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De Darchen à Saga

Ces satisfactions ne reviennent pas à l'organisme et la sensation de mal de hauteur n'est pas un sentiment psychologique que l'on peut combattre avec une dose d'optimisme. Le réveil le matin me retrouve encore une fois éveillé et prêt à partir. Aujourd'hui, nous devrons rester assis pendant une grande partie de la journée, jusqu'à Saga. Nous ferons quelques pauses pour nous étirer et respecter les règles de circulation locales, qui sont souvent restrictives. Pour le déjeuner, nous nous arrêterons dans un établissement où l'on peut observer la vie locale. La gestion est généralement "familiale" : une mère avec ses trois jeunes enfants nous ouvre la porte, nous permet d'installer nos boissons sur la table tout en étant servis du thé salé. À la fin, nous laisserons ce qui n'a pas été consommé, ainsi qu'un pourboire pour le service. C'est la façon dont on fait ici. Certaines tentes sont bleues. avec des inscriptions en chinois et ont été distribuées après le séisme. Elles sont isolées pour se protéger du froid, disposent de panneaux solaires qui rechargent une batterie, utilisée pour alimenter divers appareils comme un téléphone portable, une télévision, une radio, etc. Les nomades viennent ici pendant la saison et servent d'autocuisiniers rudimentaires. Elles étaient particulièrement utiles jusqu'à quelques années : il fallait seulement deux jours de Saga à Darchen. Sans parler des années 90, où l'aventure pouvait nécessiter un mois en raison du manque de routes. Les rares voies de communication étaient des chemins de terre qui nécessitaient des passages et d'autres itinéraires dangereux.

Maison d'hôtes et monastère de Dargyeling

Suivent une agréable pause au monastère de Dargyeling, situé sur une colline où l'on pourrait dire qu'il se trouve au cœur de textes relatifs aux lois bouddhistes. En fait, il est rempli de petites erreurs sur lesquelles je suis phrases énigmatiques mais harmonieux à nos yeux. Certains en relief élevé, d'autres en relief bas. De temps en temps, on aperçoit quelques crânes de yaks avec leur signification propice. Nous attirons l'attention des artisans qui rénovent le monastère, tandis que nous sommes tout aussi impressionnés par leurs compétences manuelles, désormais perdues dans notre région. Vers 18h, nous franchissons la dernière colline qui prévoit le parcours actuel et atteignons Saga. L'hôtel propose des chambres presque neuves et même exagérément chères pour cette petite ville à 4600 m, tandis que les salles de bain nécessitent encore d'être rénovées et présentent encore un "style ancien". Le seul problème est l'absence d'eau, ce qui est évidemment secondaire pour les Tibétains austères, mais crucial pour les usages occidentaux.Organisons-nous pour créer une sorte de révolution culturelle et les gérants de l'hôtel parviennent à nous rassurer en nous proposant la douche dans les toilettes publiques, situées à proximité. L'accord est bénéfique pour toutes les parties et nous terminons la soirée dans un restaurant chinois, où la communauté est désormais majoritaire même à Saga. Affirmer qu'il n'y a rien à voir décrit parfaitement le paysage existant ; vivre ici serait bien plus angoissant qu'une simple saga. Malgré le sauna, nous nous réveillons le matin avec seulement 9°C dans la chambre, heureusement que nous n'avons pas mesuré la température avant de nous coucher.