Serengeti Nationalpark

Fra Ngorongoro til det nordlige Serengeti

Ved morgenmaden fortæller Modi os om et lille problem med Land Roverens kofanger, som han skal have svejset et nærliggende sted. Han er hurtigt færdig med morgenmaden og er tilbage om en halv time. Det udnytter vi til en spadseretur rundt i lejren som er ved at blive nedtaget, som det sker hver dag, for at give plads til de nye der kommer.

Første møder i Serengeti

Vi tog afsted mod Serengeti N.P. forlader nord for Ngorongoro. Stadig inde i parken er der guder Masai landsbyer, traditionelt dedikeret til fåreavl; vi mødes faktisk nogle hyrder opsat på at holde husdyrene i skak. Det er mest børn, der græsser flokke af geder, får, nogle kvæg eller æsler. Nærheden til de kødædende dyr, der er til stede i bassinet, tvinger dem til at skabe indhegninger, der består af høje pæle, der giver beskyttelse om natten. Nogle afvigelser fra de kattedyr, der er til stede i parken, ville skabe kaos blandt husdyrene. Masaierne og andre stammer kan ikke komme ind i Serengeti hverken for at leve eller for at græsse; det har tidligere betydet konflikter med myndighederne, men vi kender ikke den præcise situation pt. Nogle vilde strejfe i savannens ensomhed, hvor gullige nuancer nu er begyndt at dominere over det grønne. Indgangspunktet for Serengeti N.P. det tager ikke lang tid at ankomme; vi stopper for at udføre de bureaukratiske procedurer på to adskilte punkter nogle få kilometer fra hinanden uden at vide præcis årsagen. Vi skal bare vente et par minutter, som vi villigt bruger på at observere, hvad der sker omkring os, endda fascinerede, når vi ser den forfalden bus line losser så mange mennesker, at vi har svært ved at forstå, hvor de var proppet. Længere fremme sidder en lastbil, der har stået stille i dagevis og ventet på reservedele, en almindelig praksis næsten overalt i Afrika, i sin skygge under chassiset en hyæne på jagt efter frisk luft.

Men det er kort efter, at naturen præsenterer os for et sandt kunstværk, personificeret af to løvinder og en hvalp, der ligger under et træ og døser, og det sker få meter fra vejen. Vi betragter i beundring hver eneste detalje af de søde, men farlige kattedyr, de virker næsten charmerende og glade for at blive beundret og fotograferet af et menneskeligt publikum. De ser ud til at være trætte, lunende, og nu og da løfter de hovedet og taber det så og sover i et par minutter. Stilheden er total, sådan er visionens interesse og forundring. Det er ikke nok: efter et par km, denne gang på afstand, en leopard tager en siesta med ben og hale dinglende fra en afrikansk akacie. Træet ser ud til at være lavet specifikt til at fungere som et hævet gulv, det virker som en ubehagelig stilling, men det er åbenbart den, der garanterer bedre ventilation for hele kroppen. Sletten oversået med akacier, buske og endeløse prærier forbeholder sig stadig nogle overraskelser fra tid til anden, såsom en ensom løvinde og forskellige pattedyr, der ligger i skyggen. I nærheden af ​​picnicområdet på en bakke i læ for indtrængen kan du se katastroferne med brande forårsaget af mennesker for at få græsset til at vokse hurtigere igen. Selvom Serengeti-sletten ikke forbeholder sig de samme følelser i forhold til tilstedeværelsen af dyr, er det uden tvivl det billede, vi alle har af Afrika, det, man ser i dokumentarfilm, det, vi drømmer om, når vi vil på safari, med åbne rum og en himmel, der ser ud til at ville slutte sig til jorden. Prærierne følger hinanden med minimale bølger, dyrene kan ses på afstand, og ved at kigge godt efter i skyggerne under eller i træerne kan man møde de store katte. En verden, der er en verden værd! Og som i vores følelser kunne få større intensitet, hvis det ikke var fordi den primære årsag til turen var en anden, den som vi ramte plet for få dage siden. Det er ikke rigtigt at henvise disse billeder til andet valg, men den væsentlige forskel er, at der var vi hovedpersonerne, og her er vi tilskuerne, omend af et skue uden sidestykke.

Ikke mindre interessant i deres dovenskab er nedsænkede flodheste i Seronera-flodens grumsete vand, lavet til en friluftskloak af snesevis af vandpachydermer, der tilbringer deres dage der. Nogle krokodiller den står på bredden, ubevægelig og venter på, at byttet nærmer sig. Det siger sig selv, at dagen flyver afsted, og øjnene bliver aldrig trætte af at kigge i alle retninger på jagt efter nye udsigter.

Serengeti er berømt for den store fauna, der lever der, men koncentrationen af dyr i så stort et område er ikke særlig høj, derfor mindre interessant fra et safarisynspunkt. Vant til tætheden af ​​Tarangire og Ngorongoro virker de få, i virkeligheden er det en kontinuerlig række af zebraer, Thomsons gazeller, Grants gazeller, nogle giraffer og meget få gnuer, som i stedet vil vokse nær Mara-floden.

Vi rykker frem langs en tågeflod skabt af sand sparket op ad vejen; brølet inde i køretøjet, i håb om at terrængående køretøj vil modstå stresset, gør oplevelsen endnu mere virkelig.

Landskabet ændrer sig, når du går nordpå: det er meget grønnere, og vandpytterne er også hyppigere, et tydeligt tegn på, at det må have regnet. Langsomt nærmer vi os Lobo-området og vi observerer en større tilstedeværelse af gnuer, de sidste der bevæger sig i retning af Mara, og bøfler. Lige i højden af ​​vores lejr er der en migrationskorridor, hvor endeløse rækker af dyr bevæger sig på jagt efter grønnere land at fodre på. Fra campingpladsen, der ligger på en svag skråning, er der en smuk udsigt over sletten nedenfor, og man kan se en kontinuerlig strøm af gnuer, der har til hensigt at bevæge sig mod andre kyster. Lejren er i en position beskyttet mod vinden takket være enorme kampesten, som vi roligt kan kalde stenbakker, de berømte kopjes, hvor der bor bavianer, aber, stenrotter eller hyraxer, der er i stand til at bestige de stejleste klipper, og vi finder først ud af det i morgen aften, selv løver. Skyggerne bliver længere, græsset bliver endnu mere gult, indtil det næsten rører orange, dyrene, der græsser, virker som emnerne i et maleri, som intet museum kan prale af at være vært for.

Da det er decentraliseret sammenlignet med de store kommunikationsruter, som hovedsageligt fokuserer på Ngorongoro - Central Serengeti-aksen, ender den nordlige del med at blive mindre frekventeret af turister, der skal bruge to hele dage mellem udrejsen, besøget og hjemkomsten. Miljøet viser sig derfor at være vildere, og jo mindre antropisering ender med at bringe dyrene tættere sammen, nogle gange for meget.

Spartansk aften på Lobo Camp

Al Lobo der er ingen elektricitet, nogle siger, at ledningerne er blevet bidt af aber, andre hævder, at nogle turister har gjort for meget med hårtørrere eller andre husholdningsapparater; men vi vidste fra begyndelsen, at det var en spartansk campingplads, og det er netop dens skønhed. Vandet bringes i 5000 liters beholdere, og medmindre dagen har været særlig varm, er det at tage et brusebad en særlig energigivende oplevelse, som bedst udsættes for dit hår. Måske endda for vildt, når vi finder os begrænsede i adgangen til badeværelserne på grund af stationeringen af ​​en bøffel med et uforsonligt udseende, især når dens gule øjne skinner i nattens mørke og uden behov for ord får os til at forstå, at det er bedre at udføre sine behov i det fri et andet sted.