Tarangire nationalpark

Mot Tarangire National Park

Ändlös gyllene savann som omger Tarangire River. Floden rinner året runt och är en viktig vattenkälla för regionens djur under torrperioden. Kantas av akacia- och baobabträd, besöks floden regelbundet av parkens stora elefantbestånd och andra växtätare som zebra och antilop.

Tidsbokning 8.30, men en kvart innan finns safariföraren/guiden redan på hotellets parkering. Även vi är redo efter en god och riklig frukostbuffé. Utvilade och redo för det nya äventyret möter vi Modi, vänlig och kompetent, som precis har anlänt från Moshi med den nödvändiga lasten för veckans läger, samt våra diplom, som var kvar i Moshi på grund av glömska dagen innan. Vi ska träffa kocken i kväll då han redan är på dagens resmål. Terrängfordonet är en gammal Land Rover, som visar sin ålder men inte gör något fel när de låga växlarna är ilagda; till skillnad från den senaste serien med elektronik, kommer vår att behöva några lödpunkter då och då på grund av de otroliga skakningarna, men det kommer att fortsätta oförskämt under hela resan. För att förbättra sikten öppnas taket helt och stiger cirka trettio centimeter; utsikt och säkerhet säkerställs därmed. Innan du lämnar Arusha och dess dammiga kaos vi stannar i en köpcentrum tillägnad turister, där alla möjliga hantverk säljs i ett mycket sofistikerat sammanhang, kanske lite naivt, men säkert effektivt och till orimliga priser. Butikerna som ligger utanför huvudbyggnaden har formen av masaihyddor, de omgivande ängarna är prickade med savanndjur, välbyggda i metall. Inte långt bort ligger hantverksmuseet, men vi har andra planer, idag siktar vi genast på en av de parker som kommer att visa sig vara av störst intresse: Tarangire N.P. (betyder vårtsvinsflod). Längs vägen flödar vackra agaver, vi ser den första masai med dem typiska runda hyddor, medan med tunikor i ljusa pastellfärger de vakar över magra flockar av får eller getter. Ofta är de barn, de håller i en pinne gjord av en gren och försöker få djuren som betar det knappa gräset att lyssna på dem och hindra dem från att invadera vägen. Vi passerar också en anläggning prickad med husblock, vi får veta att det är ett militärt träningscenter, kanske ett flygtekniskt med tanke på att det i det intilliggande området finns en liten flygplats. Trafiken består huvudsakligen av safarijeepar och lastbilar på väg mot landets mitt, särskilt till Dodoma som är huvudstaden; alla mycket uppmärksamma på de täta poliskontrollerna.

Inne i Tarangire mellan savann och elefanter

Den mänskliga tillströmningen till parken är av ett helt annat slag jämfört med det man stöter på under vandring och vi börjar ångra förra veckan på något sätt. Snygga människor och bortskämda barn gör en show av sig själva vid porten dit Modi gick för att slutföra formaliteterna. Låt oss komma i kontakt med det som omger oss: torrperioden lämnar lite utrymme för olika färger. Landskapet är torrt, torrt och gult; bara de höga träden, och inte ens alla, och vissa buskar har gröna löv. Resten är en kamp av naturen som väntar på de regn som väntas om en och en halv månad.

Några intressanta anteckningar vi lärde oss under safarin:

Hanarna av giraffer de har inte hår på sina horn och hals eftersom de sliter ut dem när de slåss med andra

Noshörning vit, har mindre utstående läppar och är större

Elefanter : det sägs att de går för att dö i vissa områden; detta är inte helt sant. När de inte längre har tänder letar de efter gräs att försörja sig på, men det har inte tillräckliga näringsegenskaper och följaktligen dör djuren på vissa ställen. Vilket inte har något att göra med de mystiska och andliga aspekterna som tillskrivs elefanten. De dricker cirka 200 liter vatten om dagen. De migrerar inte: de rör sig alltid på jakt efter mat i samma område.

Om barnet dör, vakar mamman över det i sju dagar.

Lo struts honan är grå, medan hanen är svart och större. Båda ruvar på äggen: honan på dagen och hanen på natten, eftersom den mörka färgen döljer det bättre. Trots sitt oatletiska utseende kan de springa upp till 70 km/h.

jag bufflar de har ett system av solidaritet mellan sig, så att om en blir kvar under lejonens attack, stannar de andra och återvänder för att hjälpa den olyckliga personen. Om de är gamla blir de övergivna av gruppen och blir väldigt aggressiva just för att de vet att de enbart måste förlita sig på sin kvarvarande styrka och alltid anser sig vara under attack.

Sekreterarfågeln bär detta namn eftersom när den biter, särskilt ormar, gör den det med gester som liknar skrivrörelsen. Dessutom får den vita kragen och fjäderskorna honom att se ut som en anställd.

Färgningen av zebror det verkar vara kopplat till faktumet att lura kattdjuren när de jagar dem. Lejonen pekar på ett djur men blir förvirrade i rörelsen av färgen och tappar referensen de hade tagit. Dessutom har dessa djur för vana att stå parallellt och titta i motsatta riktningar för att ha full överblick över sin omgivning. Det händer också att de sover stående för att få en snabbare reaktion.

Den blå färgen på testiklar hos vissa apor det är en signal för att göra det klart att de är redo att para sig.

Det finns en fågel som bygger bon med flera rum och dessa kan väga upp till 50 kg.

jag pytonslangar, efter att ha ätit en dik dik eller ett annat djur, vilar de i träden, ett mycket störande element för dem som passerar under dem.

Impala : hanen har horn, honan inte. En enda hane dominerar en grupp honor; de som ser sig själva ensamma är förlorarna.

jag dik dik de finns vanligtvis i par eftersom de är monogama.

Gnuer och zebror de brukar ses beta tillsammans. Zebran äter den övre delen av gräset medan gnuerna äter den nedre delen: detta är anledningen till att de två arterna ofta delar samma ängar att beta på.

När man kommer in i parken är det förvånande att se några vattenpölar mitt i så mycket torrhet, tack vare den föga genomsläppliga jorden och uppkomsten av källor på vissa ställen. Det betyder att det finns en koncentration och variation av djur som vi kommer att se överträffade endast i det paradiset som är Ngorongoro. Eftersom vi är de första människorna vi ser i denna tanzaniska upplevelse, är vi förvånade över att se zebror, giraffer, elefanter, antiloper, vårtsvin, vattenantiloper, manguster, apor, dik dik, strutsar, bufflar, sekreterare fågel och farao. Genom att stanna upp kan vi förstå något av deras dagliga liv, egenskaperna hos deras kroppsbyggnad, i en riktig film som det alltid är svårt att slita oss ifrån. Men då och då måste man säga åt föraren att gå vidare och leta efter något annat. Vid en viss tidpunkt koncentrerar sig terrängfordonen (inte en särskilt trevlig syn) för att få en glimt av figur av en gepard. Djuret sitter långt borta, lätt att känna igen endast med kikare eller kamerans maximala förstoring. Vi stannar där ett tag och förstår dess rörelser men det finns inte mycket att se, förutom känslan av att ha sett den första katten. Lunchen äger rum på en rastplats, skyddad från vilda djurs intrång, utmärkt tillagad med varm mat hämtad från en låda värdig de bästa picknickarna. Vi återupptar jakten när vi närmar oss Tarangire-floden, vars existens är intuiterad tack vare närvaron av banker. Inne i flodbädden hittar vi en riktig flock elefanter med stammen fast i sanden: vi kommer att upptäcka att vattnet rinner under jorden och de fångar upp det på det sättet. Vissa badar i sällsynta pölar som skapats av ytan, andra tar en dusch genom att kasta lerigt vatten på sig själva, vilket är desto mer användbart för att skydda huden under solen. Små imiterar sina föräldrar lite besvärligt, men det är därför de är sympatiska. Eftersom de är ett matriarkalt förvaltat djur, när ledaren för flocken förklarar att rekreationen är över, tar de motsatt riktning till där vi ska återvända till savannen. Oavsett den etologiska aspekten, även den landskapet är fascinerande tack vare platån varifrån utsikten vid vissa punkter öppnar sig i fjärran. Även om vi aldrig skulle sluta observera de vilda djurens rörelser framför oss, när klockan är 16.00 måste vi återvända, eftersom vi fortfarande har en lång väg att gå för att komma till Mto wa Mbu 191 (betyder myggflod) att bo i den lodge som Kessy vänligen erbjöd i stället för Migombani-lägret. Här möter vi Lamek, kocken, vars goda kök vi njutit av sedan i kväll. I själva verket erbjuder lodgen olika servicenivåer: bungalows med restaurangservice i premiumversionen, standardrum med gemensamt kök och matsal under betongtak, camping för tält och campare. Den ligger i staden och är väl skyddad från eventuella intrång; stämningen är fortfarande lugn, efter middagen tar vi en promenad även om den trädkantade innergården inte är särskilt upplyst, kanske också på grund av våra ögon som gradvis tenderar att sluta.