Yukon

Langs Dempster Hwy

Het temperatuurbereik blijft altijd relevant. Vannacht was het net geen 30° terwijl het vanochtend daalde tot 8°, met een mistsluier die het landschap bijzonder suggestief maakte. Net ten zuiden van Dawson ontmoeten we de Klondike River en kort daarna splitst de Dempster Hwy zich af van de Klondike Hwy, die in 750 naar Inuvik leidt, ver voorbij de poolcirkel. Het is vrijwel geheel onverhard en zonder voorzieningen, maar met een vrijwel intacte natuur, die vandaag de dag nog steeds de ware grens vertegenwoordigt. Misschien de uitdaging voor een volgende kans... 18 km ten zuiden van Dawson slaan we linksaf en volgen een onverharde weg die naar Bonanza Creek leidt met de Discovery Claim, de locatie van de oorspronkelijke goudvondst door Carmack. Er is alleen een gedenksteen ter herdenking van de gebeurtenis. Vlak daarvoor is er de enorme baggerschip nummer 4, nu buiten werking, maar met uiterste zorg bewaard. Het werd ter plaatse gebouwd en werd gebruikt om het land te baggeren op zoek naar goud. Het hele gebied was zo geploegd dat het leek op een eindeloze steenafzetting. Een bloedbad dat tot de jaren zestig duurde, maar dat zeer goed vruchten afwierp.

Bouwen op permafrost

Zelfs vandaag de dag worden er nog steeds 2 gevonden in de Klondike. goud per jaar, maar de winningsprocessen zijn veranderd. Met de auto beklimmen we de Midnight Dome, de berg die uitkijkt over Dawson City, helaas wordt het zicht op de stad vrijwel geheel geblokkeerd door de mist. We zullen kort daarna ontdekken dat het rook is, hoewel reukloos, afkomstig van de talrijke branden die uit het noorden komen. Branden die zo'n enorme omvang hebben aangenomen dat ze zijn ontstaan ​​in het nog verre Alaska.
Dawson stad, werd ooit beschouwd als een van de wereldhoofdsteden voor goudzoekers. We maken een korte rondleiding tussen de oude gebouwen in de geheel onverharde straten met houten huizen en oude saloons. Door de sfeer lijkt het nog steeds mogelijk om schrijvers als Jack London of onvermoeibare oudzoekers te ontmoeten. Gebouwd aan de samenvloeiing van de rivieren Yukon en Klondike, tussen 1898 en 1900, op het hoogtepunt van de Gold Rush, telde het tot 30.000 inwoners. Een stad die de charme van vroeger heeft weten te behouden zonder zich teveel te verkopen aan commerciële trekpleisters. Tijdens de rondleiding door de stad zien we de Het huisje van Jack London en Robert Service, hierheen vervoerd vanuit een klein dorpje in de buurt. De huizen die niet zijn gerenoveerd lood de tekenen van permafrost zijn duidelijk, zichtbaar zinkend waar de grond bezweek. In deze gebieden mag niet in beton worden gebouwd, alles moet van hout zijn en bij de fundering moet rekening worden gehouden met de ongemakken van dooi. De temperatuur ligt rond de 20°. In het bezoekerscentrum van Dawson vinden we het gewei van twee elanden tentoongesteld, die aan elkaar geplakt werden gevonden. Dit gebeurt omdat de elanden tijdens de paartijd vechten en soms vast komen te zitten aan het gewei. De zwakkere van de twee sterft, terwijl de ander, die zichzelf niet kan bevrijden, een gemakkelijke prooi wordt voor de dieren die hem vangen. We boeken de Skagway-trein en gaan aan boord van een veerboot (iets meer dan een vlot, maar hij kan ook touringcars en vrachtwagens vervoeren) naar de noordelijke oever van de Yukon-rivier. Vanaf hier begint de spectaculaire reis van de “ Top van de wereldsnelweg ", begeleid door radioprogramma's die prachtige countrymuziek spelen: het lijkt alsof we in andere tijden leven. Een vos steekt de weg over en schrikt niet van de komst van de auto. Er zijn regelmatig stukken onverharde weg en het is een echt panorama dat langs de zachte bergkammen richting het westen loopt. De snelheid blijft echter rond de 80 km/u terwijl de hoogte varieert rond de 800-900 m. Er zijn verschillende gebieden, vooral in het noorden, waar de vegetatie gereduceerd is tot dwergberken en struiken en we kunnen het begin van de herfst al zien met een veelkleurig struikgewas Grenzen dat lijkt op een dorp van wanhopige mensen. We vervolgen enkele tientallen kilometers over een onverharde weg in slechte staat tot aan Chicken, een ander indianendorp dat geen rijkdom uitstraalt. De weg verbetert, maar de omliggende bossen zijn verbrand zover het oog reikt. De glooiende heuvels rond de Taylor Highway. ze herbergen pijnboomlichamen die blijven staan totdat ze een deuk krijgen en de wind ze een laatste duwtje geeft. Inmiddels begint er een minimale hoeveelheid vegetatie te groeien op plekken waar de brand minimaal 4-5 jaar heeft geduurd. De natuur heeft geen haast en haar tijden kennen minder hectische cycli dan die van de mens. Het spektakel dat zich aan onze ogen voordoet is echter spookachtig en prikkelt niet de zintuigen zoals dat wel gebeurt bij het zien van de uitgestrekte groene vlakten van de voorgaande dagen. Bij Tetlin Junction nemen we de Alaska Hwy richting het zuidoosten. Het is in slechtere staat dan het stuk dat we eergisteren hebben afgelegd, zelfs het stuk in de Yukon zal niet beter zijn. Het landschap keert terug naar dat van dennen en berken, terwijl de Tanana-rivier ons aan de rechterkant vergezelt. De temperatuur bedraagt 29°. De kamers zijn redelijk, terwijl de gastvrouw veel te rustiek is. We dineren met de gebruikelijke steak in een uiterst landelijke setting. Het restaurant toont allerlei lokale knuffels. We ontmoeten een aardige arbeider van een bouwbedrijf, die met een Duits meisje is getrouwd. Het komt uit Whitehorse, maar ze zijn bezig met bouwwerkzaamheden aan de Alaska Hwy. dichtbij. Er is behoefte aan, want door de strenge winters is het gebied in dit gebied enigszins onsamenhangend geworden. Hij zegt dat hij verbaasd is over hoe wij Europeanen zo dicht op elkaar kunnen leven in zulke kleine ruimtes. In Canada bestaat het probleem niet, maar de stad waar hij woont, met twintigduizend inwoners en enkele verkeerslichten, lijkt hem soms verstikkend. De zon gaat bijna onder als we een wandeling maken tussen de geparkeerde vrachtwagens, het symbool van Amerika op de weg.