Yukon

Langs Dempster Hwy

Temperaturområdet forbliver altid relevant. I nat var det lige under 30°, mens det i morges faldt til 8°, med et tågeslør, der gjorde landskabet særligt stemningsfuldt. Lige syd for Dawson møder vi Klondike-floden og kort derefter forgrener Dempster Hwy sig fra Klondike Hwy, som i 750 fører til Inuvik, et godt stykke ud over polarcirklen. Det er næsten fuldstændigt asfalteret og uden service, men med en næsten intakt natur, som i dag stadig repræsenterer den sande grænse. Måske udfordringen for en næste mulighed... 18 km syd for Dawson drejer vi til venstre for at følge en grusvej, der fører til Bonanza Creek med Discovery Claim, stedet for Carmacks oprindelige guldfund. Der er kun en mindesten til minde om begivenheden. Lige før det er der den enorme uddybningsfartøj nummer 4, nu ude af drift, men bevaret med omhyggelig omhu. Det blev bygget på stedet og blev brugt til at opgrave landet på jagt efter guld. Hele området var så pløjet, at det lignede en endeløs stenaflejring. En massakre, der varede frem til 1960'erne, men som gav sig rigtig godt.

Bygger på permafrost

Selv i dag findes 2 to stadig i Klondike. guld om året, men udvindingsprocesserne har ændret sig. Med bilen bestiger vi Midnight Dome, bjerget der har udsigt over Dawson City, desværre er udsigten over byen næsten fuldstændig blokeret af tågen. Kort efter vil vi opdage, at det er røg, omend lugtfri, der kommer fra de mange brande, der kommer fra nord. Brande, der har fået så enorm et omfang, at de startede fra stadig fjerne Alaska.
Dawson City, blev engang betragtet som en af verdens hovedstæder for guldminearbejdere. Vi tager en kort rundtur blandt de gamle bygninger i de helt jordgader med træhuse og gamle saloner. Atmosfæren gør, at det stadig synes muligt at møde forfattere som Jack London eller utrættelige gamle søgende. Bygget ved sammenløbet af floderne Yukon og Klondike, mellem 1898 og 1900, på højden af ​​Guldfeberen, havde den op til 30.000 indbyggere. En by, der har formået at bevare fortidens charme uden at sælge sig selv for meget til kommercielle attraktioner. Under turen rundt i byen ser vi Jack Londons sommerhus og Robert Service, transporteret hertil fra en lille landsby i nærheden. Husene som ikke er blevet renoveret bly tegnene på permafrost er tydelige, synker synligt, hvor jorden gav efter. I disse områder er det umuligt at bygge i beton, alt skal være lavet af træ og fundamentet skal tage højde for gener ved optøning. Temperaturen er omkring 20°. I Dawson besøgscenter finder vi udstillet gevirer fra to elge, som blev fundet klistret sammen. Dette sker, fordi elgen i parringssæsonen kæmper og nogle gange sidder fast af geviret. Den svageste af de to dør, mens den anden, ude af stand til at frigøre sig, bliver et let bytte for dyrene, der fanger ham. Vi booker Skagway-toget og går ombord på en færge (lidt mere end en tømmerflåde, men den kan også transportere busser og lastbiler) til den nordlige bred af Yukon-floden. Herfra begynder den spektakulære rejse af " Top of the World Highway ", akkompagneret af radioprogrammer, der spiller smuk countrymusik: det ser ud til, at vi lever i andre tider. En ræv krydser vejen og starter ikke forskrækket over bilens ankomst. Der er hyppige strækninger med grusvej, og det er et rigtigt panorama, der løber langs de bløde højdedrag mod vest. Men hastigheden forbliver omkring 80 km/t, mens højden varierer i de 800,00,000 områder især i de 8 m. hvor vegetationen er reduceret til dværgbirke og buske, og vi kan allerede se begyndelsen af efteråret med en flerfarvet underskov. Tågen får en skarp lugt og forhindrer god sigtbarhed. Grænser som virker som en landsby med desperate mennesker. Vi fortsætter adskillige dusin miles på en grusvej i dårlig stand op til Chicken, en anden indisk landsby, der ikke emmer af rigdom. Vejen forbedres, men de omkringliggende skove er brændt så langt øjet rækker. De bølgende bakker omkring Taylor Hwy. de er værter af fyrre lig, der bliver stående, indtil de er bulet, og vinden giver dem et sidste skub. I mellemtiden begynder der at gro et minimum af vegetation på steder, hvor branden har varet mindst 4-5 år. Naturen har ikke travlt, og dens tider respekterer mindre hektiske cyklusser end menneskelige. Skuespillet, der præsenterer sig for vores øjne, er dog spøgelsesagtigt og ophøjer ikke sanserne, som det i stedet sker, når man ser de foregående dages store grønne vidder. Ved Tetlin Junction tager vi Alaska Hwy mod sydøst. Den er i dårligere stand end den strækning, vi rejste i forgårs, selv delen i Yukon bliver ikke bedre. Landskabet vender tilbage til landskabet med fyrretræer og birkes med Tanana-floden, der ledsager os på højre side. Temperaturen er 29°. Værelserne er anstændige, mens værtinden er alt for rustik. Vi spiser aftensmad med den sædvanlige bøf i ekstremt landlige omgivelser. Restauranten viser alle slags lokale udstoppede dyr. Vi møder en flink arbejder fra et byggefirma, som blev gift med en tysk pige. Det er fra Whitehorse, men de er i gang med byggeri på Alaska Hwy. i nærheden. Der er et behov, på dette område har vinterens strabadser gjort det noget usammenhængende. Han siger, at han er overrasket over, hvordan vi europæere kan leve så tæt sammen i så små rum. I Canada eksisterer problemet ikke, men byen, hvor han bor, med sine tyve tusinde indbyggere og et par lyskryds, virker nogle gange kvælende på ham. Solen er ved at gå ned, når vi går en tur blandt de parkerede lastbiler, symbolet på Amerika på vejen.