Whitehorse

Morgen i Whitehorse

Vi vågner tidligt, men der er ingen elektricitet og derfor ikke vand. Vi får at vide, at de laver vedligeholdelse i området, og at hele området er uden strøm. Heldigvis har vi stadig benzin nok til at nå Rancheriaen omkring 80 km væk, et serviceområde, hvor vi fylder op, vasker vores ansigter og drikker en kop kaffe. Forfrisket tager vi Alaska Hwy 1 i retning af Teslin i et bølgende landskab, indhyllet i boreal skov med spejlsøer der afspejler det. Toppen af ​​de omkringliggende lave bjerge er dækket af sne. 80 km fra Teslin Vi støder på en stor nyligt brændt fyrreskov. Selv i morges var temperaturen 10° og nåede så 25-26° i myldretiden, der er ikke tvivl om solens tilstedeværelse.

Ankomst til Whitehorse

Alaska Hwy på denne strækning er smuk, grænsen er 100 km/t, men du kan nemt rejse med 120 km/t, udsigten er fantastisk. Bestod det Yukon floden vi kommer til Hyles Canyon, hvor floden indsnævres på grund af virkningen af høje klippevægge, som øger strømmen betragteligt. Dette skabte store problemer i de tider, hvor veje ikke fandtes, og Yukon var den eneste kommunikationsvej. Vi kommer ind i Whitehorse, hovedstaden i Yukon, der med sine tyve tusinde indbyggere virker som en metropol. I slutningen af ​​århundredet var det en rolig by med 500 mennesker, i dag er det en blanding af gammel banebrydende charme og moderne byplanlægningssans. Lad os se på historien SS Klondike (dampbåd i drift på Yukon indtil 1962), Fish Ladder al Withehorse Rapids Dam. Det er "stiger", som laksen bruger til at svømme opstrøms på det sted, hvor der er skabt en dæmning, ellers ville det forhindre fiskens passage. Vi ser også bjælkeskyskraberen, som ikke imponerer os specielt, og den gamle bjælkekirke (den eneste trækatedral). Når vi forlader byen, tager vi Klondike Hwy. 2 mod nord: landskabet ændrer sig mod et decideret mere tørt terræn. Kun flere birketræer og de sædvanlige fyrretræer vokser overalt, høje og smalle. Vi går langs Laberge-søen og ræven for igen at møde Yukon-floden, som snor sig gennem en række sving. Forbjergene, som vejen klatrer op på, synes at være lavet specielt til at beundre dem. Temperaturen svinger mellem 30 og 32°. I Carmacks området er der skilte, der angiver de år, hvor de omkringliggende skove blev ødelagt af brand, vi ser, at de spænder fra 1958 til 1998. Årstiden fremstår meget tør, så meget, at flere birketræer allerede er begyndt at tage efterårsfarver. Hvor der var brande, begynder underskovsvegetationen langsomt at gro, mens skeletterne af de brændte fyrretræer bliver stående i flere år. Mod bunden ser vi Five Finger Rapids, hvilket gav guldgraverne en hård tid, da de kom op ad floden.
I Whitehorse besøgscenter booker vi Skagway-hotellet (set i bakspejlet opdager vi, at hvis vi ikke havde gjort det, havde det eneste alternativ været at blive i bilen) og aftenens "lodge". I betragtning af at mobiltelefoner kun er tilgængelige i Vancouver-området, har sidstnævnte ikke engang fastnet, så meget at vi ringer til den operatør, som vi kommunikerer en alfanumerisk kode til, og de forbinder os via radio. Moose Creek Lodge ligger faktisk ikke i et tæt befolket område. De første boliger er i Stewart Crossing (et serviceområde), mens byen Dawson City ligger 160 km væk. Lastbilen med forsyninger kommer kun en gang om ugen, og det er i aften. Den schweiziske dame fra Thun, der købte den i 2002 (hun emigrerede for 8 år siden) er glad for den netop derfor. Der er ingen problemer med naboerne, og hun forbliver ung med vintertemperaturer på -50°, men hun tilbringer tiden i Mayo, da der ikke er turisttrafik på vejen, og derfor er der ingen forretninger. I den periode begrænser han sig til at lave håndværksmæssige souvenirs, som han vil sælge om sommeren. Hun er en autentisk elsker af det store nord og foragter ikke forretninger krydret med god gæstfrihed. Sidste år begyndte de første snefald i september, mens sneen i oktober faldt i rigelige mængder indtil maj. Vejene er også i god stand: Sneen ryddes jævnligt, og der er ingen risiko for is. Åh ja, for i mange måneder kommer temperaturen ikke over nul, så nedbøren forbliver snedækket, og der er mindre glid. Af denne grund spreder de ikke salt, højst sand. Det er dog en tør forkølelse og stadig tålelig, i hvert fald for dem, der er vant til det. Vi er i permafrostområdet, jorden under os tøer op i omkring et par meter, men inderst inde er den frossen hele året rundt.