Yukon

Ao longo da Dempster Hwy

A faixa de temperatura sempre permanece relevante. Ontem à noite estava pouco menos de 30°, enquanto esta manhã caiu para 8°, com um véu de nevoeiro que tornou a paisagem particularmente evocativa. Logo ao sul de Dawson encontramos o rio Klondike e logo depois a Dempster Hwy se ramifica da Klondike Hwy, que em 750 leva a Inuvik, bem além do Círculo Polar Ártico. É quase inteiramente não pavimentado e sem serviços mas com uma natureza quase intacta, que ainda hoje representa a verdadeira fronteira. Talvez o desafio para uma próxima oportunidade... 18 km ao sul de Dawson, viramos à esquerda para seguir uma estrada de terra que leva a Bonanza Creek com o Discovery Claim, local da descoberta original de ouro por Carmack. Existe apenas uma pedra memorial para comemorar o evento. Pouco antes disso há o enorme draga número 4, agora inoperante, mas preservado com cuidado meticuloso. Foi construído no local e serviu para dragar o terreno em busca de ouro. Toda a área estava tão arada que parecia um depósito de pedras sem fim. Um massacre que durou até a década de 1960, mas que rendeu muito bons frutos.

Construindo no permafrost

Ainda hoje, 2 ainda são encontrados no Klondike. de ouro por ano, mas os processos de extração mudaram. Com o carro subimos ao Midnight Dome, a montanha que domina Dawson City, infelizmente a vista da cidade está quase totalmente bloqueada pela neblina. Descobriremos pouco depois que se trata de fumo, embora inodoro, proveniente dos numerosos incêndios vindos do norte. Incêndios que assumiram uma escala tão enorme que começaram no ainda distante Alasca.
Cidade de Dawson, já foi considerada uma das capitais mundiais dos garimpeiros. Fazemos um pequeno passeio entre os prédios antigos em ruas totalmente de terra com casas de madeira e bares antigos. A atmosfera faz com que ainda pareça possível encontrar escritores como Jack London ou incansáveis ​​​​velhos buscadores. Construída na confluência dos rios Yukon e Klondike, entre 1898 e 1900, no auge da Corrida do Ouro, tinha até 30 mil habitantes. Uma cidade que conseguiu manter o charme do passado sem se vender demais aos atrativos comerciais. Durante o passeio pela cidade vemos o A casa de campo de Jack London e Robert Service, transportado para cá de uma pequena vila próxima. As casas que não foram renovados levam os sinais do permafrost são evidentes, afundando visivelmente onde o solo cedeu. Nestas zonas é impossível construir em betão, tudo deve ser de madeira e as fundações devem ter em conta os inconvenientes do degelo. A temperatura gira em torno de 20°. No centro de visitantes de Dawson encontramos os chifres de dois alces em exposição, que foram encontrados colados. Isso acontece porque durante a época de acasalamento os alces brigam e às vezes ficam presos pelos chifres. O mais fraco dos dois morre enquanto o outro, sem conseguir se libertar, torna-se presa fácil para os animais que o capturam. Reservamos o trem Skagway e embarcamos em uma balsa (pouco mais que uma jangada, mas também pode transportar ônibus e caminhões) para a margem norte do rio Yukon. A partir daqui começa a espetacular jornada do “ Topo da rodovia mundial ", acompanhados de programas de rádio que tocam uma bela música sertaneja: parece que vivemos outros tempos. Uma raposa atravessa a estrada e não se assusta com a chegada do carro. São frequentes os trechos de estrada de terra e é um verdadeiro panorama que percorre as cristas suaves em direção ao oeste. No entanto, a velocidade permanece em torno de 80 km/h enquanto a altitude varia em torno de 800-900 m. Existem várias áreas, especialmente no norte, onde a vegetação é reduzida a bétulas e arbustos anões e já podemos ver o início do outono com uma vegetação rasteira multicolorida. A neblina adquire um cheiro acre e impede uma boa visibilidade. Chegamos à fronteira com o Alasca, a fronteira mais ao norte dos EUA, onde conseguimos vistos para entrar nos Estados, que atravessamos. Limites que parece uma aldeia de gente desesperada. Continuamos por várias dezenas de quilómetros por uma estrada de terra em mau estado até Chicken, outra aldeia indígena que não exala riqueza. A estrada melhora, mas a mata ao redor está queimada até onde a vista alcança. As colinas onduladas ao redor da Taylor Hwy. hospedam cadáveres de pinheiro que permanecem em pé até serem amassados e o vento lhes dar um empurrão final. Entretanto, uma quantidade mínima de vegetação começa a crescer em locais onde o incêndio já dura pelo menos 4-5 anos. A natureza não tem pressa e os seus tempos respeitam ciclos menos frenéticos que os humanos. O espetáculo que se apresenta aos nossos olhos é, no entanto, fantasmagórico e não exalta os sentidos como acontece ao vermos as vastas extensões verdes dos dias anteriores. Em Tetlin Junction, pegamos a Alaska Hwy em direção sudeste. Está em pior estado do que o trecho que percorremos anteontem, nem mesmo o trecho no Yukon estará melhor. A paisagem volta a ser a dos pinheiros e bétulas com o rio Tanana a acompanhar-nos pelo lado direito. A temperatura é de 29°. Os quartos são decentes, enquanto a anfitriã é muito rústica. Jantamos com o habitual bife num ambiente extremamente campestre. O restaurante exibe todos os tipos de bichos de pelúcia locais. Conhecemos um simpático trabalhador de uma construtora, que se casou com uma alemã. É de Whitehorse, mas eles estão construindo na Alaska Hwy. nas proximidades. Há necessidade, nesta zona os rigores do inverno tornaram-na um tanto desarticulada. Diz que está surpreendido com a forma como nós, europeus, conseguimos viver tão amontoados em espaços tão pequenos. No Canadá o problema não existe mas a cidade onde vive, com os seus vinte mil habitantes e alguns semáforos, por vezes parece-lhe sufocante. O sol está prestes a se pôr quando vamos passear entre as caminhões estacionados, o símbolo da América na estrada.