Kilimanjaro 1: Do Portão Machame ao Acampamento Machame

Em direção ao Portão Machame

Acordamos às 7 para podermos arrumar o que vem connosco na mala enquanto o resto vai na mala e fica aqui. Após um acontecimento inesperado partimos para o escritório de Kessy. Fechamos nossas malas e mochilas e estamos prontos.

De Moshi ao Portão Machame

O equipamento de apoio está todo carregado e 11 de nós partimos em direção ao Portão Machame, de onde terá início a tentativa de subida ao Kilimanjaro. De Moshi seguimos alguns quilómetros pela estrada que leva a Arusha, virando à direita em direcção à nossa montanha; a vegetação fica mais densa à medida que estamos prestes a entrar na área de mata atlântica, os terrenos são cultivados e diversas casas espalhadas formam vilas com planejamento urbano indefinido para nós. Nas laterais eles fluem campos de banana sob as quais crescem as plantas do famoso café local. A certa altura paramos para comprar carne, então tiramos as primeiras fotos desse lindo ambiente. A estrada sobe sem curvas e é bastante íngreme, com o micro-ônibus lutando contra o peso de homens e materiais.

Os problemas parecem ter sido ultrapassados, agora é a nossa vez, no desafio com uma entidade que temos consciência de ser superior à nossa, à qual nos aproximamos preparados fisicamente e também bastante mentalmente. A obsessão e o sonho estão finalmente a tomar forma, devemos pensar em chegar ao topo seguindo as instruções dos guias, mantendo-nos calmos e concentrados: não existem dificuldades técnicas particulares, apesar de ser o percurso mais difícil por ser longo e com várias subidas e descidas que, por um lado ajudam na aclimatação, por outro exigem mais energia; não é por acaso que é chamada de rota do whisky. Um erro que pudesse causar desconforto estomacal ou outro contratempo acabaria prejudicando as chances de sucesso e aqui não podemos afirmar que voltaremos na próxima semana. No horizonte está, portanto, o grave fardo de não poder cometer erros: agora ou nunca. É claro que, em caso de fracasso, o mundo não entraria em colapso, mas depois de tudo o que aconteceu, da espera, do treino e da energia despendida, não poderíamos usar outro termo senão fracasso. Uma hipótese que não devemos, nem queremos levar em consideração e por isso mesmo cuidaremos de cada detalhe da subida, tentando não ceder ao otimismo fácil nos primeiros dias, seguindo os conselhos dos guias mas ao mesmo tempo tentando não fugir dos nossos hábitos: por exemplo nos convidam a comer muito mesmo nas horas imediatamente anteriores à tentativa de cume, mas isso não faz parte dos nossos padrões e comeremos o mínimo, até porque poderemos nos refrescar bem nos primeiros dias graças a os bons pratos preparados pela cozinheira. Antes de continuar com a narração da subida é necessário fazer algumas introduções e premissas, lembrando os aspectos gerais da caminhada.

Guias, carregadores e vida no acampamento

Somos um grupo formado por 15 pessoas: além de nós está o guia responsável pela equipe, Joseph, um homem sólido e falante de 55 anos, mas capaz de impor o respeito de todos quando chegar a hora. Ele tem uma boa psicologia e é muito atento aos detalhes, seu olhar está sempre atento para que tudo funcione bem e sua atitude transmite segurança. Jackson é o assistente ou vice-guia; com seus 63 anos tem uma simpatia incrível, é um veterano e todos o conhecem e trocam de bom grado algumas palavras com ele durante a subida. Ele tem as montanhas no sangue e isso o torna querido por todo o círculo de guias e carregadores. Depois há Musa, o chef de vinte e nove anos, que raramente aparece, refugiando-se sempre na sua tenda de cozinha de onde muitas vezes surgem suculentas iguarias em horários inadequados às condições em que tem de trabalhar. Consegue misturar habilmente ingredientes tradicionais como batata, arroz, batata doce com frango, peixe e ovos, tudo acompanhado por agradáveis ​​e saborosas sopas de legumes, legumes da época e frutas saborosas mas delicadas, obviamente utilizando ingredientes sem glúten ou com glúten para os pratos individuais. Cada refeição é bem calibrada em relação ao esforço físico exigido e à altitude e às condições climáticas. A água é fervida à noite, deixada esfriar durante a noite para poder encher garrafas de água durante o dia: a recomendação padrão é ingerir pelo menos 3 litros de líquidos a cada 24 horas para evitar dores de cabeça, náuseas e outros sintomas do mal da altitude. O garçom é na verdade um dos carregadores com a tarefa de nos servir as refeições na grande barraca do refeitório, no mínimo 3x2, e só para nós. Por fim, há outros nove carregadores, os verdadeiros trabalhadores do trekking, garotos-mula que com sapatos improváveis ​​sobem e descem as encostas da montanha com cargas assustadoras. Não tanto ou não só pelo peso, oficialmente sua carga é pesada no portão de embarque e não pode ultrapassar 15 kg, mas pelos formatos que a bagagem apresenta, tanto que tem que ser carregada na cabeça ou com irritantes apêndices de baldes e outras coisas penduradas em quase todos os lugares. Se fosse só ter a mochila ainda estaria tudo bem. Deve-se sublinhar que eles também são obrigados a ter velocidade, pois liberam o acampamento após a nossa partida e normalmente já devem tê-lo pronto quando chegarmos ao próximo acampamento. Tanto que os caminhos são colunas de carregadores com alguns rostos pálidos ofegantes enquanto sobem. Sentimo-nos verdadeiramente cheios de reverência por estes jovens, e até por algumas mulheres, que assumem pacientemente a onerosa tarefa de transportar materiais com um sorriso e a vontade, mas também a força, de conversar, muitas vezes acompanhados pela música vinda do smartphone que guardam no bolso. Destaca-se entre eles uma grande camaradagem, quase nunca competitiva e capaz de criar um ambiente de confusão alegre e contagiante. O raciocínio que inevitavelmente surge é de natureza diversa; essas crianças estão vivendo uma vida miserável por causa de alguns malucos, nós, que decidimos dedicar uma energia econômica e física significativa para conquistar uma montanha a milhares de quilômetros de casa. Uma peculiaridade, em suma. Por outro lado, sem esses malucos sonhadores que adoram trabalhar no período de férias em que os outros descansam, os carregadores teriam que fazer trabalhos muito mais precários ganhando menos. Porém, reina um bom clima entre eles, eles nunca perdem a oportunidade de conversar, brincar, rir e cantar. Uma serenidade que só a falta de meios supérfluos pode tornar realidade. Quem sabe quais são seus verdadeiros pensamentos sobre nós. São todos da etnia Chagga, portanto de origem bantu, e falam entre si o suaíli, língua comum na África Oriental, que toma emprestados termos de línguas estrangeiras, salama do árabe para saudações ou votos de felicidades, shule do alemão para indicar escola, etc.

A conselho, também levamos um banheiro privado por US$ 150, o que será extremamente útil, especialmente nos campos mais elevados, onde o frio e a distância dos banheiros públicos significariam mais esforço.

Durante o período Covid a máquina da montanha permaneceu parada devido à ausência de clientes: todos tentaram fazer algum trabalho em casa dedicando-se à agricultura mas quem tinha poupanças ficou sem elas. No ano passado começamos a ver alguns, enquanto nesta temporada houve um verdadeiro boom. Todos estão muito ocupados, mas felizes por trazer algum dinheiro para casa, agora o fluxo está diminuindo à medida que as férias de verão estão chegando ao fim e eles conseguem ter um mínimo de alívio.

De manhã geralmente somos acordados na hora combinada pelo garçom que nos entrega uma xícara de café na barraca: essa se torna a primeira operação difícil do dia, quando ainda dormindo e enrolados no saco de dormir tentamos não deixar cair a bebida. Enquanto isso, Godlisten coloca duas bacias de água quente na frente da nossa cama, úteis para nos lavarmos, depois nos vestimos e vamos para a cantina tomar o café da manhã. Este último é composto por uma tenda com duas cadeiras e uma mesa sobre a qual são colocados compotas, café em pó e tudo o que for útil como condimentos. Basicamente nosso acampamento é composto por nossa barraca, o refeitório, a barraca cozinha também usada para dormir e uma ou duas outras barracas para carregadores. Destaca-se a habilidade do chef Musa no preparo das refeições, principalmente do café da manhã. Muitas vezes ele começa a cozinhar às 4 da manhã, quando tem que servir a refeição por volta das 6; além de utilizar ingredientes, inclusive sem glúten, compatíveis com a dieta de escalada, tenta aliar substância, sabor e limitações pelo fato de a cozinha estar instalada em uma tenda em grande altitude com restrições compreensíveis devido ao transporte e ao ar rarefeito em uma combinação difícil.

Habitat: Floresta Tropical

Do Portão Machame ao Acampamento Machame

A rota Machame é talvez a rota de escalada mais popular. É a escolha de muitas pessoas porque oferece vistas impressionantes e uma variedade de habitats. A rota Machame também é conhecida como rota do whisky, devido à sua reputação de escalada desafiadora, em contraste com a rota mais fácil de Marangu, conhecida como rota da Coca-Cola. Ao contrário das descidas graduais e das acomodações em cabanas da Rota Marangu, os escaladores do Machame percorrem trilhas mais íngremes, por distâncias maiores e dormem em barracas. A Rota Machame tem aproximadamente 62 km de extensão de portão a portão. A escalada da Rota Machame pode ser feita em apenas seis dias e cinco noites, na montanha. A caminhada começa no Portão Machame, localizado na base sul da montanha, dentro de sua exuberante e fértil floresta tropical. O percurso segue em direção ao Planalto Shira, antes de percorrer o circuito sul a meio caminho da montanha, com excelentes vistas de todos os ângulos. A abordagem ao cume é feita pelo leste e a descida segue o caminho Mweka. Vida selvagem como macacos colobus ao longo da estrada.

Voltemos agora às novidades do primeiro dia, que nos viu sair com pelo menos duas horas e meia de atraso em relação ao horário previsto, até porque em Moshi adquirimos um cartão SIM com 12 GB de tráfego pelo preço de $10, pago em Tsh. Al Portão Machame estamos estacionados em um ponto de descanso, enquanto Joseph faz o possível para ter todas as licenças de escalada em ordem nas casas dos guardas e os demais descarregam a bagagem do microônibus nos ombros dos carregadores, que são verificados para garantir que o peso não ultrapasse 15 kg cada. A importância de beber é destacada diversas vezes, devemos ter no mínimo três litros cada em nossas garrafas de água. Finalmente, por volta das 13h00, partimos, também sendo verificados através de um detector de metais não muito preciso. Apesar da hora, ainda saem grupos com os quais nos ultrapassaremos nas paragens frequentes, uma das quais fica a cerca de um terço do caminho para o almoço. A primeira parte do percurso é um pouco íngreme ao longo de um belo caminho no meio da floresta tropical. Uma vegetação incomum para a latitude, mas favorecida pela massa iminente de Kili. Verde por toda parte e em várias cores, barbas de musgo penduradas nas árvores com até alguns decímetros de comprimento, testemunhando as chuvas do local; vemos também algumas dracaenas, a Flor Eterna e a rara Impatiens Kilimanjari, cresce apenas nesta área, amarelo-avermelhada e reconhecível pela pequena e característica tromba de elefante pendurada na corola. Pássaros coloridos e corvos de colarinho branco começam a nos dar o primeiro gostinho da vivacidade das espécies animais da Tanzânia. Os guias querem primeiro testar a nossa preparação, por isso ficam à nossa frente andando muito devagar, como que para bloquear qualquer tentativa de ultrapassagem da nossa parte. Eles enfatizam a necessidade de ir poste para não desperdiçar energia desde o início, principalmente com o suor. Na realidade isto até nos parece redundante, mas descobriremos que a prudência agora demonstrada teria desaparecido ao perceberem que se tratava de dois sujeitos bem treinados, o que de forma alguma significa aclimatados. A certa altura vemos um menino descer com máscara de oxigênio e rosto cadavérico, descobrimos que ele já tinha dificuldade para chegar ao primeiro acampamento, caso claro de alguém que deve ter se aproximado das montanhas a partir da universidade e não das escolas básicas. Os carregadores não caminham connosco, uns vão à frente, outros passam por nós durante o nosso lento progresso; pouco antes da chegada, um deles relata cansaço e dificuldade, é empurrado a ponto de ser repreendido e finalmente ajudado por outros que desceram do acampamento onde haviam deixado a bagagem. No último trecho o caminho fica um pouco mais íngreme e pouco antes das 19h estamos no Machame Camp, logo ao anoitecer, com o espetáculo multicolorido das barracas que se torna cada vez mais uma atração cor única escura. Está frio, localizamos nossa barraca, onde nos instalamos e agora no escuro colocamos os sacos de dormir e os lençóis; nas laterais a bolsa, as mochilas e o saco com o que nos emprestaram, jaquetas de alta montanha, calças de chuva e polainas; desde os primeiros sinais tivemos imediatamente a impressão de que esta caminhada não será quente, pelo menos à noite. O banheiro posicionado a alguns metros da barraca será útil para evitar muito frio, para evitar tropeços no escuro e por questões de higiene. Um chá com pipocas como aperitivo e esperamos que o jantar esteja cozinhado: não por culpa nossa e muito menos por culpa da equipa saímos tarde e tudo correu bem. Por volta das 20h é servido o jantar e saboreamos as primeiras delícias do nosso chef. Não há caminhada pós-prandial devido ao frio e à ausência de luz em terrenos bastante acidentados, nos escondemos, mas a digestão na barraca não será uma tarefa fácil; Como agora é hora de dormir, vamos para a cama quase imediatamente e nossos estômagos não ficarão gratos por isso. À noite parece fazer menos frio, talvez seja só a gente se acostumando.