Shigatse

Tashilhunpo et départ de Shigatse

Visite au monastère de Tashilhunpo, officiellement résidence du Panchen Lama, le deuxième personnage religieux du bouddhisme tibétain gelugpa. En réalité, ce haut prêtre est un Chinois qui a peu de choses à partager avec la culture tibétaine ; il réside désormais à Pékin et vient visiter Shigatse une fois par an pour rappeler le rôle qu'il joue. Bien que cette fonction ait perdu de son importance aux yeux des croyants, le monastère reste prospère grâce aux restaurations et aux subventions gouvernementales. C'est ici que nous avions appris il y a trois ans que les moines peuvent être assimilés à des employés d'État, avec les conséquences limitées qu'en découle en termes de contestation envers leur employeur.En réalité, le monastère est bien entretenu et la visite est toujours agréable, en particulier celle du temple qui abrite Maitreya, Jampa, le Bouddha futur assis, de 26 m de haut. Les dégâts causés par la Révolution culturelle ont été réparés autant que possible, compte tenu de l'impossibilité de ressusciter des personnes et des objets artistiques définitivement perdus. L'air est frais et relaxant, grâce à... les moines que visitent diverses temples Avec leurs vêtements violets, leurs smartphones modernes et leurs valises en cuir, ainsi que les touristes chinois absorbés par la photographie, nous Occidentaux sommes bien moins nombreux.

En direction de Saga, à travers la plaine.

Lorsque l'heure du déjeuner approche, nous partons et orientons clairement notre route vers l'ouest, en direction de Saga. Après Shigatse, c'est une s'enchaîner aride; troupe de moutons On observe une brume dense, mais on ne sait pas vraiment ce qu'elle contient. De petites flaques d'eau dessinent les seules lignes humides, facilitées par l'absence de forte évaporation. Quelques arbres aux racines profondes offrent un maigre apport de verdure. Des champs labourés s'étendent dans une couleur ocre monotone. Les agriculteurs actionnent une charrue tirée par un cheval sous un soleil chaud mais sec. Les serres pour la culture des légumes présentent un mur d'environ 2,5 m sur le côté nord, sur lequel sont tendus des bâches de protection en plastique. Le long des routes, on voit des tas de fumier qui sèchent. collés aux murs, puis rangées de manière ordonnée au-dessus, alignées en rangs légèrement inclinés. Elles deviendront la seule source d'énergie utilisable, tant pour cuisiner que pour se chauffer. Il n'y a pas de bois. La seule culture possible est le blé. Les arbres sont irrigués quotidiennement grâce à des canaux et des camions, dans un effort pour briser la monotonie désertique et servir de brise-vent. Un fermier rentre chez lui avec la charrue sur le dos., suivi de quelques pas d'un couple de yaks, leurs compagnons de travail fidèles. Un long trajet dans un paysage aride, où la poussière, les roches et la couleur ocre dominent. De la fenêtre, on peut apercevoir des troupeaux misérables, alternés à des groupes de gnous, d'antilopes, de chevaux, de yaks, voire même d'ânes, qui paissent dans cet environnement désertique. Mais la Nature veille à ce qu'ils puissent vivre et assure que cette maigre ressource suffit jusqu'aux rares pluies estivales, qui devraient redonner une touche de verdure à ces vallées. Même aux latitudes, on constate des sécheresses inhabituelles en hiver, dans une situation où le peu diminue encore davantage. Le froid n'a pas été particulièrement intense, mais l'eau est inexistante : les cours d'eau sont complètement secs, à l'exception de ceux qui proviennent des glaciers. Des lignes blanches sillonnent le paysage désertique., en franchissant des rochers et en créant même des jeux d'eau pétillant au milieu de cette aridité si déprimante. Tous convergeront sur le fleuve Yarlung Tsangpo, qui prend sa source dans les pentes orientales du Kailash, n'ayant pas réussi à percer l'Himalaya et étant contraint de le contourner sur toute la partie nord avant de se jeter avec force vers le sud dès que la chaîne le lui permettra, dans un fracas tropical, et enfin de se détendre au bord de la plaine bengala avant de mettre fin à son parcours sacré sur le Gange. Nous le voyons au sud de Lhasa et lors de plusieurs autres occasions, large et limpide, sur les rives de pierres blanches, créant ainsi des images presque tropicales si nous n'étions pas à 4000 m d'altitude.Il problème pourrait être que l'eau ne traverse pas le sol, ce qui permet aux rivières de maintenir le précieux liquide sur leur parcours. Il serait difficile d'expliquer autrement la succession de petits cours d'eau qui se poursuivent pendant des dizaines de kilomètres avec toujours la même intensité. Nous parlions du paysage, mais il ne faut pas oublier les habitations humaines. Si les animaux qui broutent le sable sont étonnants, on peut se demander quel orgueil profond et ancestral retient les Tibétains dans ces lieux. Les hommes ont la peau sombre, ils ressembleraient presque à des Africains si ce n'étaient pas leurs cheveux lisses. Les rides creusées par le soleil et le climat sec sont de véritables sillons qui marquent le visage, vieillissant ainsi ceux qui ne le sont pas.Ils avaient des maisons construites avec des blocs de terre cuite et recouvertes de terre, dont sortait une cheminée ; aujourd'hui, même cela n'est plus là. Le séisme de l'année dernière a... ont retiré les habitations précaires et maintenant, on ne voit plus que des ruines ou des amas de pierres. Le gouvernement a proposé de véhicules militaires pour se protéger des vents glacials de l'hiver. Ils les ont installées près des anciennes maisons, dans l'attente que tout soit réparé. C'est surprenant, un an après le séisme, de constater que ces simples habitations n'ont toujours pas été reconstruites. On observe quelques maçons au travail, mais la plupart sont encore en ruines. Notre guide nous informe que les dégâts ont surtout concerné les biens matériels, et que les victimes ont principalement été comptabilisées près de la frontière népalaise. Cependant, il est difficile de croire qu'il aurait été possible de sauver quelqu'un s'il avait été enseveli sous les décombres. Malgré ces difficultés, les habitants ne fuient pas et n'essaient pas de trouver une meilleure vie ailleurs.Ils restent liés à quelques brins d'herbe que le vent emporte sans cesse, luttant pour assurer leur maigre existence, travaillant et espérant patiemment un avenir meilleur. Peut-être qu'ils trouveront une meilleure opportunité dans leur prochaine vie. Un un tableau dans la chambre de l'hôtel à Shigatse définit une image emblématique de ce peuple : une femme, agenouillée avec les mains jointes et une couronne de prières sur la tête, semble pleurer ; en réalité, je souhaite la voir alors qu'elle invoque l'Entité Supérieure afin qu'elle lui confère courage et énergie face aux nombreuses épreuves auxquelles elle est confrontée. C'est l'image de la faiblesse qui se transforme en force.

Contrôle à la frontière, démarches administratives et nuit à Saga.

Nous déjeunons dans un restaurant où l'on peut déguster une grande variété de cuisine tibétaine, imprégnée des idéaux inspirants. Les images de l'essence communiste, des figures européennes inspirantes et des plus récents héritiers chinois, ainsi que les charcutiers qui s'en sont inspirés au siècle dernier, témoignent de cette influence. On commence à visiter les maisons et les monastères typiques de la région et de la secte de Sakya, où la partie supérieure des murs extérieurs forme une longue bande noire horizontale. Au cours du trajet, on rencontre fréquemment ce qui pourrait être décrit comme... pâtisseries artisanales: terre cuites mélangées à de la paille, si disponible, et au ciment pour fabriquer des briques gris.

Après Lhatse, nous quittons la Friendship Highway qui se dirige vers la frontière népalaise et nous enfonçons dans une vaste vallée menant à l'ouest. Le calcul des distances kilométriques à ce stade ne fait plus référence à Shanghai, mais commence à Kashgar, dans le Xinjiang. L'envie de refermer le cercle ouvert il y a quatre ans est séduisante, mais impossible. L'état des routes n'est pas mauvais, surtout si l'on considère qu'il y a une dizaine d'années, il faudrait encore faire des traversées périlleuses et attendre des heures en attendant que les éboulements soient réparés. Il suffit simplement de faire attention aux rares passages de troupeaux.Le difficultés sont encore une fois dues à la lenteur des administrations, qui ont mis en place de nombreux obstacles et contrôles. Il faut présenter un document avant d'aller au bureau suivant, et ce n'est qu'à une certaine heure que l'on peut y accéder. On se retrouve ainsi face à 100 kilomètres de route sans embouteillages, mais il faut les parcourir en deux heures, voire moins. Les conducteurs doivent accélérer, mais ils sont obligés de s'arrêter : parfois, il y a quelque chose à voir, d'autres fois, on doit s'arrêter au milieu de nulle part et attendre que le temps passe. Nous avons constaté une intensification de ces procédures et nous pensons qu'il s'agit d'une autre façon de décourager les visiteurs. Le point culminant est atteint peu avant Saga, vers 20h30.Nous nous arrêtons à quelques kilomètres avant le poste de contrôle, situé au début du village, et attendons une heure avant de pouvoir continuer notre route en présentant les documents attestant du respect des limitations de vitesse. Il ne sert à rien de supplier le chauffeur qui arrête sans cesse les véhicules venant dans la direction opposée pour vérifier si les officiers zélés ont décidé, par hasard, de fermer la boutique et de rentrer chez eux. Nous arrivons donc à Saga vers 21h45, mais pendant l’attente, nous avons pu admirer un magnifique coucher de soleil. Nous sommes situés à 4 600 mètres d'altitude et n'avons aucun mal à le constater lorsque nous nous apprêtons à monter les escaliers.À cette heure, il serait difficile de trouver un restaurant, mais à partir d'aujourd'hui, nous disposons du service de restauration préparé par l'agence népalaise et géré avec brio par le chef Ai Singh, également népalais, qui allie compétence et convivialité, réussissant ainsi, avec des moyens modestes, à préparer des plats adaptés à notre régime alimentaire et qui permettent de se sentir plus chez soi. Un dîner étoilé consommé dans les catacombes, pour être bref. Soupe de tomates, riz aux momo et frites. tarte aux pommes Préparée avec l'arôme de cannelle, dans la casserole qui prépare directement la tarte sur le gaz. Malheureusement, l'altitude a un impact sur notre santé et nous nous sentons très fatigués, même si réussir à dormir restera un rêve. Le cœur bat rapidement pour essayer d'oxygéner autant que possible, les muqueuses asséchées par l'air fin collent dans les cavités nasales, empêchant la respiration. La partie digestive a du mal à s'adapter à une cuisine très différente. Tout cela crée une sensation de fatigue qui n'est pas vraiment idéale pour les jours à venir. Mais continuons lentement et essayons de ne pas nous décourager : les maux ne sont pas si graves et nous avons encore quelques jours devant nous.La chambre est fraîche et la couverture chauffante sous le drap est un véritable réconfort, même si le sommeil sera différent. Le silence de nuit est interrompu par les aboiements des chiens, une véritable patrouille d'animaux sauvages qui errent dans l'obscurité. Ils n'ont pas de fonction et sont probablement gardés pour faire écho à un concept bouddhiste que certains ancêtres pourraient avoir incarné.