日喀则

扎什伦布寺与日喀则出发

参观修道院 扎什伦布寺 ，正式班禅喇嘛的住所，是藏传佛教格鲁派的第二个宗教机构。事实上，这位高级主教是一位与西藏文化关系不大的中国人，他现在永久居住在北京，每年访问日喀则一次，以纪念他所代表的人物。尽管这一地位在信徒眼中已经失去了意义，但由于修复和政府补贴，该寺仍然繁荣。三年前，我们正是在这里了解到，僧侣现在与国家雇员相当，因此向雇主投诉的可能性有限。事实上，寺院秩序井然，参观过程总是令人愉快，特别是供奉着未来弥勒佛坐像、高 26 m 的寺庙。由于无法使彻底丢失的人和艺术品起死回生，文化大革命造成的损害已得到尽可能的修复。你呼吸的空气是一种放松的空气，兄弟 僧侣们 那个 他们从一座寺庙到另一座寺庙 穿着紫色衣服、现代智能手机和皮革公文包的中国游客热衷于互相拍照。我们西方人依靠的单位很少。

跨越高原走向佐贺

快到中午的时候，我们出去，果断地掌舵向西，向佐贺进发。日喀则之后是 干演替; 羊群 它们在吃草，但没有人确切知道它们在吃什么。由于蒸发不良，水流画出了唯一的湿线。稀有的、根深蒂固的树木提供了少量的绿色植物。犁过的田地接连不断，呈单调的赭色。农民们在虽不炎热但干燥的阳光下推着马拉犁。种植蔬菜的温室在北侧有一面约2.5m高的墙，上面覆盖着尼龙布。路边的粪饼被晾干 粘在墙上 ，然后整齐地存放在它们的顶部，稍微倾斜的行对齐。它们将成为唯一可用于烹饪和取暖的燃料形式。没有木头。唯一可能的作物是大麦。这些树木每天通过运河和卡车进行灌溉，试图打破沙漠的单调，并作为防风林。 农民肩上扛着犁回家 前面几步是一对牦牛，他形影不离的工作伙伴。这是一段通往虚无的漫长旅程，在那里，灰尘、石头和赭色占据着主导地位。从窗户里你可以看到悲惨的羊群流过，与成群的羚羊、马、牦牛，甚至驴交替出现，什么也不吃草。但大自然希望它们能够生存，并确保在罕见的夏季降雨之前，少量的营养就足够了，夏季降雨应该会为这些山谷恢复最低限度的绿色植物。即使在这些纬度地区，他们也抱怨冬季异常干旱，在这种情况下，干旱比少还进一步减少。寒冷不是很顽强，但看不到水：除了那些从冰川顶部取水的溪流外，溪流完全干涸了。 白线在沙漠中央无处流动 在如此令人沮丧的干旱之中，爬过石头，甚至画出泡沫的水景。他们将全部汇聚在雅鲁藏布江，从冈仁波齐东坡出发，找不到穿过喜马拉雅山的裂缝，被迫沿着整个北缘轮廓，然后在射程允许的情况下全力以赴南下，以热带的咆哮，最后沿着孟加拉平原放松，最后在神圣的恒河结束生命。我们在拉萨以南以及其他几个地方看到过它，巨大而晶莹，沿着白色的石头河岸，如果我们不在海拔 4,000 m 处，几乎可以描绘出热带的景象。水可能不会通过地面过滤，这使得河流不会沿途散布珍贵的液体。否则，那条绵延数十公里、流速相同的细流就无法解释。我们在谈论风景的同时，也不能忘记人居环境。如果说在沙子上吃草的动物令人惊叹，那么人们就会想知道这些地方的藏人隐藏着什么样的祖先自豪感。这些男人的皮肤都是黑色的，如果不是直发，他们看起来几乎像是非洲人。阳光和干燥的气候挖出的皱纹是真正的皱纹，使脸上裂开，即使是那些不老的人。他们的房子是用粘土块建造的，上面覆盖着泥土，里面有一个烟囱：现在连那个烟囱都没有了。去年发生了地震 带走了悲惨的家园 现在我们只看到更多的废墟或成堆的石头。政府提供了一些 军用帐篷 以躲避凛冽的冬风。他们将它们安装在以前的房屋附近，同时等待一切都恢复正常。令人惊讶的是，地震发生一年后，这些简单形式的住房尚未重建。我们看到一些瓦工在工作，但大多数人还没有工作。指南告诉我们，这些地区的损失主要是物质损失，死亡人数主要集中在尼泊尔边境沿线。但仍然很难相信，看到废墟，如果有人留在废墟下，他们就能得救。尽管遭遇不幸，当地居民并没有逃离，也没有到别处寻求更好的命运。他们依然紧抓着被风不断扫过的几片草叶，过着悲惨的生活，一边工作，一边顺从地等待着更好的未来。也许通过来生有一个更有利的转世。一个 日喀则酒店房间里的画 勾勒出这个民族的一个标志性形象：一个女人，双手弯腰，额头上戴着祈祷冠，似乎在哭泣；事实上，我想在她祈求至高实体给予她勇气和能量以应对她被迫面对的许多困难时见到她。这是将弱点转化为力量的形象。

佐贺的检查站、官僚机构和夜晚

我们在一个可以品尝到各种藏式美食的地方吃午餐，这些菜肴的调味都是对鼓舞人心的理想的绝对信念。作为永恒的见证，共产主义本质的形象从上面脱颖而出，从欧洲的励志先辈到最近的中国追随者，穿过上个世纪受其启发并悲惨地创造历史的屠夫。他们开始 参观该地区典型的房屋和修道院 萨迦派的外墙上部画有黑色的长横纹。一路走来，我们经常遇到可以定义为 地方窑 ：与稻草（如有）和水泥混合制成灰砖的粘土。

离开拉孜之后，我们离开友谊公路，前往尼泊尔边境，进入一个通向遥远西方的大山谷。此时以公里为单位计算的距离不再是指上海，而是从新疆喀什开始计算。关闭四年前开启的循环的诱惑很有趣，但不可行。考虑到直到大约十年前，仍然需要修建危险的浅滩并等待数小时才能解决山体滑坡和泥石流，道路状况还不错。您只需要注意罕见的羊群交叉即可。这个障碍再次是由勤勉的官僚们造成的，他们设置了一系列控制公里和时间的障碍。发出一张表，以便在不早于某个时间的情况下提交到下一个点。因此，我们发现自己面临着 100 公里的平坦、无车辆通行的道路，但要在两个小时内走完，不少于。司机开得更快，但随后他们必须停下来：有时有东西可看，有时你必须停在荒无人烟的地方等待时间过去。我们已经检测到这些系统的强化，我们倾向于相信这是阻止好奇的人们在该地区存在的进一步手段。现在是晚上 8.30，我们就在佐贺之前到达了山顶。我们在位于城镇起点的检查站前几公里处停下来，等了好一个小时才能够前进并出示证明“遵守”速度的文件。司机不断地拦住对面驶来的车辆，试图了解热心官员是否决定提前关门回家，但这些努力都是徒劳的。我们就这样在晚上9.45到达了佐贺，不过在等待的过程中我们至少看到了美丽的日落。我们在4,600 m，当我们准备爬楼梯时，我们不难理解它。这个时候找餐厅就难了，但从今天起，我们有尼泊尔机构准备的餐饮服务，由同样是尼泊尔人的主厨艾辛格精心管理，他的技术和友善融为一体，在酒店前面的一个房间里用很少的手段烹制出适合我们饮食的菜肴，设法让胃感觉更近了。简而言之，是在地下墓穴中享用的五星级晚餐。番茄汤、馍馍米饭和炸薯条 苹果派 在平底锅中用肉桂的香味烹制，直接在煤气上准备蛋糕。不幸的是，海拔高度影响我们的健康，我们感到非常疲倦，即使能够入睡仍然是一个梦想。心脏跳动得很快，试图输送尽可能多的氧气，稀薄的空气干燥的粘膜粘在鼻腔内部，阻碍呼吸。肠胃部分很难适应完全不同的美食。所有这些都会让人产生一种疲惫感，这并不是未来几天最好的消遣。但让我们慢慢来，尽量不要放弃：疾病并没有那么严重，我们还有几天的时间。房间很冷，床单下面的电热毯代表着真正的灵丹妙药，即使睡觉完全是另一回事。狗的叫声打破了夜间的寂静，它们是名副其实的夜间巡逻的野生动物。它们没有任何功能，可能是由于佛教的观念而得以保留，即某些祖先可以在其中转世。