Katmandu II

Fra Thamel til Durbar Square

Vi hadde planlagt en dag for å sørge for at alle prosedyrene med Tibet kunne gjennomføres regelmessig, så vi benyttet oss av den til å gå og se mer eller mindre kjente steder i den nepalesiske hovedstaden. Til fots setter vi av mot Durbar Square, stopper for å se den Kathesimbhu stupa. I og rundt Thamel tegnene på jordskjelvet er knapt synlige i noen hauger av murstein som erstatter det som en gang var et hus, mens Durbar Square er en byggeplass: templene er delvis ødelagt på grunn av deres iboende arkitektoniske skjørhet. De første rystelsene fikk de skrå bjelkene og taket til å kollapse på de konsentriske firkantede basene. Arbeidet fortsetter ufortrødent for å renovere private og offentlige bygg; det ville garantert vært lenger på vei hvis ikke India hadde innført en embargo som effektivt blokkerte all økonomisk aktivitet i årets første måneder. De siste månedene har Nepal kunngjort en grunnlov som er litt for uavhengig, og den mektige naboen i sør har umiddelbart mislikt den. Alternativet med en mulig allianse med den nordlige gir imidlertid frysninger bare ved tanken. Det faller i morgen årsdagen for jordskjelvet, som de sier her er i dag fordi vi refererer til 25. april, men vi glemmer at dette året er et skuddår, og avisene påpeker hvordan arbeidet går sakte og korrupsjon er utbredt: dette skjer også i et land med gode mennesker. Ifølge den nepalesiske kalenderen, som fortsatt er forskjellig fra månekalenderen, er vi i 2072. Det er en kalender basert på hinduistisk tradisjon og går foran den gregorianske med 56,7 år. Vi fortsetter sørover for å utforske et område av byen som er ukjent for oss: vi møter deg et par fine ruter, Kohti og Chikanmugal, og et glimt av dagliglivet som er like dynamisk som det er hyggelig å se, blant folk som lager mat foran hjemmene sine, frisører og gatetannleger. Andre små butikker slynger seg frem, mørke, nesten som ser ut som grotter. Alt med produktsammenheng: faktisk kan du se rader med snekkere, skreddere og så videre, for ikke å snakke om juvelerområdet rundt Durbar Square, i en opphøyelse av fri konkurranse. Vi avslutter turen på den stinkende bredden av Bagmati-elven med vedlegg søppelsorteringssenter. Det er ikke klart om det også er snakk om avfallsbehandling, gitt grisehusene hvor fete griser er opptatt med å sluke organisk avfall. Nepal har definitivt fortsatt en lang vei å gå fra et miljøsynspunkt. Vi går tilbake til sentrum for lunsj som nesten tvinger oss tilbake til Thamel på grunn av mangel på steder, vi smaker på Gurkha-ølet, 5. men lettere i karakter enn den velkjente Everest, og vi drar igjen med taxi mot Swayambhunath, apetempelet, eller stupaen som står alene på en høyde vest for byen.

Swayambhunath og Bodhnath

Langs vestre trapp en menneskehet utfolder seg bestående av trofaste, selgere, tiggere og noen turister. Faktisk ser vi fortsatt få bleke ansikter i byen, noe som etterlater oss mistenksomme angående sesongens suksess. Når vi kommer tilbake fra Tibet vil vi i stedet se hvor mange vestlige mennesker har landet, og gjenopprettet oksygen til økonomien: og dette kan bare gjøre oss optimistiske angående det faktum at Nepal kan klare det denne gangen også. Nok en taxitur og nok en stupa, denne gangen handler det om Bodhnath. Dessverre ble den øverste delen skadet og for sikkerhets skyld ble den eliminert opp til høyden av kuppelen, hvor det ble bygget en liten byggeplass som raskt vil gjenopprette monumentet til sin eldgamle prakt. Sokkelen som representerer jorden og kuppelen og bollen som symboliserer vann har blitt værende; Borte er harmikaen som står for ild, spiret for luft med de 13 nivåene for å nå nirvana, samt paraplyen for å indikere plass. Kanskje er jeg ikke, og kommer heller aldri til å bli, og jeg har sannsynligvis ikke engang tenkt å være, en tilhenger av de buddhistiske kravene som forutser løsrivelse fra jordiske ting, derfor føler jeg en følelse av lidelse ved synet av denne kollapsen som, for bare et år siden på denne tiden, fortsatt sto over kuppelen for å symbolisere luften og de ulike nivåene for å nå opplyst. Oppfattet fra en annen vinkel kan det vi har foran øynene fremstå som representasjonen av mandalaen, som betyr konstruksjon, ødeleggelse og gjenoppbygging i ting som i livet; hvilken symbolikk kan passe bedre? Bodhnath kan ikke forbli likegyldig til de som har følsomhet overfor buddhisme og tibetanere, som her er forent i en enkelt dimensjon: å se menneskene utføre koraen rundt stupaen, dvs små butikker hvorfra musikk og parfymer kommer, templene som gudenes sanger oppfattes fra munker eller guder trofaste, de er alle sensasjoner som transporterer til en forskjellig størrelse og det virker som om vi er lysår unna kaoset i den nepalesiske hovedstaden. Munkene og tibetanerne generelt som finnes her har tydeligvis flyktet fra hjemlandet, og hvis de kom tilbake ville de umiddelbart bli fengslet, noe som gjør dette diasporastedet enda mer nostalgisk. Vi går inn i templet hvor en munk, etter å ha fått vite om vår tibetanske destinasjon for de neste dagene, etter en kort individuell seremoni henger en velsignet rød tråd rundt halsen vår. Et ritual som vi bare kan sette pris på og håpe er et godt viaticum for dagene som kommer.

Begravelse, trafikk og middag i Thamel

Når vi kommer tilbake, kommer vi på gaten over en begravelse, hvis deltakere er kledd i hvitt, sorgens farge. Mange av dem er til og med i undertrøyer mens nære slektninger har på seg en oransje tunika. På veien tilbake til Thamel kondenserer den hensynsløse taxisjåføren for oss en praktisk syntese av kaotisk bytrafikk knyttet til den konkrete muligheten for umiddelbart å stige opp til himmelsfærene. Vi unnslipper muligheten for å få slutt på verdslig lidelse denne kvelden og gjenforenes med Prachanda og R.K. på en hyggelig kveld med drikkoffer, i restaurant ligger i et palass som en gang tilhørte kongefamilien. Styrtet av monarkiet gjorde det gratis og tilgjengelig for gastronomiske aktiviteter. Spesialiteten er dahl bhat med koreografiske nepalske folkedanser.