caballo blanco

Mañana en Whitehorse

Nos levantamos temprano pero no hay electricidad y, en consecuencia, no hay agua. Nos dicen que están haciendo mantenimiento en la zona y que toda la zona está sin luz. Por suerte aún nos queda gasolina para llegar a la Ranchería, a unos ochenta kilómetros de distancia, una zona de servicio donde repostamos, nos lavamos la cara y tomamos un café. Una vez renovados, tomamos Alaska Hwy 1 en dirección a teslín en un paisaje ondulado, envuelto en un bosque boreal con lagos espejo que lo reflejan. Las cimas de las montañas bajas circundantes están cubiertas de nieve. A 80 km de Teslin nos topamos con un extenso pinar recientemente quemado. Incluso esta mañana la temperatura era de 10° y luego alcanzó los 25-26° durante las horas pico, la presencia del sol no está en duda.

Llegada a Whitehorse

La Alaska Hwy en este tramo es preciosa, el límite son 100 km/h, pero se puede circular fácilmente a 120 km/h, las vistas son espléndidas. Lo pasé Río Yukón llegamos a Cañón Hyles, donde el río se estrecha por efecto de altos muros rocosos que aumentan considerablemente la corriente. Esto creó grandes problemas en una época en la que no existían carreteras y el Yukón era la única vía de comunicación. Entramos en Whitehorse, la capital del Yukón, que con sus veinte mil habitantes parece una metrópoli. A finales de siglo era una ciudad tranquila de 500 habitantes, hoy es una mezcla de encanto antiguo y pionero y sentido urbanístico moderno. Miremos la historia SS Klondike (barco de vapor en servicio en el Yukon hasta 1962), el Fish Ladder al Presa de Withehorse Rapids. Se trata de "escaleras" que utilizan los salmones para nadar río arriba en el lugar donde se ha creado una presa, de lo contrario impediría el paso de los peces. También veremos el rascacielos de troncos, que no nos impresiona especialmente, y la antigua iglesia de troncos (la única catedral de madera). Al salir de la ciudad tomamos Klondike Hwy. 2 en dirección norte: el paisaje cambia hacia un terreno decididamente más seco. Sólo más abedules y los habituales pinos que crecen por todas partes, altos y estrechos. Bordeamos el lago Laberge y el Fox, para encontrarnos de nuevo con el río Yukon, que serpentea mediante una serie de curvas. Los promontorios por los que asciende el camino parecen hechos expresamente para admirarlos. La temperatura fluctúa entre 30 y 32°. En la zona de Carmacks hay carteles que indican los años en los que los bosques circundantes fueron destruidos por el fuego, vemos que van desde 1958 hasta 1998. La estación parece muy seca, tanto es así que varios abedules ya están empezando a tomar los colores del otoño. Donde hubo incendios, la vegetación del sotobosque comienza a crecer lentamente, mientras que los esqueletos de los pinos quemados permanecen en pie durante varios años. Hacia abajo vemos el Rápidos de cinco dedos, lo que causó dificultades a los mineros de oro mientras remontaban el río.
En el centro de visitantes de Whitehorse reservamos el hotel Skagway (en retrospectiva descubrimos que si no lo hubiéramos hecho la única alternativa habría sido quedarnos en el coche) y el "lodge" de esta noche. Dado que los móviles sólo están disponibles en la zona de Vancouver, estos últimos ni siquiera tienen teléfono fijo, tanto es así que llamamos al operador al que le comunicamos un código alfanumérico y nos conectan vía radio. Moose Creek Lodge en realidad no está ubicado en un área densamente poblada. Las primeras viviendas están en Stewart Crossing (un área de servicio), mientras que la ciudad de Dawson City está a 160 km. El camión con provisiones llega sólo una vez por semana, y es esta tarde. La señora suiza de Thun, que lo compró en 2002 (emigró hace 8 años), está contenta con él precisamente por este motivo. No hay problemas con los vecinos y se mantiene joven con temperaturas invernales que alcanzan los -50°, pero pasa el tiempo en Mayo, ya que no hay tráfico de turistas en la carretera y, por lo tanto, no se hacen negocios. Durante ese periodo se limita a elaborar souvenirs artesanales que venderá en verano. Es una auténtica amante del gran norte y no desdeña los negocios aderezados con buena hospitalidad. El año pasado las primeras nevadas comenzaron en septiembre, mientras que en octubre la nieve cayó en abundancia hasta mayo. Las carreteras también están en buenas condiciones: la nieve se retira periódicamente y no hay riesgo de formación de hielo. Ah, sí, porque durante muchos meses la temperatura no sube por encima de cero grados, por lo que las precipitaciones siguen siendo nevadas y hay menos resbalones. Por este motivo no echan sal, como mucho arena. Sin embargo, es un frío seco y todavía soportable, al menos para quienes están acostumbrados. Estamos en la zona de permafrost, el suelo debajo de nosotros se descongela unos dos metros pero en el fondo permanece helado durante todo el año.