Shigatse

Tashilhunpo y salida de Shigatse

Visita al monasterio de Tashilhunpo, oficialmente la residencia del Panchen Lama, el segundo cargo religioso del budismo tibetano Gelugpa. En realidad el alto prelado es un chino que tiene muy poco que ver con la cultura tibetana, ahora vive permanentemente en Beijing y visita Shigatse una vez al año para recordar la figura que representa. Aunque esta posición ha perdido su significado a los ojos de los creyentes, el monasterio sigue siendo próspero gracias a las restauraciones y las subvenciones gubernamentales. Es aquí donde hace tres años aprendimos cómo los monjes son ahora comparables a los empleados del Estado, con la consiguiente limitación de posibilidades de quejarse ante el empleador. De hecho, el monasterio se mantiene en orden y la visita es siempre agradable, en particular la del templo que alberga al Maitreya Jampa, el Buda sentado del futuro, de 26 m de altura. Se han reparado en la medida de lo posible los daños causados ​​por la revolución cultural, ante la imposibilidad de resucitar a personas y objetos artísticos que se perdieron definitivamente. El aire que respiras es de relajación, hermano. los monjes eso pasan de un templo a otro con sus ropas moradas, sus modernos teléfonos inteligentes y sus maletines de cuero, y los turistas chinos decididos a tomarse fotografías unos a otros. Los occidentales contamos con pocas unidades.

Hacia Saga a través de la meseta.

Cuando falta poco para el mediodía salimos y dirigimos el timón con decisión hacia el oeste, en dirección a Saga. Después de Shigatse es un sucesión seca; rebaños de ovejas pastan, nadie sabe exactamente qué. Los chorros de agua dibujan las únicas líneas húmedas, facilitadas por la mala evaporación. Los árboles raros y de raíces profundas proporcionan una escasa cantidad de vegetación. Los campos arados se suceden en un monótono color ocre. Los agricultores empujan un arado tirado por caballos bajo un sol seco pero no abrasador. Los invernaderos para el cultivo de hortalizas tienen en el lado norte una pared de aproximadamente 2,5 m de altura, sobre la que se extienden las mallas de nailon de cobertura. A lo largo de los caminos se dejan secar las tortas de estiércol. pegado a las paredes, para luego ser almacenados ordenadamente encima de ellos, alineados en filas ligeramente inclinadas. Se convertirán en la única forma de combustible útil tanto para cocinar como para calentarse. No hay madera. El único cultivo posible es la cebada. Los árboles se riegan diariamente a través de canales y camiones, en un intento de romper la monotonía del desierto y como protección contra el viento. Un granjero regresa a casa con el arado al hombro., precedido a pocos pasos por un par de yaks, sus inseparables compañeros de trabajo. Un largo viaje hacia la nada, donde reinan el polvo, las piedras y el color ocre. Desde la ventana se ven pasar miserables rebaños, alternando con grupos de antílopes, caballos, yaks e incluso burros, que pastan en la nada. Pero la naturaleza quiere que vivan y garantiza que ese pequeño alimento sea suficiente hasta las escasas lluvias de verano, que deberían devolver un mínimo de verdor a estos valles. Incluso en estas latitudes se quejan de una sequía anormal durante el invierno, en una situación en la que lo menos va disminuyendo más que lo poco. El frío no era muy tenaz pero no se veía agua: los arroyos están completamente secos, excepto los que nacen en lo alto de los glaciares. Líneas blancas fluyen en medio del desierto en ninguna parte, trepando por piedras y dibujando hasta juegos de agua espumosa en medio de tan deprimente aridez. Todos convergerán en el Yarlung Tsangpo, que partió de las laderas orientales del Kailash, no logró encontrar una grieta en el Himalaya y se vio obligado a rodearlo a lo largo de toda la margen norte para luego precipitarse con todas sus fuerzas hacia el sur tan pronto como la cordillera se lo permitió, en un rugido tropical, y finalmente relajarse a lo largo de la llanura de Bengala antes de terminar su vida en el sagrado Ganges. Lo vemos al sur de Lhasa y en varias otras ocasiones, grande y cristalino, junto a bancos de piedras blanquecinas dibujando imágenes casi tropicales si no estuviéramos a 4.000 m. Probablemente el agua no se filtra a través del suelo y esto permite que los ríos no dispersen el preciado líquido por el camino. De lo contrario, el tramo de finos arroyos que se prolongan a lo largo de decenas de kilómetros con el mismo caudal no se explicaría de otra manera. Hablábamos del paisaje, no hay que olvidar los asentamientos humanos. Si los animales que pastan en la arena son sorprendentes, uno se pregunta qué orgullo oculto y ancestral tienen los tibetanos en estos lugares. Los hombres tienen la piel negra, casi parecerían africanos si no fuera por el pelo liso. Las arrugas excavadas por el sol y el clima seco son auténticos surcos que agrietan el rostro, envejeciendo incluso a quienes no son viejos. Tenían casas hechas con bloques de barro y cubiertas de tierra, de las que salía una chimenea: ahora ni eso queda. El terremoto del año pasado ocurrió se llevaron los hogares miserables y ahora sólo vemos más ruinas o montones de piedras. El gobierno ha ofrecido algunos tiendas de campaña militares para protegerse de las fuertes brisas invernales. Los montaron cerca de las antiguas casas mientras esperaban que todo fuera restaurado. Es sorprendente que, un año después del terremoto, estas formas sencillas de vivienda aún no hayan sido reconstruidas. Vemos a algunos albañiles trabajando pero la mayoría todavía están caídos. La guía nos cuenta que en estos lugares los daños fueron mayoritariamente materiales, las muertes se contaron principalmente a lo largo de la frontera con Nepal. Pero sigue siendo difícil creer que, vistos los escombros, si alguien hubiera permanecido bajo ellos podría haberse salvado. A pesar de las desgracias, los habitantes locales no huyen, no buscan mejor fortuna en otra parte. Siguen aferrados a las pocas briznas de hierba que el viento barre continuamente para continuar con su miserable vida, trabajando y esperando sumisos un futuro mejor. Quizás a través de una encarnación más favorable en la próxima vida. un pintura en la habitación del hotel en Shigatse esboza una imagen emblemática de este pueblo: una mujer, inclinada con las manos y una corona de oración en la frente, parece llorar; en realidad quiero verla mientras invoca a la Entidad Suprema para que le dé coraje y energía para las muchas dificultades que se ve obligada a afrontar. Es la imagen de la debilidad transformada en fuerza.

Controles, burocracia y noche en Saga

Almorzamos en un lugar donde podremos degustar una buena variedad de cocina tibetana aderezada con absoluta fe en los ideales inspiradores. Como testimonio imperecedero, destacan desde arriba las imágenes de la esencia comunista, desde los padres inspiradores europeos hasta los seguidores chinos más recientes, pasando por los carniceros que se inspiraron en ella en el último siglo y tristemente hicieron historia. ellos comienzan a ver casas y monasterios típicos de la zona y de la secta Sakya, donde la parte superior de los muros exteriores dibuja una larga franja horizontal negra. En el camino nos topamos frecuentemente con lo que se podría definir como el hornos locales: arcilla que se mezcla con paja, cuando esté disponible, y cemento para hacer ladrillos grises.

Pasado Lhatse dejamos la Carretera de la Amistad que se dirige hacia la frontera con Nepal y nos adentramos en un gran valle que conduce hacia el extremo oeste. El conteo de distancias en kilómetros en este punto ya no se refiere a Shanghai y comienza desde Kashgar en Xinjiang. La tentación de cerrar el círculo abierto hace cuatro años es intrigante pero inviable. El estado de las carreteras no es malo, teniendo en cuenta que hasta hace unos diez años todavía habría que realizar vados peligrosos y esperar horas para que se resolvieran desprendimientos y desprendimientos de tierra. Sólo hay que prestar atención a los raros cruces de bandadas. El problema lo vuelven a crear los diligentes burócratas, que han levantado una serie de barreras donde se controlan los kilómetros y los tiempos. Se emite una hoja que se enviará al siguiente punto no antes de una hora determinada. Nos encontramos así en la situación de tener 100 kilómetros de carretera lisa y sin tráfico, pero que debemos recorrer en nada menos que dos horas. Los conductores van más rápido pero luego tienen que parar: a veces hay algo que ver, otras veces hay que parar en medio de la nada y esperar a que pase el tiempo. Hemos detectado una intensificación de estos sistemas y nos inclinamos a creer que se trata de una forma más de desalentar la presencia de curiosos en la zona. Llegamos a la cima justo antes de Saga cuando son las 20.30 horas. Nos detenemos un par de kilómetros antes del control situado al principio del pueblo y esperamos una buena hora antes de poder avanzar y mostrar los documentos que acrediten el "respeto" de la velocidad. De nada sirven los esfuerzos del conductor, que constantemente detiene los vehículos que vienen en dirección opuesta, para comprender si los celosos funcionarios decidieron cerrar prematuramente el negocio y regresar a casa. Llegamos así a las 21.45 horas a Saga, pero mientras esperábamos al menos pudimos presenciar una hermosa puesta de sol. Estamos a 4.600 m y no nos cuesta entenderlo cuando nos disponemos a subir las escaleras. A esta hora sería complicado encontrar restaurante, pero desde hoy contamos con el servicio de catering preparado por la agencia nepalí y dirigido con maestría por el chef Ai Singh, también nepalí, que combina habilidad y amabilidad, consiguiendo con pocos medios en una sala frente al hotel elaborar platos que se adaptan a nuestra dieta y consiguen que el estómago se sienta más cerca de casa. Una cena cinco estrellas consumida en las catacumbas, para ser breves. Sopa de tomate, arroz con momos y patatas fritas ed tarta de manzana cocinado con aroma a canela en la sartén que prepara el bizcocho directamente al gas. Desafortunadamente, la altitud afecta nuestra salud y nos sentimos muy cansados, aunque poder dormir siga siendo un sueño. El corazón late rápidamente para intentar transportar la mayor cantidad de oxígeno posible, las mucosas secadas por el aire fino se pegan al interior de las fosas nasales, impidiendo la respiración. La parte gastrointestinal intenta con dificultad acostumbrarse a una cocina muy diferente. Todo esto crea una sensación de agotamiento que no es precisamente el mejor viático para los días venideros. Pero vayamos despacio y tratemos de no rendirnos: las dolencias no son tan graves y aún nos quedan algunos días. La habitación está fría y la manta eléctrica que hay debajo de la sábana representa una auténtica panacea, aunque dormir sea otra cosa. El silencio nocturno es interrumpido por los ladridos de los perros, auténticas patrullas de animales salvajes que deambulan en la noche. No tienen una función y probablemente se conservan gracias al concepto budista de que algún antepasado podría reencarnarse en ellos.