y un cielo que parece querer unirse a la tierra. Las praderas se suceden con mínimas ondulaciones, los animales se pueden ver desde lejos y, mirando atentamente entre las sombras debajo o entre los árboles, se pueden encontrar grandes felinos. ¡Un mundo que vale un mundo! Y que en nuestros sentimientos podría adquirir mayor intensidad si no fuera porque el motivo principal del viaje fue otro, el que acertamos hace apenas unos días. No está bien relegar estas imágenes a un segundo plano, pero la diferencia sustancial es que allí éramos protagonistas y aquí somos espectadores, aunque sea de un espectáculo sin igual.

No menos interesantes en su pereza son los hipopótamos sumergidos en las turbias aguas del río Seronera, convertido en una cloaca a cielo abierto por las decenas de paquidermos acuáticos que allí pasan sus días. Algunos cocodrilos se queda en las orillas, inmóvil esperando que se acerque su presa. No hace falta decir que el día pasa volando y los ojos no se cansan de mirar en todas direcciones en busca de nuevas vistas.

El Serengeti es famoso por la gran fauna que vive allí, pero la concentración de animales en un área tan grande no es muy alta, por lo que es menos interesante desde el punto de vista de un safari. Acostumbrados a la densidad de Tarangire y Ngorongoro parecen pocos, en realidad es una sucesión continua de cebras, gacelas de Thomson, gacelas de Grant, algunas jirafas y muy pocos ñus, que en cambio aumentarán cerca del río Mara.

Avanzamos por un río de niebla creado por la arena levantada a lo largo del camino; El rugido dentro del vehículo, con la esperanza de que el todoterreno resista el estrés, hace que la experiencia sea aún más real.

El paisaje cambia a medida que se avanza hacia el norte: es mucho más verde y los charcos también son más frecuentes, señal clara de que debe haber llovido. Poco a poco nos acercamos a la zona del Lobo y observamos una mayor presencia de ñus, estos últimos que avanzan en dirección a la Mara, y búfalos. Justo a la altura de nuestro campamento existe un corredor de migración, por donde interminables filas de animales se desplazan en busca de tierras más verdes para alimentarse. Desde el camping, situado en una ligera pendiente, se tiene una hermosa vista de la llanura que se encuentra debajo y se puede observar un flujo continuo de ñus que intentan avanzar hacia otras orillas. El campamento se encuentra en una posición protegida del viento gracias a enormes rocas, que podemos llamar con seguridad colinas de piedra, los famosos kopjes, donde viven babuinos, monos, ratas de roca o damanes, capaces de escalar las rocas más escarpadas y, lo sabremos mañana por la noche, incluso leones. Las sombras se alargan, la hierba se vuelve aún más amarilla hasta casi rozar el naranja, los animales que pastan parecen sujetos de un cuadro que ningún museo puede presumir de albergar.

Al estar descentralizado con respecto a las grandes vías de comunicación que se centran principalmente en el eje Ngorongoro-Serengueti central, el norte acaba siendo menos frecuentado por turistas que tienen que pasar dos días enteros entre la ida, la visita y el regreso. En consecuencia, el entorno se vuelve más salvaje y la menor antropización acaba acercando a los animales, a veces demasiado.

Noche espartana en Lobo Camp

Al Lobo no hay electricidad, algunos dicen que los cables han sido mordidos por monos, otros afirman que algunos turistas han hecho demasiado con los secadores de pelo u otros electrodomésticos; pero sabíamos desde el principio que era un camping espartano y esa es precisamente su belleza. El agua se trae en bidones de 5.000 litros y, a menos que el día haya sido especialmente caluroso, darse una ducha es una experiencia especialmente energizante que es mejor posponer para el cabello. Quizás incluso demasiado salvaje cuando nos vemos limitados en el acceso a los baños debido al estacionamiento de un búfalo de aspecto inconciliador, sobre todo cuando sus ojos amarillos brillan en la oscuridad de la noche y sin necesidad de palabras nos hacen comprender que es mejor realizar sus necesidades al aire libre en otro lugar.