Lhasa I

Chegada a Lhasa e ao Bairro Muçulmano

O alarme toca às 3h30, pelo menos desta vez já não temos a empregada a bater com os punhos na porta, e, sem pequeno-almoço, uma hora depois o autocarro sai para nos levar ao aeroporto, atravessando as ruas urbanas que já começam a encher-se de trânsito. Voo pacífico e chegada ao mundo moderno Aeroporto de Lassa pontualmente, pouco depois das 9. À nossa espera está o guia, o motorista do microônibus Transit e uma caminhonete na qual carregamos nossa bagagem. Recepção habitual com os tradicionais lenços brancos, o khata, colocado ao pescoço, fotografia de grupo e saída para o hotel. Não há tempo a perder, na verdade há tempo para recuperar. Nos três quartos de hora de viagem que nos separam da cidade notamos como a actividade de construção avança incessantemente na criação de bairros de paralelepípedos destinados a albergar chineses desenraizados do planalto ou tibetanos desenraizados da agricultura. Deste ponto de vista, Lhasa tornou-se como qualquer outra cidade chinesa, moderna e sem alma. Um atributo ainda mais importante quando se refere ao centro nevrálgico de uma confissão religiosa. Enquanto o guia registra nossa chegada junto às autoridades aproveitamos para um primeiro passeio. O hotel está localizado no bairro muçulmano e notamos isso imediatamente quando vimos os numerosos açougueiros na chegada. Os budistas, de fato, não matam animais nem para comê-los e “delegam” essa tarefa ingrata a membros de outras religiões que não têm os mesmos escrúpulos. Acontece que juntamente com um enxame de outras lojas, no Área islâmica há bancos com pedaços grossos de carne em exposição, especialmente iaques. Outras lojas oferecem cogumelos secos, especiarias e ervas aromáticas diversas, terminando com os chamados aletria: são verdadeiros vermes que em determinada época ficam plantados na terra e quando secos acabam parecendo raízes. Parece que só são encontrados acima dos 5.000 m e que as suas qualidades terapêuticas são verdadeiramente únicas. Os preços proibitivos também comprovam isso, mas parecem resolver todos os problemas. Ainda que o proprietário do hotel que nos acolhe seja um nepalês cujas origens derivam de Caxemira, a população do bairro é predominantemente da etnia Hui, uma etnia profissional islâmica presente na China há mais de um milénio, bem integrada e dedicada sobretudo ao comércio, uma arte historicamente da sua excelência. No bairro você vê muitos homens com o tradicional chapéu branco e mulheres com véu. Duas lindas mesquitas estão por perto, enquanto nos raros momentos de silêncio da tarde e da manhã a voz do muezim se eleva e nos convida a rezar. Aqui está o Islã que todos gostaríamos de ver e admirar.

Barkhor e Potala

Vamos entrar no circuito de Barkhor depois de ter submetido os contentores ao olhar desatento de um detector de metais operado por meia dúzia de polícias. Uma inundação flui no sentido horário e você vê todo tipo de humanidade, desde os distintos cavalheiros que continuam conversando entre si, até velhinhas girando moinhos de oração ou aqueles que fazem eles se prostram deitados no chão.

Precisamos agir rapidamente para ir ver o Pote pois estamos lotados e o horário de visita não ultrapassa o início da tarde. O dia está agradável com 23° e uma brisa primaveril. Depois de passar pelas verificações habituais para entrar na praça em frente, o Potala apresenta-se com o sua grandeza no alto do morro, é uma visão quase metafísica, parece irreal. O nome deriva do sânscrito, enquanto em tibetano significa "na beira da montanha" e é curioso notar como visto de cima se assemelha a um elefante deitado. A espessura das paredes varia de no mínimo um a três metros e a estrutura é construída exclusivamente em madeira e pedra, pois o uso de metais, extraídos da terra, ofenderia o solo considerado sagrado. O imponentes toldos de cabelo de iaque voam alto, afastando assim possíveis espíritos malignos, uma aura de mistério envolve o edifício e pensar na sua história torna tudo ainda mais fascinante. Se subir dois lances de escada para chegar ao quarto do hotel já era um desafio, subir pelas ruas que sobem ao longo do edifício torna-se um verdadeiro feito de montanhismo para os pálidos europeus que acabam de desembarcar a 3.700 m de altitude. Olhando para baixo você pode ver a esplanada da praça em frente o monumento comemorativo da libertação do Tibete, construído exatamente onde ficava um bairro da antiga Lhasa. Uma multidão devota e extasiada circula por todos os lados, aproximando-se cada vez mais para entrar nas salas sagradas onde nada resta senão um museu: das mais de 1.000 salas que compõem o palácio, algumas estão bem mobiladas e podem ser visitadas, outras foram esvaziadas e já não têm qualquer função. As que veremos estão localizadas na parte pintada de amarelo dourado, antiga residência do Dalai Lama, enquanto descobrimos que as áreas pintadas de vermelho eram dedicadas às atividades religiosas e as brancas à política. O branco das paredes vem do leite oferecido pelos fiéis, enquanto o vermelho que se vê sob as cornijas é composto por caules de "capim pema", erva que é coletada acima de 5.000 m e serve para permitir a respiração dos ambientes internos. Visitamos as estupas dos vários Dalai Lamas, destacando-se a do 13º, mas sobretudo a do 5º, literalmente enterrada sob uma montanha de ouro e diademas. Nunca houve qualquer tipo de aquecimento no interior, por isso os habitantes tiveram que se cobrir com mantos pesados. Seguindo o caminho, fica-se com a clara impressão de uma mistura teocrática-política, que se do ponto de vista histórico representa uma experiência curiosa e interessante, uma visão mais atual não pode deixar de revelar vários pontos de contraste, definitivamente deslocados no contexto da realidade moderna em qualquer latitude que se queira considerá-la.

Burocracia Barkhor, cota e kora

Vamos ao banco trocar para moeda local, só o Banco da China está autorizado a fazê-lo, tentando navegar num mar de papéis, pedidos de passaportes, vistos, assinaturas, infindáveis cheques e verificações. A seguir abandonamos a ideia de comprar um cartão SIM: é necessário ter um passaporte chinês e em qualquer caso cada chinês pode possuir no máximo um SIM. Não parece haver razão suficiente para mudar de nacionalidade e tirar o passaporte do Dragão. Almoço às 15h30 no Lhasa Kitchen perto da Praça Barkhor: apesar dos pratos apetitosos estamos cansados ​​e a mera ideia de ingerir alimentos exige um esforço que por si só nos tira o apetite. Ainda conseguimos adicionar calorias suficientes para continuar. Quando partimos já é tarde para Norbulingka e concordamos que é melhor ficar mais um dia a 3.700 m de altitude para ver algo mais desta esplêndida capital. O despertar a meio da noite, a altitude e o almoço tardio que se segue a uma reviravolta geral deixaram-nos particularmente debilitados. Sacrificaremos um dia no Lago Manasarovar e uma viagem de aclimatação, sabendo que isso pode custar caro em termos de treinamento para Kailash, mas começar em más condições pode ser ainda pior. Infelizmente, a necessidade de compactar dois dias num só em Gyantse/Shigatse, devido à não concessão de autorizações de regresso de terras ao Nepal e à triangulação forçada ontem via Chengdu, obriga a viagem a ser mais curta. Além disso, o fato de cada um de nós ter nossos pequenos problemas de adaptação não torna as coisas mais fáceis. Afinal, a primeira lei do budismo diz que a vida é sofrimento, e viemos buscá-lo aí mesmo, mas uma boa dose de otimismo ocidental nos impulsiona a lutar contra nossos limites para encontrar a realização de nossos desejos ainda na esfera terrena. Esta tarde vamos com calma e voltamos para passear pela cidade velha com o Barkhor kora: é sempre uma emoção juntar-nos, única na nossa espécie, à corrente humana que avança no sentido horário, girando os moinhos de orações, entoando mantras em voz baixa, arrastando-nos alguns passos de cada vez com prostrações. Não podemos deixar de nos surpreender diante desta humanidade sinceramente crente e que reverencia o seu Deus nas mais variadas formas e cores. Numa definição feliz, Fosco Maraini afirma que Potala está para o Vaticano assim como Jokhang, que está localizado no meio do Barkhor kora, está para Assis. De facto, é aqui que vemos a verdadeira fé franciscana do budismo tibetano, enquanto o seu Vaticano está fechado e evacuado há décadas... Os peregrinos observam-nos como corpos separados, algumas senhoras tocam nos cabelos loiros dos nossos braços acreditando que somos animais que chegaram sabe-se lá de onde. É surpreendente que ainda existam áreas do mundo onde os povos indígenas observam você com tanta curiosidade. Alguns deles vêm de áreas tão remotas que talvez nunca tenham conhecido estrangeiros. Isto confirma que Lhasa continua a ser um destino difícil de alcançar, tanto por razões políticas como ambientais. No final teremos conhecido cerca de vinte pessoas da nossa raça. Nas ruas vizinhas, porém, fervilha a vida comercial, composta por lojas que vendem objetos sagrados aos peregrinos e outras que exibem queijos secos, manteiga de iaque em forma ou líquida, bem como qualquer outra chinoiserie mal integrada nas antigas muralhas, e que se apresenta acompanhada de música techno tocada em altifalantes estéreo colocados no exterior das janelas. As estátuas de divindades expostas com os rostos cobertos são surpreendentes: descobriremos que assim são mantidas até serem abençoadas num templo.

Voltando ao hotel descobrimos que foi montado um mercado onde vale a pena ver o que está exposto. Numa ordem quase maníaca eles estão à venda vegetais, cogumelos e todo tipo de comida, também prontos para serem cozinhados no local. Ficamos impressionados com a forma como os vegetais podem ser consumidos imediatamente, perfeitamente limpos e livres de folhas não comestíveis: um exemplo para os nossos mercados. Jantar no Restaurante Sun Tribe, onde não encontramos uma linguagem comum para nos entendermos, felizmente as fotos do menu ajudam-nos a prefigurar o que lá poderá chegar. A comida é farta e acrescenta-se ao almoço tardio, arriscando-se a causar congestionamentos estomacais com as complicações decorrentes da altitude. Ao sair descobrimos a avenida com iluminação chinesa, mas não estamos em Las Vegas.