Lhassa I

Arrivée à Lhassa et quartier musulman

Le réveilles sonnt à 3h30, au moins cette fois, plus de serveuse qui nous tape à la porte, et sans petit-déjeuner, une heure plus tard, le bus nous emmène à l'aéroport en passant par les rues de la ville qui commencent déjà à être encombrées de circulation. Vol calme et arrivée dans un aéroport moderne. aéroport de Lhassa Vers 9h du matin. Notre guide et le chauffeur du minibus Transit nous attendent. Nous chargeons également nos bagages sur un camionnette. Accueil traditionnel avec la remise d'un foulard blanc, les "khata", une photo de groupe et départ pour l'hôtel. Il n'y a pas de temps à perdre, au contraire, il faut rattraper le retard. Durant ces 75 minutes de trajet, nous constatons que les travaux de construction se poursuivent sans relâche, créant des quartiers composés de bâtiments rectangulaires destinés à accueillir des Chinois expatriés sur la plaine ou des Tibétains retirés de l'agriculture. De ce point de vue, Lhasa est devenue comme toute autre ville chinoise, moderne et dénuée d'âme. Cela devient encore plus problématique si on considère le centre névralgique d'une confession religieuse.Pendant que la guide enregistre notre arrivée auprès des autorités, nous profitons d'une première visite. L'hôtel se trouve dans le quartier musulman et nous nous en sommes rendus compte immédiatement en voyant les nombreuses boucheries à l'arrivée. Les bouddhistes, en effet, ne tuent pas d'animaux même pour les manger et "confient" cette tâche ingrate à des personnes d'autres religions qui n'ont pas les mêmes scrupules. Ainsi, nous découvrons, avec un groupe d'autres commerçants, la zone musulmane il faudrait trouver des étals avec de gros morceaux de viande exposée, en particulier des yak. D'autres boutiques proposent des champignons séchés, des épices et diverses herbes aromatiques, pour terminer avec les fameuses linguine: il sont des vrais vers qui, à une certaine période de l'année, s'enracinent dans le sol et, après être séchés, finissent par ressembler à des racines. Il semble qu'ils ne se trouvent que au-dessus de 5 000 m et que leurs propriétés thérapeutiques soient vraiment uniques. Pour preuve, les prix sont exorbitants, mais il semblerait qu'ils résolvent tous les problèmes. Même si le propriétaire de l'hôtel où nous séjournons est un Népalais dont les origines remontent au Cachemire, la population du quartier est principalement d'origine hui, une ethnie musulmane présente en Chine depuis plus d'un millénaire, bien intégrée et surtout dédiée au commerce, qui a toujours été leur domaine de prédilection. On voit beaucoup d'hommes portant le chapeau blanc traditionnel et de femmes portant un voile. Deux belles mosquées On peut les trouver à proximité, tandis que pendant les rares moments de calme du soir et du matin, on entend le muezzin qui appelle à la prière. C'est l'Islam tel qu'on l'imagine et qu'on admire.

Le circuit autour du Potala et le temple Barkhor.

Nous entrons dans le circuit du Barkhor après avoir soumis les contenants à l'examen superficiel d'un détecteur de métaux surveillé par une douzaine d'agents de police. Un flot circule dans le sens horaire On peut observer toutes sortes de personnalités, des hommes distingués qui discutent entre eux, aux vieilles femmes qui font tourner les moulins à prières ... ou ceux qui se se prostrano allongés sur le sol.

Il serait préférable de se déplacer rapidement pour aller voir le Potala Étant donné que nous avons réservé et que l'heure de visite est limitée au début d'après-midi, la journée est agréable avec une température de 23°C et une légère brise printanière. Après les contrôles habituels pour accéder à la place devant le Potala, celui-ci se dévoile avec... sa majestueuse présence Situé au sommet de la colline, offre une vue presque surréaliste. Son nom provient du sanskrit, tandis qu'en tibétain, il signifie "au bord de la montagne". Il est intéressant de noter que depuis le haut, on peut voir une ressemblance avec un éléphant allongé. L'épaisseur des murs varie d'un mètre à trois, et la structure est entièrement construite en bois et en pierre, car l'utilisation du métal, extrait de la terre, serait considérée comme une offense pour le sol, qui est considéré comme sacré. impressionnants tentes en laine de yack Ils flottent au-dessus, éloignant ainsi d'éventuels esprits malveillants, et un halo de mystère enveloppe le bâtiment. En pensant à son histoire, tout devient encore plus fascinant. Si monter deux étages pour accéder à la chambre d'hôtel était déjà une prouesse, grimper le long des ruelles qui montent le long du bâtiment est devenu une véritable expédition alpinistique pour les Européens nouvellement arrivés à 3 700 mètres. En contrebas, on aperçoit la place principale Face à le monument célébrant la libération du Tibet, érigé précisément là où se trouvait un quartier de l'ancienne Lhasa. Autour, une foule pieuse et émerveillée défile, s'approchant pour entrer dans les salles sacrées, qui ne contiennent désormais plus qu'un musée : parmi les plus de 1000 pièces dont est composé le palais, certaines sont bien aménagées et visitables, tandis que d'autres ont été vidées et n'ont plus aucune fonction. Les pièces que nous verrons se trouvent dans la partie peinte en jaune doré, ancienne résidence du Dalai Lama, tandis que nous découvrons que les zones peintes en rouge étaient consacrées à des activités religieuses et celles blanches à la politique.La couleur blanche des murs provient du lait offert par les fidèles, tandis que la couleur rouge visible sous les corniches est composée de tiges de « pema grass », une herbe récoltée au-dessus de 5 000 m et utilisée pour aérer les espaces intérieurs. On visite les stupas des différents Dalai Lama, notamment celui du XIIIe, mais surtout celui du Vème, littéralement enfoui sous une montagne d'or et de diadèmes. À l'intérieur, il n'y avait jamais de système de chauffage, donc les habitants devaient se couvrir avec de lourdes couvertures.En suivant ce parcours, on perçoit clairement une fusion théocratique-politique, qui, du point de vue historique, représente une expérience à la fois curieuse et intéressante. Une vision plus contemporaine ne peut que souligner de nombreux points de divergence, définitivement hors contexte dans le cadre de la réalité moderne, quelle que soit sa localisation.

Paperasserie, frais et le marché central du Barkhor.

Nous allons à la banque pour changer de devise, mais seule la Bank of China est autorisée à le faire. Nous nous démêlons d'une multitude de documents, demandes de passeports, visas, signatures et contrôles. Ensuite, nous abandonnons l'idée d'acheter une carte SIM : il faut avoir un passeport chinois et, en outre, chaque Chinois ne peut posséder qu'une seule carte SIM. Cela ne semble pas être une raison suffisante pour changer de nationalité et obtenir le passeport du Dragon. Déjeuner à 15h30 au Lhasa Kitchen près de la place Barkhor : malgré les plats appétissants, nous sommes fatigués et l'idée même d'ingérer des aliments demande un effort qui diminue notre appétit. Nous parvenons néanmoins à consommer suffisamment de calories pour continuer.Lorsque nous sortons, il est déjà trop tard pour le Norbulingka et nous convenons qu'il serait préférable de rester une nuit supplémentaire à l'altitude de 3 700 m afin d'en voir davantage de cette magnifique capitale. Le réveil au milieu de la nuit, l'altitude et le déjeuner tardif qui suit un moment de désorientation nous ont particulièrement affaiblis. Nous sacrifierons une journée sur le lac Manasarovar et une excursion d'acclimatation, sachant que cela pourrait avoir des conséquences importantes en termes d'entraînement pour le Kailash, mais partir dans de mauvaises conditions peut même être pire. Malheureusement, la nécessité de condenser deux jours en un seul à Gyantse/Shigatse, en raison du refus des autorisations de retour par voie terrestre au Népal et de l'itinéraire forcé via Chengdu hier, nous oblige à un voyage plus court.De plus, le fait que chacun d'entre nous ait ses petits problèmes d'adaptation ne simplifie pas les choses. Après tout, la première loi du bouddhisme stipule que la vie est une souffrance, et nous sommes venus ici pour la rechercher, mais une bonne dose d'optimisme occidental nous pousse à lutter contre nos limites afin de réaliser nos désirs encore dans le monde matériel. Cet après-midi, nous prendrons notre temps et retournerons à la promenade dans le centre historique avec le Le rues du quartier de Barkhor: c'est toujours une émotion de se retrouver, uniques dans notre espèce, au milieu du flux humain qui avance dans le sens des aiguilles d'une montre, faisant tourner les minarets, murmurant des mantras à voix basse et se prosternant à chaque pas. Il est impossible de ne pas être émerveillé face à cette humanité sincèrement croyante qui rend hommage à son Dieu sous toutes ses formes et couleurs. Dans une définition appropriée, Fosco Maraini affirme que le Potala correspond au Vatican comme le Jokhang, situé au milieu du cercle du Barkhor, correspond à Assise.C'est ici qu'on observe la véritable foi franciscaine du bouddhisme tibétain, alors que leur Vatican est désormais fermé et évacué depuis des décennies… Les pèlerins nous observent comme des corps isolés, certaines dames effleurent nos cheveux blonds, en pensant que nous sommes des animaux venus d'ailleurs. Il est surprenant qu'il existe encore des régions du monde où les populations locales nous regardent avec tant de curiosité. Certains viennent de zones tellement périphériques qu'ils n'ont peut-être jamais rencontré d'étrangers. Cela confirme que Lhasa reste une destination difficile à atteindre, tant pour des raisons politiques qu'environnementales. À la fin, nous aurons croisé une vingtaine de personnes de notre race.Dans les ruelles environnantes, l'activité commerciale est très présente, avec des boutiques vendant des objets religieux destinés aux pèlerins, ainsi que d'autres qui exposent... fromages séchés, du beurre de yak sous forme solide ou liquide, ainsi que toutes les autres curiosités qui ne s'intègrent pas bien avec les vieilles murs, et qui sont exposées accompagnées de musique techno diffusée par des haut-parleurs placés à l'extérieur des vitrines. Il est surprenant de voir les statues de divinités avec leurs visages cachés : nous découvrirons qu'elles sont conservées ainsi jusqu'à ce qu'elles soient bénies dans un temple.

De retour vers l'hôtel, nous découvrons qu'un marché a été installé et qu'il vaut la peine de s'y arrêter pour admirer ce qui est proposé. Les articles sont présentés dans un ordre presque obsessionnel. légumes, champignons et tous types d'aliments, même prêts à être cuisinés sur place. Nous sommes impressionnés de voir comment les légumes peuvent être consommés immédiatement, parfaitement propres et débarrassés des feuilles non comestibles : un exemple pour nos marchés. Dîner au Sun Tribe Restaurant, où nous ne trouvons pas de langage commun pour communiquer, heureusement que les photos du menu nous aident à comprendre ce qu'il pourrait y avoir. La nourriture est abondante et s'ajoute au déjeuner tardif, risquant de provoquer des problèmes digestifs en raison de l'altitude. En sortant, nous découvrons le parc illuminé, mais ce n'est pas Las Vegas.