Serengetin kansallispuisto

Ngorongorosta Serengetin pohjoisosaan

Aamiaisella Modi kertoo pienestä ongelmasta Land Roverin puskurissa, joka hänen on täytynyt hitsata läheiseen paikkaan. Hän syö nopeasti aamiaisen ja tulee takaisin puolen tunnin kuluttua. Hyödynnämme tätä kävelylle purettavan leirin ympäri, kuten joka päivä tapahtuu tehdäksemme tilaa uusille saapuville.

Ensimmäiset kokoukset Serengetissä

Lähdimme kohti Serengeti N.P. poistumalla Ngorongorosta pohjoiseen. Puistossa on edelleen jumalia Maasai kyliä, joka on perinteisesti omistettu lampaankasvatukselle; todella tapaamme jotkut paimenet tarkoituksena on pitää karja loitolla. Useimmiten lapset laiduntavat vuohi-, lampai-, karja- tai aasilaumoja. Altaassa olevien lihansyöjien läheisyys pakottaa ne luomaan korkeista pylväistä koostuvia aitauksia, jotka tarjoavat suojaa yöllä. Jotkut puistossa olevien kissaeläinten poikkeamat aiheuttaisivat tuhoa kotieläinten keskuudessa. Masai ja muut heimot eivät voi tulla Serengettiin asumaan tai laiduntamaan; tämä on merkinnyt aiemmin konflikteja viranomaisten kanssa, mutta emme tällä hetkellä tiedä tarkkaa tilannetta. Jotkut villi vaeltaa savannin yksinäisyydessä, jossa kellertävät sävyt ovat nyt alkaneet hallita vihreää. Kohteen sisääntulopiste Serengeti N.P. saapuminen ei kestä kauan; pysähdymme suorittamaan byrokraattisia menettelyjä kahdessa erillisessä paikassa muutaman kilometrin päässä toisistaan ​​tietämättä tarkalleen syytä. Meidän on vain odotettava muutama minuutti, jonka käytämme mielellämme tarkkaillen mitä ympärillämme tapahtuu, jopa kiinnostuneina, kun näemme sen huonokuntoinen bussi rivi purkaa niin monia ihmisiä, että meillä on vaikeuksia ymmärtää, mihin heidät oli ahdettu. Kauempana edessä seisoo kuorma-auto, joka on seissyt paikoillaan odottamassa varaosia, joka on yleinen käytäntö melkein kaikkialla Afrikassa, varjossaan alustan alla. hyeena etsimässä raitista ilmaa.

Mutta pian sen jälkeen luonto esittelee meille todellisen taideteoksen, jonka henkilöhahmottaa kaksi leijonaa ja pentu makaa puun alla torkkumassa, ja tämä tapahtuu muutaman metrin päässä tiestä. Pohdimme ihaillen söpöjen mutta vaarallisten kissaeläinten jokaista yksityiskohtaa, ne näyttävät melkein hurmoilta ja iloisilta, kun ihmisyleisö ihailee ja kuvaa niitä. He näyttävät väsyneiltä, ​​näsästyneiltä, ​​silloin tällöin he nostavat päätään ja sitten laskevat sen ja nukkuvat muutaman minuutin. Hiljaisuus on täydellistä, sellainen on näkemyksen kiinnostus ja hämmästys. Se ei riitä: muutaman kilometrin jälkeen, tällä kertaa kaukaa, leopardi vie siestan jalat ja häntä roikkuvat afrikkalaisesta akaasiasta. Puu näyttää olevan tehty nimenomaan korotetuksi lattiaksi, tuntuisi epämukavalta asennosta, mutta ilmeisesti se takaa paremman ilmanvaihdon koko keholle. Akaasiat, pensaat ja loputtomat preeriat täynnä oleva tasango varaa silti ajoittain yllätyksiä, kuten yksinäisen leijonan ja erilaisia ​​varjossa makaavia nisäkkäitä. Tunkeilta suojattuna kukkulalla sijaitsevan piknikalueen läheisyydessä näet ihmisen aiheuttamat tulipalot, jotka saavat ruohon kasvamaan nopeammin. Vaikka Serengetin tasangolla ei säilyisi samoja tunteita eläinten läsnäolon suhteen, se on epäilemättä se kuva, joka meillä kaikilla on Afrikasta, se, joka nähdään dokumenteissa, josta haaveilemme, kun haluamme mennä safarille. avoimia tiloja ja taivas, joka näyttää haluavan liittyä maahan. Preeriat seuraavat toisiaan minimaalisella aaltoilulla, eläimet näkyvät kaukaa ja tarkkailemalla varjoja puiden alla tai puiden sisään pääsee kohtaamaan isoja kissoja. Maailman arvoinen maailma! Ja mikä meidän tunteissamme voisi saada enemmän intensiivisyyttä, ellei matkan ensisijainen syy olisi ollut toinen, se, johon osuimme vain muutama päivä sitten. Ei ole oikein siirtää näitä kuvia kakkosvaihtoehtoon, mutta olennainen ero on se, että siellä me olimme päähenkilöt ja täällä olemme katsojia, vaikkakin vertaansa vailla olevasta spektaakkelista.

Heidän laiskuudessaan yhtä mielenkiintoisia ovat vedenalaisia virtahepoja Seronera-joen sameassa vedessä, jonka kymmenet vesinahkaiset, jotka viettävät siellä päivänsä, ovat tehneet ulkoilmaviemäriksi. Jotkut krokotiilit se seisoo rannoilla odottaen liikkumattomana saalista lähestyä. On sanomattakin selvää, että päivä kuluu siivillä ja silmät eivät koskaan väsy katsomaan joka suuntaan uusia näkymiä etsiessään.

Serengeti on kuuluisa siellä elävästä suuresta eläimistöstä, mutta eläinten keskittyminen niin suurella alueella ei ole kovin korkea, joten se on vähemmän kiinnostavaa safarin näkökulmasta. Tarangiren ja Ngorongoron tiheyteen tottuneena ne näyttävät harvoilta, todellisuudessa se on jatkuva sarja seeproja, Thomsonin gaselleja, Grantin gaselleja, joitain kirahveja ja hyvin vähän gnuja, jotka sen sijaan lisääntyvät Mara-joen lähellä.

Kuljemme tien varrelta nousevan hiekan luomaa sumujokea pitkin; Ajoneuvon sisällä oleva pauhina, joka toivoo, että maastoauto kestäisi stressiä, tekee kokemuksesta entistä todellisemman.

Maisema muuttuu kun suuntaat pohjoiseen: se on paljon vihreämpää ja lätäköitä myös tiheämmin, mikä on selvä merkki siitä, että on täytynyt sataa. Hitaasti lähestymme Lobon aluetta ja havaitsemme yhä enemmän gnuuja, viimeisiä, jotka liikkuvat Maran suuntaan, ja puhveleita. Aivan leirimme huipulla on vaelluskäytävä, jossa loputtomat eläinjonot liikkuvat etsiessään vihreämpää maata ruokittavaksi. Loivassa rinteessä sijaitsevalta leirintäalueelta avautuu kaunis näkymä alatasangolle ja näet jatkuvan gnuun aikomuksen siirtyä toisille rannoille. Leiri on tuulelta suojatussa paikassa valtavien lohkareiden ansiosta, joita voimme turvallisesti kutsua kivikukkuloiksi, kuuluisiksi kopjeiksi, joissa asuu paviaaneja, apinoita, kivirottia tai hyraksia, jotka pystyvät kiipeämään jyrkimmille kallioille ja, vasta huomenna illalla, jopa leijonat. Varjot pitenevät, ruoho muuttuu yhä keltaisemmaksi, kunnes se melkein koskettaa oranssia, laiduntavat eläimet näyttävät maalauksen kohteilta, joita mikään museo ei voi ylpeillä isännöimällä.

Koska pohjoinen on hajautettu verrattuna tärkeimpiin viestintäreitteihin, jotka keskittyvät pääasiassa Ngorongoro - Keski-Serengeti -akseliin, pohjoinen on vähemmän turisteja, jotka joutuvat viettämään kaksi kokonaista päivää lähtömatkan, vierailun ja paluumatkan välillä. Tämän seurauksena ympäristö muuttuu hurjammaksi ja antropisoinnin vähäisyys johtaa eläinten lähentymiseen, joskus liikaakin.

Spartan yö Lobo Campissa

Al Lobo sähköä ei ole, jotkut sanovat apinoiden pureman johtoja, toiset väittävät, että jotkut turistit ovat tehneet liikaa hiustenkuivaajalla tai muilla kodinkoneilla; mutta tiesimme alusta asti, että se oli spartalainen leirintäalue ja juuri tämä on sen kauneus. Vesi tuodaan 5000 litran astioissa ja ellei päivä ole ollut erityisen kuuma, suihkussa käyminen on erityisen energisoiva kokemus, joka on parasta lykätä hiuksille. Ehkä jopa liian villi, kun huomaamme olevansa rajoittuneita kylpyhuoneisiin pääsystä sovittoman ulkonäön puhvelin asennon vuoksi, varsinkin kun sen keltaiset silmät loistavat yön pimeydessä ja ilman sanoja saa meidät ymmärtämään, että sen tarpeet on parempi toteuttaa ulkoilmassa jossain muualla.