Kathmandu II

Van Thamel tot Durbar Square

We hadden een dag gepland om ervoor te zorgen dat alle procedures met Tibet regelmatig konden worden uitgevoerd, dus maakten we daar gebruik van om min of meer bekende plaatsen in de Nepalese hoofdstad te gaan bezoeken. Te voet vertrokken we richting Durbar-plein, stoppen om het te zien Kathesimbhu stoepa. In en rond Thamel de tekenen van de aardbeving zijn nauwelijks zichtbaar in sommige stapels stenen die vervangen wat ooit een huis was, terwijl Durbar Square een bouwplaats is: de tempels zijn gedeeltelijk verwoest vanwege hun intrinsieke architectonische kwetsbaarheid. De eerste trillingen zorgden ervoor dat de schuine balken en het dak op de concentrische vierkante basissen instortten. De werkzaamheden gaan onverminderd door om particuliere en openbare gebouwen te renoveren; het zou zeker nog verder zijn als India geen embargo had ingesteld dat feitelijk alle economische activiteit gedurende de eerste maanden van het jaar blokkeerde. De afgelopen maanden heeft Nepal een grondwet uitgevaardigd die iets te onafhankelijk is, en zijn machtige zuiderbuur heeft daar onmiddellijk een hekel aan. Het alternatief van een mogelijke alliantie met het noorden geeft echter alleen al bij de gedachte rillingen. Morgen valt het de verjaardag van de aardbeving, waarvan ze zeggen dat het vandaag is, omdat we naar 25 april verwijzen, maar we vergeten dat dit jaar een schrikkeljaar is, en de kranten wijzen erop hoe het werk langzaam vordert en de corruptie welig tiert: dat gebeurt ook in een land met goede mensen. Volgens de Nepalese kalender, die nog steeds verschilt van de maankalender, bevinden we ons in 2072. Het is een kalender gebaseerd op de hindoeïstische traditie en gaat 56,7 jaar vooraf aan de Gregoriaanse. We gaan zuidwaarts om een voor ons onbekend deel van de stad te verkennen: we ontmoeten je een paar mooie routes, Kohti en Chikanmugal, en een glimp van het dagelijks leven die even dynamisch als aangenaam is om te zien, tussen mensen die voor hun huis koken, kappers en straat tandartsen. Andere kleine winkeltjes kronkelen langs, donker en lijken bijna op grotten. Allemaal met productcontiguïteit: je kunt in feite rijen timmerlieden zien, kleermakers enzovoort, om nog maar te zwijgen van de juwelierswijk rond Durbar Square, in een verheerlijking van vrije concurrentie. We eindigen de wandeling aan de stinkende oevers van de Bagmati-rivier met bijlage afvalsorteercentrum. Of er ook sprake is van afvalverwerking is niet duidelijk, gezien de varkensstallen waar vette varkens bezig zijn met het verslinden van gft-afval. Vanuit milieuoogpunt heeft Nepal zeker nog een lange weg te gaan. We keren terug naar het centrum voor de lunch die ons bijna dwingt terug te keren naar Thamel vanwege het gebrek aan plaatsen, we proeven het Gurkha-bier, 5e maar lichter van karakter dan de bekende Everest, en we vertrekken weer per taxi richting Swayambhunath, de apentempel, of de stoepa die alleen op een heuvel ten westen van de stad staat.

Swayambhunath en Bodhnath

Langs de westelijke trap er ontvouwt zich een mensheid die bestaat uit gelovigen, verkopers, bedelaars en enkele toeristen. Sterker nog: we zien nog steeds weinig bleke gezichten in de stad, wat ons wantrouwend maakt over het succes van het seizoen. Bij terugkeer uit Tibet zullen we in plaats daarvan zien hoeveel westerlingen zijn geland, waardoor de economie weer zuurstof krijgt: en dit kan ons alleen maar optimistisch maken over het feit dat Nepal het deze keer ook kan redden. Nog een taxirit en nog een stupa, deze keer gaat het over Bodhnath. Helaas liep het bovenste deel schade op en werd het voor de veiligheid geëlimineerd tot ter hoogte van de koepel, waar een kleine bouwplaats werd aangelegd die het monument snel in zijn oude pracht zal herstellen. De sokkel die de aarde voorstelt en de koepel en de kom die water symboliseren zijn gebleven; Voorbij zijn de Harmika die staat voor vuur, de torenspits voor lucht met de 13 niveaus om nirvana te bereiken, evenals de paraplu om ruimte aan te duiden. Misschien ben ik geen aanhanger van de boeddhistische eisen die onthechting van aardse dingen voorzien, en daarom voel ik een gevoel van lijden bij het zien van deze ineenstorting die, omstreeks deze tijd nog maar een jaar geleden, nog boven de koepel stond om de lucht en de verschillende niveaus te symboliseren om de verlichting te bereiken. Vanuit een andere hoek bekeken kan wat we voor onze ogen hebben verschijnen als de weergave van de mandala, wat constructie, vernietiging en wederopbouw betekent, zowel in de dingen als in het leven; welke symboliek zou passender kunnen zijn? Bodhnath kan niet onverschillig blijven tegenover degenen die gevoelig zijn voor het boeddhisme en de Tibetanen, die hier verenigd zijn in één enkele dimensie: het zien van de mensen voer de kora uit rond de stoepa, i kleine winkeltjes waaruit muziek en parfums voortkomen, de tempels van waaruit de liederen van de goden worden waargenomen monniken of goden trouw, dat zijn ze allemaal sensaties die vervoeren naar één verschillende maat en het lijkt alsof we lichtjaren verwijderd zijn van de chaos van de Nepalese hoofdstad. De monniken en Tibetanen in het algemeen die hier worden aangetroffen, zijn kennelijk hun thuisland ontvlucht en als ze zouden terugkeren, zouden ze onmiddellijk worden opgesloten, wat deze plaats van diaspora nog nostalgischer maakt. We gaan de tempel binnen waar een monnik, die onze Tibetaanse bestemming voor de komende dagen heeft vernomen, na een korte individuele ceremonie een gezegende rode draad om onze nek hangt. Een ritueel dat we alleen maar kunnen waarderen en hopen is een goed viaticum voor de komende dagen.

Begrafenis, verkeer en diner in Thamel

Als we terugkomen, komen we op straat een begrafenis tegen, waarvan de deelnemers in het wit gekleed zijn, de kleur van de rouw. Velen van hen dragen zelfs onderhemden, terwijl naaste familieleden een oranje tuniek dragen. Op de terugweg naar Thamel condenseert de roekeloze taxichauffeur voor ons een praktische synthese van chaotisch stadsverkeer gerelateerd aan de concrete mogelijkheid om onmiddellijk naar de hemelsferen op te stijgen. We ontsnappen vanavond aan de mogelijkheid om een ​​einde te maken aan het wereldse lijden en herenigen ons met Prachanda en R.K. op een gezellige avond vol plengoffers, in restaurant gevestigd in een paleis dat ooit toebehoorde aan de koninklijke familie. De omverwerping van de monarchie maakte het vrij en beschikbaar voor gastronomische activiteiten. De specialiteit is dahl bhat met choreografische Nepalese volksdansen.