Catmandu II

De Thamel à Praça Durbar

Tínhamos planeado um dia para garantir que todos os trâmites com o Tibete pudessem ser realizados regularmente, por isso aproveitamos para conhecer locais mais ou menos conhecidos da capital nepalesa. A pé partimos em direção Praça Durbar, parando para ver Estupa Kathesimbhu. Tudo sobre Thamel os sinais do terramoto são pouco visíveis em algumas pilhas de tijolos que substituem o que outrora foi uma casa, enquanto a Praça Durbar é um estaleiro de obras: os templos estão parcialmente destruídos devido à sua fragilidade arquitectónica intrínseca. Os primeiros tremores fizeram com que as vigas inclinadas e o telhado desabassem sobre as bases quadradas concêntricas. As obras continuam inabaláveis ​​para renovar edifícios privados e públicos; certamente teria avançado mais se a Índia não tivesse imposto um embargo que bloqueasse efectivamente toda a actividade económica durante os primeiros meses do ano. Nos últimos meses, o Nepal promulgou uma constituição que é um pouco independente e o seu poderoso vizinho do sul imediatamente se ressentiu. No entanto, a alternativa de uma possível aliança com o Norte causa arrepios só de pensar. Cai amanhã o aniversário do terremoto, que aqui dizem ser hoje porque nos referimos ao dia 25 de Abril mas esquecemos que este ano é bissexto, e o jornais apontam como o trabalho avança lentamente e a corrupção é galopante: isto também acontece num país de gente boa. Segundo o calendário nepalês, ainda diferente do lunar, estamos em 2072. É um calendário baseado na tradição hindu e precede o gregoriano em 56,7 anos. Seguimos para sul para explorar uma zona da cidade que desconhecemos: encontramos você algumas rotas legais, Kohti e Chikanmugal, e um vislumbre do quotidiano tão dinâmico quanto agradável de ver, entre pessoas que cozinham em frente de casa, barbeiros e dentistas de rua. Outras pequenas lojas serpenteiam pelo caminho, escuras, quase parecendo cavernas. Tudo com contiguidade de produtos: de fato, você pode ver fileiras de carpinteiros, alfaiates e assim por diante, sem falar na área de joalherias ao redor da Praça Durbar, numa exaltação da livre concorrência. Terminamos a caminhada nas margens fedorentas do Rio Bagmati com anexo centro de triagem de lixo. Não é claro se se trata também de uma questão de tratamento de resíduos, tendo em conta as pocilgas onde os porcos gordos se ocupam a devorar resíduos orgânicos. O Nepal definitivamente ainda tem um longo caminho a percorrer do ponto de vista ambiental. Regressamos ao centro para almoçar o que quase nos obriga a regressar a Thamel por falta de lugares, provamos a cerveja Gurkha, 5ª mas de carácter mais leve que o conhecido Everest, e partimos novamente de táxi em direcção a Swayambhunath, o templo dos macacos ou a estupa que fica isolada em uma colina a oeste da cidade.

Swayambhunath e Bodhnath

Ao longo do escada oeste desdobra-se uma humanidade composta por fiéis, vendedores, mendigos e alguns turistas. Na verdade, ainda vemos poucos rostos pálidos na cidade, o que nos deixa desconfiados quanto ao sucesso da temporada. Ao regressarmos do Tibete, veremos, em vez disso, quantos ocidentais desembarcaram, restaurando o oxigénio à economia: e isto só pode tornar-nos optimistas quanto ao facto de o Nepal também conseguir fazê-lo desta vez. Outra viagem de táxi e outra estupa, desta vez é sobre Bodhnath. Infelizmente, a parte superior sofreu danos e por segurança foi eliminada até à altura da cúpula, onde foi construído um pequeno estaleiro que rapidamente devolverá ao monumento o seu antigo esplendor. Permaneceram o pedestal representando a terra e a cúpula e a tigela simbolizando a água; Longe vão a harmika que significa fogo, a torre que representa o ar com os 13 níveis para atingir o nirvana, bem como o guarda-chuva para indicar o espaço. Talvez eu não seja, nem nunca serei e provavelmente nem pretendo ser, um adepto das exigências budistas que preveem o desapego das coisas terrenas, por isso sinto uma sensação de sofrimento ao ver este colapso que, há apenas um ano nesta altura, ainda estava acima da cúpula para simbolizar o ar e os vários níveis para alcançar a iluminação. Visto de outro ângulo, o que temos diante dos olhos pode aparecer como a representação da mandala, que significa construção, destruição e reconstrução nas coisas como na vida; que simbolismo poderia ser mais adequado? Bodhnath não pode ficar indiferente a quem tem sensibilidade para com o budismo e os tibetanos, que aqui estão unidos numa única dimensão: ver o povo execute o kora ao redor da stupa, eu pequenas lojas de onde emanam músicas e perfumes, os templos de onde são percebidos os cantos dos deuses monges ou deuses fiel, eles são todos sensações que transporta para um tamanho diferente e parece que estamos a anos-luz do caos da capital nepalesa. Os monges e tibetanos em geral que aqui se encontram evidentemente fugiram da sua terra natal e se regressassem seriam imediatamente presos, o que torna este lugar de diáspora ainda mais nostálgico. Entramos no templo onde um monge, tendo sabido do nosso destino tibetano para os próximos dias, após uma curta cerimónia individual pendura um fio vermelho abençoado ao redor do nosso pescoço. Um ritual que só podemos apreciar e esperar que seja um bom viático para os dias que virão.

Funeral, trânsito e jantar em Thamel

Ao regressarmos, na rua deparamo-nos com um funeral, cujos participantes estão vestidos de branco, a cor do luto. Muitos deles até usam camisetas, enquanto parentes próximos usam uma túnica laranja. No caminho de regresso a Thamel o imprudente taxista condensa-nos uma síntese prática do caótico trânsito urbano relacionado com a possibilidade concreta de ascender imediatamente às esferas celestes. Escapamos da possibilidade de acabar com o sofrimento mundano esta noite e nos reunimos com Prachanda e R.K. em uma agradável noite de libações, em restaurante localizado em um palácio que pertenceu à família real. A derrubada da monarquia tornou-o gratuito e disponível para atividades gastronômicas. A especialidade é o dahl bhat com danças folclóricas nepalesas coreográficas.