Wit paard

Ochtend in Whitehorse

We worden vroeg wakker maar er is geen elektriciteit en dus ook geen water. We krijgen te horen dat er onderhoud wordt gepleegd in het gebied en dat het hele gebied zonder stroom zit. Gelukkig hebben we nog genoeg benzine om de Rancheria zo'n tachtig kilometer verderop te bereiken, een servicepunt waar we tanken, ons gezicht wassen en een koffie drinken. Opgefrist nemen we Alaska Hwy 1 richting Teslin in een glooiend landschap, gehuld in boreaal bos met spiegel meren die het weerspiegelen. De toppen van de omliggende lage bergen zijn bedekt met sneeuw. 80 km van Teslin We komen een uitgestrekt, onlangs verbrand dennenbos tegen. Zelfs vanochtend was de temperatuur 10° en bereikte vervolgens tijdens de spitsuren 25-26°, de aanwezigheid van de zon staat niet ter discussie.

Aankomst in White Horse

De Alaska Hwy is op dit stuk prachtig, de limiet is 100 km/u, maar je kunt gemakkelijk 120 km/u rijden, de uitzichten zijn prachtig. Het is geslaagd Yukon-rivier wij komen Hyles Canyon, waar de rivier smaller wordt door het effect van hoge rotswanden die de stroming aanzienlijk vergroten. Dit zorgde voor grote problemen in de tijd dat er nog geen wegen bestonden en de Yukon de enige communicatieroute was. We komen Whitehorse binnen, de hoofdstad van de Yukon, die met zijn twintigduizend inwoners een metropool lijkt. Aan het einde van de eeuw was het een rustig stadje met 500 inwoners, tegenwoordig is het een mix van oude baanbrekende charme en modern stedenbouwkundig gevoel. Laten we naar de geschiedenis kijken SS Klondike (stoomboot in dienst op de Yukon tot 1962), de Visladder al Withehorse Rapids-dam. Dit zijn "ladders" die door zalmen worden gebruikt om stroomopwaarts te zwemmen op de plaats waar een dam is aangelegd, anders zou dit de doorgang van vissen verhinderen. Ook zien we de houten wolkenkrabber die niet echt indruk op ons maakt en de Old Log Church (de enige houten kathedraal). Bij het verlaten van de stad nemen we Klondike Hwy. 2 richting het noorden: het landschap verandert in de richting van beslist droger terrein. Er groeiden alleen maar meer berken en de gebruikelijke dennenbomen, hoog en smal. We passeren Lake Laberge en de Fox en komen weer bij de Yukon-rivier, die door een reeks bochten slingert. De voorgebergten waarop de weg klimt lijken speciaal gemaakt te zijn om ze te bewonderen. De temperatuur schommelt tussen de 30 en 32°. In het Carmacks-gebied staan ​​borden die de jaren aangeven waarin de omliggende bossen door brand zijn verwoest; we zien dat deze variëren van 1958 tot 1998. Het seizoen lijkt erg droog, zo erg zelfs dat verschillende berken al herfstkleuren beginnen aan te nemen. Waar branden waren, begint langzaam ondergroei te groeien, terwijl de skeletten van de verbrande dennen jarenlang blijven staan. Helemaal onderaan zien we de Vijfvingerstroomversnellingen, wat de goudzoekers het moeilijk maakte toen ze de rivier op gingen.
In het Whitehorse bezoekerscentrum boeken we het Skagway hotel (achteraf ontdekken we dat als we dat niet hadden gedaan het enige alternatief zou zijn geweest om in de auto te blijven) en de "lodge" van vanavond. Aangezien mobiele telefoons alleen beschikbaar zijn in de omgeving van Vancouver, hebben deze laatste niet eens een vaste lijn, zozeer zelfs dat we de operator bellen aan wie we een alfanumerieke code doorgeven en zij verbinden ons via de radio. Moose Creek Lodge ligt eigenlijk niet in een dichtbevolkt gebied. De eerste woningen staan ​​in Stewart Crossing (een servicegebied), terwijl de stad Dawson City 160 km verderop ligt. De vrachtwagen met bevoorrading arriveert slechts één keer per week, en wel vanavond. De Zwitserse dame uit Thun die hem in 2002 kocht (ze is 8 jaar geleden geëmigreerd) is er juist om deze reden blij mee. Er zijn geen problemen met de buren en ze blijft jong met wintertemperaturen die tot -50°C oplopen, maar ze brengt de tijd door in Mayo omdat er geen toeristenverkeer op de weg is en er dus geen zaken worden gedaan. In die periode beperkt hij zich tot het maken van ambachtelijke souvenirs die hij in de zomer gaat verkopen. Ze is een authentieke liefhebber van het grote noorden en heeft geen minachting voor zakendoen gekruid met goede gastvrijheid. Vorig jaar begonnen de eerste sneeuwval in september, terwijl in oktober de sneeuw in overvloed viel tot mei. Ook de wegen zijn in goede staat: de sneeuw wordt regelmatig geruimd en er is geen kans op ijsvorming. Oh ja, want maandenlang komt de temperatuur niet boven nul uit, waardoor de neerslag sneeuw blijft houden en er minder uitglijdt. Om deze reden strooien ze geen zout, hooguit zand. Het is echter een droge kou en nog steeds draaglijk, tenminste voor degenen die eraan gewend zijn. We bevinden ons in het permafrostgebied, de grond onder ons ontdooit ongeveer een paar meter, maar diep van binnen is deze het hele jaar door bevroren.