Whitehorse

Morgon i Whitehorse

Vi vaknar tidigt men det finns ingen el och följaktligen inget vatten. Vi får veta att de håller på med underhåll i området och att hela området är strömlöst. Som tur är har vi fortfarande tillräckligt med bensin för att nå Rancheria cirka åttio km bort, ett serviceområde där vi fyller på, tvättar ansiktet och dricker en kaffe. Uppfräschade tar vi Alaska Hwy 1 i riktning mot Teslin i ett böljande landskap, inklädd i boreal skog med spegelsjöar som speglar det. Topparna på de omgivande lågbergen är täckta av snö. 80 km från Teslin Vi stöter på en vidsträckt nybränd tallskog. Även i morse var temperaturen 10° och nådde sedan 25-26° under rusningstid, solens närvaro är inte ifrågasatt.

Ankomst till Whitehorse

Alaska Hwy på denna sträcka är vacker, gränsen är 100 km/h, men du kan enkelt resa i 120 km/h, utsikten är fantastisk. Klarade det Yukon River vi kommer till Hyles Canyon, där floden smalnar av på grund av effekten av höga steniga väggar som ökar strömmen avsevärt. Detta skapade stora problem i de tider då vägar inte fanns och Yukon var den enda kommunikationsvägen. Vi går in i Whitehorse, huvudstaden i Yukon, som med sina tjugo tusen invånare verkar som en metropol. I slutet av seklet var det en lugn stad med 500 invånare, idag är det en blandning av gammal banbrytande charm och modern stadsplaneringskänsla. Låt oss titta på historien SS Klondike (ångbåt i tjänst på Yukon fram till 1962), Fish Ladder al Withehorse Rapids Dam. Dessa är "stegar" som laxen använder för att simma uppströms på den plats där en damm har skapats, annars skulle det hindra fiskens passage. Vi ser också stockskyskrapan som inte imponerar särskilt på oss och Old Log Church (den enda träkatedralen). När vi lämnar staden tar vi Klondike Hwy. 2 norrut: landskapet förändras mot avgjort torrare terräng. Bara fler björkar och de vanliga tallarna växer överallt, höga och smala. Vi går runt sjön Laberge och räven för att åter möta Yukonfloden, som slingrar sig genom en rad kurvor. Uddarna som vägen klättrar på verkar vara gjorda speciellt för att beundra dem. Temperaturen varierar mellan 30 och 32°. I Carmacks-området finns skyltar som anger under vilka år de omgivande skogarna förstördes av brand, vi ser att de sträcker sig från 1958 till 1998. Årstiden verkar väldigt torr, så mycket att flera björkar redan börjar ta höstfärger. Där det varit bränder börjar undervegetation sakta växa fram medan de brända tallarnas skelett står kvar i flera år. Mot botten ser vi Five Finger Rapids, vilket gav guldgruvarbetarna svårt när de tog sig uppför floden.
I Whitehorse besökscenter bokar vi Skagway-hotellet (i efterhand upptäcker vi att om vi inte hade gjort det hade det enda alternativet varit att stanna i bilen) och kvällens "lodge". Med tanke på att mobiltelefoner bara är tillgängliga i Vancouver-området, har de senare inte ens fasta telefoner, så mycket att vi ringer operatören som vi kommunicerar en alfanumerisk kod till och de ansluter oss via radio. Moose Creek Lodge ligger faktiskt inte i ett tätbefolkat område. De första bostäderna finns i Stewart Crossing (ett serviceområde), medan staden Dawson City ligger 160 km bort. Lastbilen med förnödenheter kommer bara en gång i veckan, och det är i kväll. Den schweiziska damen från Thun som köpte den 2002 (hon emigrerade för 8 år sedan) är nöjd med den just därför. Det är inga problem med grannarna och hon håller sig ung med vintertemperaturer som når -50°, men hon tillbringar tiden i Mayo eftersom det inte finns någon turisttrafik på vägen och därför görs inga affärer. Under den perioden begränsar han sig till att göra hantverksmässiga souvenirer som han kommer att sälja till sommaren. Hon är en autentisk älskare av den stora norra och föraktar inte affärer kryddade med god gästfrihet. Förra året började de första snöfallen i september, medan i oktober föll snön i mängder fram till maj. Vägarna är också i gott skick: snön röjas regelbundet och det finns ingen risk för is. Åh ja, för i många månader stiger temperaturen inte över noll, så nederbörden förblir snöig och det blir mindre halkar. Av denna anledning sprider de inte salt, på sin höjd sand. Det är dock en torr förkylning och ändå uthärdlig, åtminstone för den som är van. Vi befinner oss i permafrostområdet, marken under oss tinar i ungefär ett par meter men innerst inne är det fruset året runt.