Saga

De Saga à Darchen

Une autre journée de voyage, même si l'arrivée à Darchen ne prévoit pas une grande différence d'altitude et que cela constitue déjà un avantage. Départ à 8h : désert de sable, petits villages isolés, chiens errants, troupeaux de yaks qui broutent sans fin, route droite à travers des montagnes basses malgré notre altitude de 4 600 m. Contrôle à Zhongba, nous devons parcourir 110 km en 1h55. Nous sommes déjà au quatrième poste de contrôle après deux heures et demie de voyage. Chaque fois, il faut descendre à deux pour présenter les documents. Pour l'instant, personne n'a demandé nos passeports, mais cela ne prendra pas longtemps. Le paysage reste le même : des plaines monotones alternées avec troupelettes rares et quelques habitations le long de la route. Nous nous arrêtons pendant une demi-heure près des dunes, ce qui offre une expérience plus désertique. Elles ne sont pas très vastes, mais c'est une autre façon de passer le temps entre les différents points de contrôle. La brume matinale ne permet pas d'apercevoir loin, mais nous sommes aux sources du Yarlung Tsangpo, la célèbre rivière Brahmaputra. Ensuite, nous faisons une halte dans un village situé sur les deux côtés de la route, pour ralentir le rythme afin de faciliter le contrôle de vitesse. Des gens occupés par leurs tâches quotidiennes, des chiens qui se promènent d'un côté à l'autre et plusieurs tables de billard sous le soleil. Il semble que ce sport ait été introduit par les Chinois pour offrir aux Tibétains une activité pendant leur temps libre.Avec cela, il devrait être possible de se détendre après le travail et de penser à autre chose. Déjeuner dans une maison de thé ; le nom pourrait même être trompeur si on l'associe au logo que nous imaginons en Europe. Le thé est servi avec de la sel provenant d'une thermos tandis que la "maison" n'est qu'un simple abri de nomades. Une fois les aspects linguistiques clarifiés, on peut dire que ce sont des expériences positives, mais surtout des leçons de vie à retenir pour quand nous retournerons chez nous. Bien qu'il ne soit pas possible d'interagir avec les habitants, il est toujours agréable de passer du temps avec eux et de voir comment ils vivent, en apprenant des détails sur leur mode de vie, ce qui n'est évidemment pas enviable à nos yeux. Cela pourrait aussi être un sentiment mutuel, mais nous n'avons aucun moyen de le savoir.Nous dégustons le pique-nique que notre cuisinier a préparé avec soin, l'accompagnant d'un thé salé. Nous ne mangeons pas beaucoup, mais cela est principalement dû à l'altitude et à notre condition physique affaiblie. Ce sont toutes des expériences secondaires qui façonnent un voyage, le rendent authentique et aident à grandir, en s'améliorant si l'on parvient à en saisir le sens. Entretemps, dehors, la neige commence à tomber, fine et dense à la fois. C'est une neige sèche qui se dépose immédiatement sur le sol et disparaît ensuite instantanément sans laisser de traces d'humidité.

Manasarovar, Chugompa et la première vue du Kailash

Reprenons notre route vers Horchu, c'est-à-dire le premier point à partir duquel on aperçoit le Kailash. C'est exactement comme sur les photos, majestueux avec sa face blanche qui marque la limite de l'horizon. Le voile que l'on pourrait qualifier de "mariage" lui confère une aura supplémentaire de sacré. Nous sommes face à cette montagne, celle pour laquelle nous avons entrepris ce voyage difficile, silencieux devant son immensité alors que tout autour de nous... les drapeaux de prière flottent doucement. Certains pèlerins se prosternent, nous restons immobiles, presque extasiés. Quelques photos et on reprend la route vers les rives du lac Manasarovar: la lumière n'est pas idéale, le ciel irisé rend la vue difficile. vue limpide de l'eau mais nous sommes toujours face au lac sacré et, en admirant cette vue, nous restons respectueux. Le monastère de Chugompa On peut apercevoir quelques centaines de mètres à l'intérieur, ce qui nous invite à tester nos compétences en randonnée en altitude. Nous montons alors le sentier menant au refuge et découvrons que nous pouvons atteindre une hauteur de 80 m sans difficulté.

Darchen et la veille de Kora

Dans les prochains jours, ce sera plus difficile, mais nous allons bien démarrer. Le monastère ne propose pas grand-chose à voir, à part la vue imprenable sur le lac et le village situé juste en contrebas. Au loin, le Mont observe les étrangers qui se sont rendus à ses pieds avec prudence et souhaitent désormais l'envelopper en effectuant son pèlerinage. Nous lui demandons la permission de nous approcher et de disposer des forces nécessaires pour faire le tour, et nous lui témoignons le respect que mérite cet endroit sacré. Il est difficile d'éprouver une telle admiration envers les autorités gouvernementales qui insistent pour vérifier constamment nos passeports, visas et documents de toutes sortes. La distance depuis Darchen n'est plus grande ; ici, nous installerons notre campement temporaire pour les trois jours autour du Kailash. L'hôtel où nous séjournons C'est un établissement récent, spacieux et situé au pied de la montagne, presque comme un monastère. Les petites chambres sont aménagées avec soin, on trouve une bouilloire pour chauffer l'eau sur le meuble à pharmacie entre les deux lits. Simple mais bien organisé, dans un endroit où le luxe n'existe pas, mais l'essentiel est présent. La salle à manger est chauffée au fumier de yak, dont la teneur calorique permet de surmonter les difficultés de la journée. Les chambres ont également une petite cheminée, mais elle n'est pas utilisée. Il y a un problème imprévu et malvenu lorsque l'on remet en question la possibilité d'utiliser les yaks pour transporter des provisions et des sacs dans les prochains jours : nous sommes au début de la saison et ils pourraient ne pas nous donner leur accord ; même ainsi, le chemin est enneigé et il est probable que les animaux n'y parviendront pas.Comme toujours dans ces situations, on invoque les autorisations gouvernementales et tout est renvoyé à elles. Nous répondons que cela ne nous concerne absolument pas, qu'il s'agisse ou non de l'application des tampons sur les yaks ; les accords sont établis pour qu'il y ait un soutien logistique humain ou bovin, et cela doit être respecté. Le guide tibetain a soulevé ce problème seulement maintenant, alors que le programme était déjà défini depuis des mois, et il devra résoudre la situation à ses propres frais. Tout se résoudra rapidement ; l'autorisation sera délivrée et les yaks arriveront demain. Si nous ne parviendrons pas à faire passer les yaks sur le Drölma-la en raison de la neige, nous prendrons des dispositions pour cela, nous ne voulons pas que des personnes soient sacrifiées. Le cuisinier est arrivé avec son camion et commence tout de suite à préparer du thé, puis il commence à cuisiner.Cette fois également, il a trouvé un hébergement dans un établissement voisin et, en le voyant assis, on aurait dit un musicien qui manipule les ustensiles entre deux casseroles, sans rien brûler. Sur le camion qui est passé par Kerung, avec les complications douanières évidentes, ils ont emporté tout : du gaz aux cuisinières, en passant par les casseroles et tous les types d'ingrédients. Y compris ceux adaptés aux estomachs occidentaux délicats, pour faciliter une approche plus confortable vers le Kailash. Quoi de plus à demander à ces personnes qui parviennent même à anticiper nos besoins ? Le terme "professionnalisme" ne leur conviendrait pas, car ils n'arrivent pas à apprécier pleinement la valeur de ces jeunes.Il serait dommage de ne pas finir les plats qui nous sont servis, mais le faire serait préjudiciable pour le lendemain et pour la nuit même. Essayons de modérer, à partir de ce soir, plus de bière, un engagement valable pendant deux jours. Le thé chaud est amplement suffisant pour se réchauffer, tandis que les lentilles fournissent l'apport énergétique nécessaire. La nuit ne diffère pas des précédentes : le cœur bat la chamade sans contrôle, l'esprit s'égare dans des pensées désordonnées. La peur, voire la terreur de ne pas y parvenir commence à prendre forme, comme une entité terrifiante qui plane sur nos limites. Et cela ne facilite davantage le sommeil. Une demi-pilule suffit pour calmer l'esprit, la respiration devient difficile, presque suffocante.