Katmandu II

Från Thamel till Durbar Square

Vi hade planerat en dag för att se till att alla procedurer med Tibet kunde genomföras regelbundet, så vi utnyttjade den för att åka och se mer eller mindre kända platser i den nepalesiska huvudstaden. Till fots gav vi oss av mot Durbar Square, stannar för att se den Kathesimbhu stupa. I och runt Thamel tecknen på jordbävningen är knappt synliga i vissa högar av tegelstenar som ersätter det som en gång var ett hus, medan Durbar Square är en byggarbetsplats: templen är delvis förstörda på grund av deras inneboende arkitektoniska bräcklighet. De första skakningarna fick de sluttande balkarna och taket att kollapsa på de koncentriska kvadratiska baserna. Arbetet fortsätter oförminskat för att renovera privata och offentliga byggnader; det skulle säkert vara längre om Indien inte hade infört ett embargo som effektivt blockerade all ekonomisk aktivitet under årets första månader. De senaste månaderna har Nepal utfärdat en konstitution som är lite för självständig och dess mäktiga granne i södra har omedelbart ogillat den. Alternativet med en eventuell allians med den norra ger dock rysningar bara vid tanken. Det faller imorgon årsdagen av jordbävningen, som de säger här är idag eftersom vi hänvisar till den 25 april men vi glömmer att detta år är ett skottår, och tidningar påpekar hur arbetet fortskrider långsamt och korruptionen frodas: detta händer också i ett land med goda människor. Enligt den nepalesiska kalendern, som fortfarande skiljer sig från månens, befinner vi oss i 2072. Det är en kalender som bygger på den hinduiska traditionen och föregår den gregorianska med 56,7 år. Vi fortsätter söderut för att utforska ett område av staden som är okänt för oss: vi möter dig ett par fina vägar, Kohti och Chikanmugal, och en glimt av det dagliga livet som är lika dynamiskt som det är trevligt att se, bland människor som lagar mat framför sina hem, frisörer och gatutandläkare. Andra små butiker slingrar sig fram, mörka, nästan som grottor. Allt med produktanknytning: du kan faktiskt se rader av snickare, skräddare och så vidare, för att inte tala om juvelerarnas område runt Durbar Square, i en upphöjelse av fri konkurrens. Vi avslutar promenaden på den illaluktande stranden Bagmati River med bilaga sopsorteringscentral. Det är oklart om det också är fråga om avfallshantering, med tanke på de svinstallar där feta grisar är upptagna med att sluka organiskt avfall. Nepal har definitivt fortfarande en lång väg att gå ur miljösynpunkt. Vi återvänder till centrum för lunch som nästan tvingar oss att återvända till Thamel på grund av bristen på platser, vi smakar på Gurkha-ölen, 5:a men lättare till karaktären än den välkända Everest, och vi åker igen med taxi mot Swayambhunath, aptemplet eller stupan som står ensam på en kulle väster om staden.

Swayambhunath och Bodhnath

Längs med västra trappan en mänsklighet utspelar sig bestående av trogna, säljare, tiggare och några turister. Faktum är att vi fortfarande ser få bleka ansikten i staden, vilket gör oss misstänksamma om säsongens framgång. När vi återvänder från Tibet kommer vi istället att se hur många västerlänningar har landat och återställt syre till ekonomin: och detta kan bara göra oss optimistiska om det faktum att Nepal kan klara det även denna gång. Ännu en taxiresa och ännu en stupa, den här gången handlar det om Bodhnath. Tyvärr fick den övre delen skada och för säkerhets skull eliminerades den upp till kupolens höjd, där en liten byggarbetsplats byggdes som snabbt kommer att återställa monumentet till sin antika prakt. Sockeln som representerar jorden och kupolen och skålen som symboliserar vatten har blivit kvar; Borta är harmikan som står för eld, spiran för luft med de 13 nivåerna för att nå nirvana, samt paraplyet för att indikera rymden. Kanske är jag inte, och kommer aldrig att bli och jag tänker antagligen inte ens vara det, en anhängare av de buddhistiska kraven som förutser avskildhet från jordiska ting, därför känner jag en känsla av lidande vid åsynen av denna kollaps som, för bara ett år sedan vid den här tiden, fortfarande stod ovanför kupolen för att symbolisera luften och de olika nivåerna att nå upplysning. Uppfattat från en annan vinkel kan det vi har framför ögonen framstå som representationen av mandala, vilket betyder konstruktion, förstörelse och återuppbyggnad i saker som i livet; vilken symbolik kan vara mer passande? Bodhnath kan inte förbli likgiltig för dem som är lyhörda för buddhism och tibetaner, som här är förenade i en enda dimension: att se människorna utföra koran runt stupan, dvs små butiker från vilka musik och parfymer kommer, templen från vilka gudarnas sånger uppfattas munkar eller gudar trogen, de är alla förnimmelser som transporterar till en olika storlek och det verkar som om vi är ljusår bort från kaoset i den nepalesiska huvudstaden. Munkarna och tibetanerna i allmänhet som finns här har uppenbarligen flytt från sitt hemland och om de återvände skulle de omedelbart fängslas, vilket gör denna diasporaplats ännu mer nostalgisk. Vi går in i templet där en munk, efter att ha fått reda på vår tibetanska destination för de närmaste dagarna, efter en kort individuell ceremoni hänger en välsignad röd tråd runt vår hals. En ritual som vi bara kan uppskatta och hoppas är ett bra viaticum för dagarna som kommer.

Begravning, trafik och middag i Thamel

När vi kommer tillbaka stöter vi på gatan på en begravning, vars deltagare är klädda i vitt, sorgens färg. Många av dem är till och med i underställ medan nära släktingar bär en orange tunika. Längs vägen tillbaka till Thamel kondenserar den hänsynslösa taxichauffören för oss en praktisk syntes av kaotisk stadstrafik relaterad till den konkreta möjligheten att omedelbart ta sig upp till de himmelska sfärerna. Vi slipper möjligheten att få slut på världsligt lidande denna kväll och återförenas med Prachanda och R.K. på en trevlig kväll med libations, in restaurang ligger i ett palats som en gång tillhörde kungafamiljen. Störtandet av monarkin gjorde den gratis och tillgänglig för gastronomiska aktiviteter. Specialiteten är dahl bhat med koreografiska nepalesiska folkdanser.