Lhasa II

Jokhang og det religiøse hjertet av Lhasa

Natten går komplisert, men det vil bli enda verre herfra og ut. Møtet er kl 9 for å besøke Jokhang, allerede overfylt med pilegrimer langs koraen. Vi går mot inngangen og passerer et mylder av mennesker som er innstilt på å legge seg ned. Den søte lukten av yaksmør som strømmer fra kapellene er ikke akkurat bra for magen vår. Vi hopper over køen og unngår å besøke alle cellene der det er guder og beskyttende ånder, mens de trofaste vandrer rundt med termoser fulle av smeltet yaksmør for å tømme det i beholderne der vekene brenner. Fra blomstret terrasse du har en fantastisk utsikt over både den indre gårdsplassen og utsiden Potala i bakgrunnen. Disen skapt av braziers brenner einer grener det begrenser utsikten til omgivelsene og blokkerer neseborene som allerede har problemer med å puste. En vanskelighet som blir enda verre når en mengde troende kommer inn og ut i templet, og danner en ekte trafikkork innenfor de trange murene i Jokhang.

Norbulingka og Sera kloster

Besøket til Norbulingka det gir en god mulighet til å strekke bena og gjenopprette litt energi til kroppen. Sommerpalasset som eksilet til den nåværende Dalai Lama begynte fra, dukker opp foran oss i sitt praktfulle vårkjole. Inne i templene blir kopper fylt med vann ofte sett på bunnen av gudene, som et tegn på ofring. Vi lærer hvordan de er fylt med vann og ikke melk, da sistnevnte da måtte kastes, noe folk ikke ville gjort. Den grunnleggende motstanden av gesten, som skaper anger, ville redusere tilbudets genuinitet og spontanitet. Derfor er det bedre å fylle dem med en væske som ikke koster og kan erstattes regelmessig uten å angre: en filosofisk og praktisk følsomhet som er alt annet enn ubetydelig. Vansiringene og de forlatte hagene minner om fortiden, nå setter oppmerksomme gartnere ut potter for å dekorere stier og innganger. De er bare kosmetiske operasjoner ettersom bygningens sjel, grunnen til at den ble opprettet, er tatt bort og alt som gjenstår er et museum. Også her fungerer de gamle kongeboligene som mål for søndagsturer ut av byen, bortsett fra at her overveldet den revolusjonære bølgen også folket så vel som herskerne. Interiøret er imidlertid vakkert, i en hyggelig bekreftelse på det vi har lest, kan vi se opptakere og andre teknologiske gjenstander fra tiden som den daværende ungdommen Dalai Lama var så interessert i. Badet som kunne vært sett i et italiensk hus fra 1950-tallet skiller seg ut. Alt dette finnes i delen bygget av den siste XIV Dalai Lama mellom '54 og '56. De ikke-rent historiske forklaringene som guiden gir oss er basert på en protokoll som tar sikte på å redde karrieren hans, han må resitere sitt refreng-mantra og vi tolker det på vår egen måte. De utvendige alléene kaster skygger på omkringliggende kanaler bede- og meditasjonshusene, i en setting som er desidert mer egnet for et kongelig hoff enn for ledelse av en religion hvis grunnlag er løsrivelse fra jordiske ting. Men det er ikke overraskende at det var slik, det er ingen breddegrad der de som har makt, enten sivile eller religiøse, ikke begynner å dra nytte av jordiske gleder mens de venter på å forberede seg til å nyte himmelske. Rask lunsj på et sted som besøkes av pilegrimer, hvor vi nok en gang vekker tibetanernes vennlige nysgjerrighet. De ser på oss som om de aldri hadde sett et slikt vesen, men uten mistenksomhet eller motvilje. Eieren av restauranten er interessert i å vite om oss og stiller oss noen personlige spørsmål via den kinesiske oversetteren. Det skal huskes at både Google og Facebook, men også nettstedet til Ansa, er blokkert. Til tross for massen av mennesker vi møter, ser ikke dette ut til å være toppperioden for pilegrimsreiser; Siden det stort sett er folk som kommer fra landlige områder, er pilegrimsreiser hyppigere i vinterperioden, selv om temperaturene er kaldere, -5/6 °C. Om sommeren når den 25/26 °C. Vi dro avgårde igjen for Sera kloster, som ikke var på planen, men ble umiddelbart lagt til siden vi ble en ekstra dag i Lhasa. I likhet med Drepung, tilhører den Yellow Hat Gelugpa-sekten, ligger ved foten av et fjell nær Lhasa og er hjemsted for et sterkt samfunn av munker, tidligere opptil 5000. De svarte hettene skiller munkene fra Sakya-sekten, de røde Kagyupa, mens de røde og svarte er privilegiet til Kadampa.

Gamle Lhasa og Potala om natten

Utover de nå vanlige tilbedelsesstedene, som alltid vekker interesse, men som ikke skiller seg mye fra hverandre med mindre de observeres med troens øyne, er det som er slående med Sera debatten som finner sted hver ettermiddag i gårdsplass kalt "debatter". For å finne den, følg bare den høye skravlingen fra munkene som animert diskuterer komplekse emner seg imellom, så lært at selv guiden vår tror at han ikke kan forstå selv om han snakker perfekt tibetansk. Man kan spørre seg om den ene er på et så høyt nivå eller snarere den andre på et veldig lavt nivå av generell kultur. Faktum er at en folkloristisk gardin dukker opp, myknet av trærne på gårdsplassen og gjort kromatisk perfekt av de lilla tunikaene som beveger seg kontinuerlig innenfor omkretsen på den brosteinsbelagte overflaten. En eller to munker forklarer animert sine teorier, mens en annen reagerer rolig mens han sitter, for normalt å motta den førstes godkjenning med et høyt smell fra den ene håndflaten på baksiden av den andre. Det virker utrolig hvordan religiøse mennesker har så mange emner å diskutere med så stor vekt hver dag i to timer i strekk, men vi vet hvordan talekunst er den medfødte kunsten til de som gjør den jobben. Vi besøker et par templer til som kiler oss gjennom gatene og smugene i klosteret. Det ser ut til at tiden har stoppet på dette stedet for bønn og kultur.

Klokken er nå 17.00 og vi returnerer til hotellet for en omvisning i gamlebyen og middag på en restaurant blant de gamle restaurerte gatene. Også her oppstår striden spontant om restaureringen og prisen som skal betales: Inntil for noen år siden var gatene nedslitte, uten asfaltering og åpne kloakk rant gjennom dem, mens husene var under forferdelige forhold. Nå føles det nesten som å gå i en moderne by og de forbedrede hygieniske forholdene kommer først og fremst innbyggerne til gode. I bytte tok de som finansierte investeringene folks frihet: skannere og metalldetektorer overalt, allestedsnærværende politi og alle gatene er bevoktet av videokameraer som registrerer hver bevegelse. En tilstand av latent krig for en befolkning som aldri har skapt problemer med den offentlige orden. Men åpenbart må alt dette klassifiseres under overskriften forebygging mot potensiell buddhistisk terrorisme. Den kinesiske Leviathan avanserer uten å ta hensyn til de innfødtes meninger, resonnere og bestemme for dem på godt og vondt, administrere autoritativt, frata dem frihet og bringe modernitet og utvikling på samme tid. Noen ganger med positiv bakgrunn, andre ganger negativ, som en rekkefølge av yin til yang og omvendt.

En av attraksjonene i Lhasa er absolutt representert av utsikten over Beskjær den om natten. Palasset er opplyst som om det var eventyrslott, markisene svaier i vinden, noe som tyder på fantasifull animasjon. Det virker som om vi lever et uvirkelig øyeblikk og vi føler oss uendelig små foran mastodonten som sitter på bakken. Og det er ikke engang nødvendig å farge det med historiske og religiøse betydninger, dets tilstedeværelse er nok. Med øynene fulle av undring setter vi oss på en rickshaw som tar oss tilbake til hotellet og avslutter en intens dag.