Serengeti – Rivière Mara

En direction du fleuve Mara

Une autre journée au Serengeti, où nous atteignons la rivière Mara pour observer le passage de la migration jusqu'au soir, avant de retourner à notre campement à Lobo.
Dans la vallée de Seronera, on trouve les "grands prédateurs" du parc, notamment le lion, la hyène, le léopard et le guépard.
Nous explorons la région nord du Serengeti, le plus grand parc national de Tanzanie s'étend sur environ 15 000 km et offre une diversité de paysages et d'habitats, notamment des plaines herbeuses, des marais, des lacs, la savane et les montagnes.
Le savanes du Serengeti abritent une faune abondante, mais sont surtout célèbres pour les vastes troupeaux migratoires de zèbres et de gnous. Le parcours des animaux est déterminé par les précipitations et varie d'une année à l'autre. Des centaines de milliers de gnous désespérés se rassemblent sur les rives de la rivière, observant avec tristesse à travers l'eau agitée vers l'herbe verte de l'autre rive, mais aucun animal ne bouge. Il suffit qu'un gnou courageux plonge et tous le suivent ! Les animaux qui parviennent à éviter les mâchoires des crocodiles et à franchir la rivière sont récompensés par les prairies verdoyantes du Maasai Mara.
Le Lobo abrite une grande diversité d'animaux sauvages locaux, grâce à des sources permanentes et à un paysage caractérisé par des plaines herbeuses ouvertes et parsemées de kopjes.

Les gnous près du lac Mara

Journée entièrement consacrée à la visite du nord du Serengeti, la région frontalière avec le Kenya et bordée par la rivière Mara, ainsi que le Grumeti plus au sud. Cette zone offre également d'autres cours d'eau qui assurent l'approvisionnement en eau même dans des conditions difficiles. Il est probable que les précipitations soient plus importantes ici, de sorte que les prairies deviennent plus verdoyantes et nous pouvons observer... des eaux stagnantes, ce qui indique clairement que la saison des pluies commence timidement et que la nature offre déjà un aspect plus luxuriant et vibrant qu'au centre du Serengeti. Lors du retour, quelques gouttes nous obligent à fermer le toit de notre véhicule tout-terrain, mais il s'agit simplement d'un orage bref. Le paysage reste vallonné et on rencontre quelques formations rocheuses pour briser la monotonie de la savane. Nous voyageons entre de nombreux kopjes, des rochers lisses éparpillés sur le terrain qui parfois atteignent les dimensions de véritables collines. bord de la route Le prestations sont globalement satisfaisantes, même si les longues distances peuvent être éprouvantes. Nous trouvons un cube au milieu de la route ; en s'approchant, nous découvrons qu'il s'agit du sac isotherme perdu par un véhicule tout-terrain qui nous a précédé. Nous nous arrêtons pour récupérer les objets éparpillés sur une dizaine de mètres et constatons que l'intérieur du compartiment contient toutes sortes d'alcools, du whisky à la vodka. Nous nous demandons comment il est possible de profiter tant de cette vie privilégiée en négligeant la magie de l'observation de la nature, qui se manifeste ici à des niveaux exceptionnels ; mais cela va bien, cela permet aux organisations locales de collecter davantage de fonds.

Toujours en chemin, on voit le restes d'un animal Accroché à un arbre, ce qui pourrait être considéré comme le garde-manger d'un léopard. Il est bien positionné, mais le félin ne doit pas être trop loin et si quelqu'un s'approche, le risque qu'il en fasse partie est très réel.

Nous rencontrons également de nombreux cadavres d'animaux, parfois au bord de la route ; il est évident que nous sommes dans une zone de chasse où les prédateurs sont particulièrement actifs. Nous voyons aussi Serpents et boa constricteurs, prêts à terminer les repas des chats.

Ces migrations concernent tous les animaux, mais celle des gnous est sans aucun doute la plus spectaculaire, où... troupe massives Ils se rassemblent et quand celui qui ose partir (le fleuve Mara est envahie par des alligators), les autres suivent dans une charge impressionnante. Nous nous positionnons à des endroits stratégiques et observons plusieurs individus qui tentent de traverser en silence, seulement le bruit occasionnel d'un véhicule tout-terrain brise cette atmosphère. À un moment donné, nous les voyons se déplacer, converger vers la rive, s'arrêter presque pour réfléchir : ils sont nombreux, mais semblent être un seul et même. Rien ne se passe, au contraire, après quelques dizaines de minutes, ils reculent et reportent la traversée.

Ensuite, nous observons d'autres regroupements de gnous qui s'approchent d'un point qui pourrait servir de base pour le passage, mais même ici, ils retournent à l'herbe. Il est impossible de comprendre les raisons qui les poussent à se rassembler avant de renoncer, apparemment sans une motivation logique comme la présence d'un alligator ou d'autres dangers. Bien que nous ne comprenions pas quel instinct ancestral les guide, ce mystère a un certain attrait. Dans leurs mouvements, on perçoit l'incertitude de celui qui est sur le point de prendre un risque et qui finalement hésite et préfère attendre un moment plus propice. La plupart ont migré en juillet et août, et maintenant nous pourrions dire qu'il ne reste que les derniers à arriver, bien que, comme on peut le constater, ce ne sont pas si nombreux.

Dans la zone des migrations, on trouve une piste d'atterrissage qui permet aux riches clients de passer directement du lodge au safari en avion, sans avoir à parcourir le beau chemin hors route. Il s'agit clairement de personnes pressées et qui n'ont pas le temps de profiter de la nature, mais doivent simplement justifier leur présence. Une autre raison d'être de cette piste est la possibilité de réaliser des safaris aériens, ce qui est certes fascinant, mais peu contemplatif. Nous avons remarqué qu'immédiatement après l'excitation liée à l'observation d'un animal, et plus particulièrement d'une espèce rare, une attention particulière se développe pour observer chaque mouvement, examiner son physique et sa posture : en somme, essayer de le connaître.

Pour le déjeuner, nous retournons dans la zone de l'aérodrome, en restant à l'abri des regards indésirables, mais seulement lorsque nous sommes dans une position sécurisée. Il y a du monde, mais nous ne restons que le temps nécessaire pour manger.

Dans l'après-midi, nous assisterons à la même scène après avoir... traversé le Mara via un ponton construit avec des tuyaux en béton.

La journée passe rapidement, même si l'observation des gnous ne nous permet pas d'assister à leur traversée du Mara. C'est agréable d'être ici, en admirant les détails de notre environnement, et il est facile de voir des zèbres, des antilopes, des girafes et une multitude d'autres animaux, même un marabou.

Retour au Lobo Camp

Le retour nécessite environ deux heures et lorsque les quelques minutes avant l'atterrissage s'épuisent, et que l'attention pour observer les animaux diminue, nous apercevons quatre lionnes allongées sur une roche où il s'est installé pour se reposer. La région du Mara n'est pas idéale pour observer les lions ; on pourrait même penser que c'étaient nous qui voulions les voir. Dans le camp quatre buffles paissent directement dans le pré adjacent aux sanitaires, ce qui nécessite de faire attention lors de notre passage.

Il sont déjà 21 heures, tout est plongé dans l'obscurité. Nous feuiltons quelques pages et, une fois que nous avons éteint la lumière principale, nous entendons les grognements des gnous, ainsi que ceux des buffles, et les hurlements de la hyène. Un concert exceptionnel.

On nous a dit qu'ils ont entendu les rugissements d'un lion vers la fin de l'après-midi, il semble qu'il se trouve sur les rochers au-dessus de nous. Nous espérons qu'il soit là pour avoir une meilleure vue sur la plaine en contrebas, où passent de nombreuses espèces animales.

Il résultat est que la consommation de viande humaine n'est pas seulement appréciée par les crocodiles, comme déjà constaté en Australie, mais aussi par les lions. Après ce que j'ai vécu lors du trek, les nuits ne peuvent être considérées comme froides, mais le terme "frais" peut s'appliquer : le Lobo se trouve à 2200 mètres, tandis que le Mara est à 1800 mètres.