Tarangire National Park

Mod Tarangire National Park

Endeløs gylden savanne omkring Tarangire-floden. Floden flyder året rundt og er en vital kilde til vand for regionens dyr i den tørre sæson. Foret med akacie- og baobabtræer besøges floden jævnligt af parkens store elefantbestand og andre planteædere såsom zebraer og antiloper.

Aftale kl. 8.30, men et kvarter før er safarichaufføren/guiden allerede på hotellets parkeringsplads. Også vi er klar efter en god og rigelig morgenbuffet. Udhvilede og klar til det nye eventyr møder vi Modi, venlig og kompetent, som netop er ankommet fra Moshi med det nødvendige læs til ugens lejr, samt vores diplomer, som blev efterladt i Moshi på grund af glemsomhed dagen før. Vi skal møde kokken i aften, da han allerede er på dagens destination. Terrængående køretøjet er en gammel Land Rover, som viser sin alder, men som ikke fejler, når de lave gear er indkoblet; i modsætning til den seneste serie, der er tilstoppet med elektronik, vil vores have brug for nogle loddepunkter i ny og næ på grund af de utrolige stød, men det vil fortsætte uforfærdet under hele rejsen. For at forbedre udsynet åbner taget sig helt op og rejser sig omkring tredive centimeter; udsigt og sikkerhed er dermed sikret. Inden afgang Arusha og dets støvede kaos vi stopper i en indkøbscenter dedikeret til turister, hvor alverdens håndværk sælges i en meget sofistikeret sammenhæng, måske lidt naiv, men bestemt effektivt og til ublu priser. Butikkerne placeret udenfor hovedbygningen har form som Masai-hytter, de omkringliggende enge er oversået med savannedyr, godt bygget i metal. Ikke langt væk ligger kunsthåndværksmuseet, men vi har andre planer, i dag sigter vi umiddelbart efter en af ​​de parker, der vil vise sig at have størst interesse: Tarangire N.P. (betyder vortesvineflod). Langs vejen flyder smukke agaver, vi ser den første Masai med dem typiske runde hytter, mens med tunikaer i lyse pastel nuancer de våger over magre flokke af får eller geder. Ofte er de børn, de holder en pind lavet af en gren og forsøger at få dyrene, der græsser på det knappe græs, til at lytte til dem og forhindre dem i at invadere vejen. Vi kommer også forbi et kompleks med blokke af huse, vi får at vide, at det er et militært træningscenter, måske et aeronautisk, da der i det tilstødende område er en lille lufthavn. Trafikken består hovedsageligt af safarijeeps og lastbiler på vej mod landets centrum, især til Dodoma som er hovedstaden; alle meget opmærksomme på de hyppige politikontroller.

Inde i Tarangire mellem savanne og elefanter

Den menneskelige tilstrømning til parken er af en helt anden art sammenlignet med den, man stødte på under vandringen, og vi begynder på en eller anden måde at fortryde sidste uge. Stilfulde mennesker og forkælede børn viser sig selv ved porten, hvor Modi gik for at fuldføre formaliteterne. Lad os komme i kontakt med det, der omgiver os: den tørre årstid levner lidt plads til mange forskellige farver. Landskabet er tørt, tørt og gult; kun de høje træer, og ikke engang dem alle, og nogle buske har grønne blade. Resten er naturens kamp, ​​der venter på regnen, der forventes om halvanden måned.

Nogle interessante noter, vi lærte under safarien:

Hannerne af giraffer de har ikke hår på deres horn og hals, fordi de slider dem ud i at slås med andre

Næsehorn hvid, har mindre udstående læber og er større

Elefanter : det siges, at de går for at dø i visse områder; dette er ikke helt sandt. Når de ikke længere har tænder, går de på udkig efter græs til at brødføde sig selv, men det har ikke tilstrækkelige ernæringsmæssige egenskaber, og derfor ender dyrene med at dø visse steder. Hvilket ikke har noget at gøre med de mystiske og spirituelle aspekter, der tilskrives elefanten. De drikker omkring 200 liter vand om dagen. De migrerer ikke: de bevæger sig altid på jagt efter mad i det samme område.

Hvis barnet dør, holder moderen øje med det i syv dage.

Lo struds hunnen er grå, mens hannen er sort og større. Begge ruger æggene: hunnen om dagen og hannen om natten, fordi den mørke farve skjuler det bedre. På trods af deres uatletiske udseende kan de løbe op til 70 km/t.

jeg bøfler de har et system af solidaritet mellem sig, sådan at hvis man bliver tilbage under løvernes angreb, stopper de andre og vender tilbage for at hjælpe den uheldige person. Hvis de er gamle, bliver de forladt af gruppen og bliver meget aggressive, netop fordi de ved, at de udelukkende skal stole på deres resterende styrke og altid betragte sig selv som under angreb.

Sekretærfuglen bærer dette navn, fordi når den bider, især slanger, gør den det med fagter, der ligner skrivebevægelsen. Ydermere får den hvide krave og fjersko ham til at ligne en medarbejder.

Farvningen af zebraer det ser ud til at være forbundet med at bedrage kattene, når de jager dem. Løverne peger på et dyr, men bliver forvirrede i bevægelsen af ​​farven og mister den reference, de havde taget. Desuden har disse dyr for vane at stå parallelt og kigge i modsatte retninger for at have et fuldt overblik over deres omgivelser. Det sker også, at de sover stående for at reagere hurtigere.

Den blå farve på testikler fra visse aber det er et signal om at gøre det klart, at de er klar til at parre sig.

Der er en fugl som bygger rede med flere rum og disse kan veje op til 50 kg.

jeg pytonslanger, efter at have spist en dik dik eller et andet dyr, hviler de i træerne, et meget forstyrrende element for dem, der passerer under dem.

Impala : hannen har horn, hunnen ikke. En enkelt han dominerer en gruppe hunner; dem, der ser sig selv alene, er tabere.

jeg dik dik de findes normalt i par, da de er monogame.

Gnuer og zebraer de ses normalt græsse sammen. Zebraen spiser den øverste del af græsset, mens gnuen spiser den nederste del: dette er grunden til, at de to arter ofte deler de samme enge at græsse på.

Ind i parken er det overraskende at se nogle vandpytter midt i så megen tørhed, takket være den ikke særlig permeable jord og fremkomsten af kilder nogle steder. Det betyder, at der er en koncentration og variation af dyr, som vi kun vil se overgået i det paradis, som er Ngorongoro. Som de første mennesker, vi ser i denne tanzaniske oplevelse, er vi forbløffede over at observere zebraer, giraffer, elefanter, antiloper, vortesvin, vandantiloper, manguster, aber, dik dik, strudse, bøfler, sekretær fugl og farao. Ved at stoppe er vi i stand til at fatte noget af deres daglige liv, karakteristikaene ved deres fysik, i en rigtig film, som det altid er svært at rive os løs fra. Men i ny og næ skal man sige til chaufføren, at han skal videre og lede efter noget andet. På et vist tidspunkt koncentrerer terrængående køretøjer sig (ikke et særlig godt syn) for at få et glimt af figur af en gepard. Dyret sidder langt væk, let genkendeligt kun med en kikkert eller kameraets maksimale forstørrelse. Vi bliver der et stykke tid og forstår dens bevægelser, men der er ikke meget at se, bortset fra følelsen af ​​at have set den første kat. Frokosten foregår på en rasteplads, beskyttet mod indtrængen af ​​vilde dyr, fremragende tilberedt med varm mad taget fra en kasse, der er værdig til de bedste picnics. Vi genoptager jagten, da vi nærmer os Tarangire-floden, hvis eksistens er intuiteret takket være tilstedeværelsen af ​​banker. Inde i flodlejet finder vi en rigtig flok elefanter med stammen sidder fast i sandet: vi vil opdage, at vandet flyder under jorden, og de opsnapper det på den måde. Nogle bader i sjældne vandpytter skabt af overfladen, andre tager et brusebad ved at kaste mudret vand på sig selv, hvilket er så meget desto mere nyttigt til at beskytte huden under solen. De små efterligner deres forældre lidt akavet, men derfor er de sympatiske. Da lederen af ​​flokken erklærer, at rekreationen er forbi, tager de den modsatte retning, hvor vi skal vende tilbage til savannen, da de er et matriarkalsk styret dyr. Uanset det etologiske aspekt, også den landskabet er fascinerende takket være plateauet, hvorfra udsigten på visse punkter åbner sig i det fjerne. Selvom vi aldrig ville stoppe med at observere de vilde dyrs bevægelser foran os, må vi, når klokken er 16.00, vende tilbage, da vi stadig har et stykke vej at gå til Mto wa Mbu 191 (betyder myggeflod) at bo i den lodge, som Kessy venligt tilbyder i stedet for Migombani-lejren. Her møder vi Lamek, kokken, hvis gode køkken vi har nydt siden i aften. Faktisk tilbyder lodgen forskellige serviceniveauer: bungalows med restaurantservice i premium-versionen, standardværelser med fælles køkkenområde og spisestue under en betonoverdækning, camping for telte og campister. Den ligger i byen og er godt beskyttet mod mulige indtrængen; stemningen er stadig rolig, efter middagen går vi en tur, selvom den træbeklædte gårdhave ikke er særlig oplyst, måske også på grund af vores øjne, der efterhånden har en tendens til at lukke sig.