Serengeti nationalpark

Från Ngorongoro till norra Serengeti

Vid frukosten berättar Modi om ett litet problem med Land Roverns stötfångare, som han måste svetsa på en plats i närheten. Han äter snabbt frukosten och är tillbaka om en halvtimme. Vi tar vara på detta för en promenad runt lägret som håller på att monteras ner, som det händer varje dag för att ge plats åt de nya som kommer.

Första möten i Serengeti

Vi begav oss mot Serengeti N.P. ut norr om Ngorongoro. Fortfarande inne i parken finns det gudar massajbyar, traditionellt tillägnad fåruppfödning; vi träffas faktiskt några herdar avsikten att hålla boskapen i schack. Det är mest barn som betar flockar av getter, får, en del boskap eller åsnor. Närheten till de köttätare som finns i bassängen tvingar dem att skapa inhägnader som består av höga stolpar som erbjuder skydd under natten. Vissa utvikningar från de kattdjur som finns i parken skulle orsaka förödelse bland husdjuren. Masaierna och andra stammar kan inte komma in i Serengeti vare sig för att leva eller för att beta; detta har tidigare inneburit konflikter med myndigheterna, men vi vet inte den exakta situationen i nuläget. Vissa vild ströva i savannens ensamhet, där gulaktiga nyanser nu börjat dominera över det gröna. Ingångspunkten för Serengeti N.P. det tar inte lång tid att komma fram; vi stannar för att utföra de byråkratiska förfarandena på två olika punkter några kilometer från varandra, utan att veta exakt orsaken. Vi måste bara vänta några minuter, som vi villigt spenderar på att observera vad som händer runt omkring oss, till och med fascinerade när vi ser den där förfallen buss line lastar av så många människor att vi kämpar för att förstå var de var fullproppade. Längre fram sitter en lastbil som har stått stilla i flera dagar och väntat på reservdelar, en vanlig praxis nästan överallt i Afrika, i sin skugga under chassit en hyena på jakt efter frisk luft.

Men det är kort därefter som naturen presenterar oss ett sant konstverk, personifierat av två lejoninnor och en valp som ligger under ett träd och slumrar, och detta händer några meter från vägen. Vi betraktar i beundran varje detalj av de söta men farliga kattdjuren, de verkar nästan charmiga och glada att bli beundrade och fotograferade av en mänsklig publik. De verkar trötta, lutande, då och då höjer de på huvudet och tappar det sedan och sover i några minuter. Tystnaden är total, sådant är intresset och häpnaden i visionen. Det räcker inte: efter några km, denna gång på avstånd, en leopard tar en siesta med ben och svans dinglande från en afrikansk akacia. Trädet verkar ha gjorts specifikt för att fungera som ett upphöjt golv, det verkar vara en obekväm position men uppenbarligen är det den som garanterar bättre ventilation för hela kroppen. Slätten prickade med akacior, buskar och oändliga prärier har fortfarande en del överraskningar då och då, som en ensam lejoninna och olika däggdjur som ligger i skuggan. Nära rastplatsen som ligger på en kulle skyddad från intrång kan du se katastroferna med bränder som orsakats av människan för att få gräset att växa snabbare igen. Även om Serengeti-slätten inte reserverar samma känslor vad gäller förekomsten av djur, är det utan tvekan den bild vi alla har av Afrika, den som syns i dokumentärer, den vi drömmer om när vi vill åka på safari, med öppna ytor och en himmel som verkar vilja ansluta sig till jorden. Prärierna följer varandra med minimala böljningar, djuren kan ses på avstånd och genom att titta noga i skuggorna under eller i träden kan man möta de stora katterna. En värld värd en värld! Och som i våra känslor kunde anta större intensitet om det inte vore för att den primära anledningen till resan var en annan, den som vi träffade i mål för bara några dagar sedan. Det är inte rätt att degradera dessa bilder till andrahandsvalet, men den väsentliga skillnaden är att där var vi huvudpersonerna och här är vi åskådarna, om än av ett spektakel utan motstycke.

Inte mindre intressanta i sin lättja är de nedsänkta flodhästar i det grumliga vattnet i floden Seronera, gjort till ett friluftsavlopp av de dussintals vattenhässar som tillbringar sina dagar där. Några krokodiler den står på stränderna, orörlig och väntar på att bytet ska närma sig. Det säger sig självt att dagen flyger förbi och ögonen tröttnar aldrig på att titta åt alla håll i jakten på nya vyer.

Serengeti är känt för den stora faunan som lever där, men koncentrationen av djur i ett så stort område är inte särskilt hög, därför mindre intressant ur safarisynpunkt. Vana vid tätheten av Tarangire och Ngorongoro verkar de få, i verkligheten är det en kontinuerlig följd av zebror, Thomsons gaseller, Grants gaseller, några giraffer och väldigt få gnuer, som istället kommer att öka nära Marafloden.

Vi avancerar längs en flod av dimma skapad av sand som sparkats upp längs vägen; dånet inuti fordonet, i hopp om att terrängfordonet ska stå emot stressen, gör upplevelsen ännu mer verklig.

Landskapet förändras när du beger dig norrut: det är mycket grönare och vattenpölarna är också vanligare, ett tydligt tecken på att det måste ha regnat. Sakta närmar vi oss Loboområdet och vi observerar en större närvaro av gnuer, de sista som rör sig i riktning mot Mara, och bufflar. Precis i höjd med vårt läger finns en migrationskorridor, där ändlösa rader av djur rör sig på jakt efter grönare mark att äta på. Dal campeggio, adagiato su un lieve pendio, c’è una bella vista sulla piana sottostante e si vede un continuo fluire di gnu intenti a spostarsi verso altri lidi. Lägret är i ett läge skyddat från vinden tack vare enorma stenblock, som vi säkert kan kalla stenkullar, de berömda kopjerna, där babianer, apor, stenråttor eller hyraxer lever, som kan klättra på de brantaste klipporna och, vi kommer att få veta först i morgon kväll, även lejon. Skuggorna blir längre, gräset blir ännu gulare tills det nästan nuddar orange, djuren som betar verkar vara föremål för en målning som inget museum kan skryta med.

Eftersom den är decentraliserad jämfört med de stora kommunikationsvägarna som huvudsakligen fokuserar på axeln Ngorongoro - Centrala Serengeti, hamnar norra delen mindre besökt av turister som måste spendera två hela dagar mellan utresan, besöket och återresan. Miljön visar sig följaktligen vara vildare och ju mindre antropisering slutar med att föra djuren närmare varandra, ibland för mycket.

Spartansk natt på Lobo Camp

Al Lobo det finns ingen elektricitet, vissa säger att sladdarna har blivit bitna av apor, andra hävdar att vissa turister har gjort för mycket med hårtorkar eller andra hushållsapparater; men vi visste från början att det var en spartansk camping och just detta är dess skönhet. Vattnet förs in i 5000 liters behållare och, om dagen inte har varit särskilt varm, är duschen en särskilt energigivande upplevelse, bäst att skjuta upp för ditt hår. Kanske till och med för vilda när vi befinner oss begränsade i att komma åt badrummen på grund av stationeringen av en buffel med ett oförsonligt utseende, särskilt när dess gula ögon lyser i nattens mörker och utan behov av ord får oss att förstå att det är bättre att utföra sina behov i det fria någon annanstans.