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从达钦到佐贺

某些满足感并不能恢复身体的能量，而高原反应并不是一种可以用幽默来对抗的心理感受。早上的闹钟让我再次醒来，准备出发。今天我们大部分时间都要坐着，直到佐贺。我们只会在中间停下来伸展一下双腿，并遵守当地迟钝的速度规定。午餐时，我们在一家茶馆停下来，在那里您可以看到当地社会的各个方面。管理是典型的“家庭式”：一位带着三个小孩的母亲为我们打开帐篷，我们进去，把我们的酒放在桌子上，同时为我们提供美味的茶。最后，我们将留下未消耗的部分以及服务费小费。在这些地方，习惯上都是这样做的。 有些窗帘是蓝色的 地震后分发了中文文字。它们的内部是隔热的，有太阳能电池板，可以为电池充电，电池可以为手机、电视、收音机等一些公用设施供电。游牧民族在这个季节来这里，作为一个斯巴达式的卡车停靠站。直到几年前，它们才特别有用，当时从佐贺到达尔钦只需两天时间。更不用说 90 年代，由于没有道路，冒险可能需要长达一个月的时间。为数不多的通讯路线是需要浅滩的土路和其他危险路线。

达吉岭茶馆和寺院

接下来是愉快的插曲 达吉岭寺 ，位于一座小山上，我们可以说 佛教法表 。事实上它充满了我所面临的损失 报告难以辨认的咒语 但在我们眼里却很和谐。有些是高浮雕，有些是浅浮雕。时不时就会出现一些带有祈福寓意的牦牛头骨。我们吸引了正在翻修修道院的工匠们好奇的目光，同时我们仍然对他们的手工技艺同样钦佩，但他们现在已经迷失在我们的纬度中了。下午 6 点左右，我们翻越了今天路线的最后一座山，到达佐贺。酒店的房间几乎是新的，对于海拔4,600 m的悲伤小镇来说甚至有些夸张，而浴室仍有待重做，仍然是“旧风格”。唯一的问题是没有水，这对于简朴的藏人来说显然是次要的，但对于西方的目的来说根本不是。我们几乎发动了一场文化革命，酒店经理通过在附近的公共浴室提供淋浴来安抚我们。这种妥协适合各方，我们在一家中餐馆结束了晚上，即使在小佐贺，这个社区现在也占了大多数。说没有什么可看的就准确地概括了现有的景观，生活在那里不仅仅是一个传奇将是一场真正的噩梦。尽管有电热毯，我们早上醒来发现房间里只有9°，幸运的是我们睡前没有量体温。