Saga

De Saga em direção a Darchen

Mais um dia de viagem, ainda que a chegada a Darchen não implique uma grande diferença de altitude e isso por si só representa um elemento positivo. Partida às 8: deserto de areia, aldeias esparsas, cães vadios vagando insignificantemente, rebanhos de iaques pastando no nada, uma estrada reta entre montanhas baixas, mesmo que viajemos a 4.600 m. Posto de controle em Zhongba, temos que percorrer 110 km em 1,55 horas. Estamos viajando há duas horas e meia e já estamos no quarto cansativo posto de controle. Cada vez dois deles têm que descer e trazer os documentos. Até agora ainda não nos pediram nossos passaportes, mas é apenas uma questão de tempo. A paisagem não muda, terras monótonas de estepe se alternam com rebanhos raros e algumas casas ao longo da estrada. Paramos meia hora perto das dunas que nos oferecem uma variante puramente desértica. Eles não são muito extensos, mas é uma forma como qualquer outra de matar o tempo entre os vários pontos de controle. A neblina matinal não nos permite vislumbrar muito longe, mas estamos nas nascentes do Yarlung Tsangpo, o famoso Brahmaputra. A seguir paramos numa aldeia que se divide entre os dois lados da estrada, para deixar passar o tempo para efeitos de controlo de velocidade. Pessoas ocupadas com afazeres domésticos, cachorros pendurados de um lado para o outro e diversas mesas de sinuca ao sol. Parece que este desporto foi introduzido pelos chineses para aproveitar o tempo livre dos tibetanos. Com isso eles deverão poder relaxar após o dia de trabalho e pensar em outras coisas. Almoço em casa de chá; o nome também pode soar enganador se for combinado com o logótipo que nós, Europeus, temos em mente. O chá é servido com adição de sal em uma garrafa térmica enquanto a casa nada mais é do que uma tenda nômade. Esclarecidos os aspectos filológicos, podemos dizer que são experiências positivas, mas sobretudo lições de vida que devem ser lembradas para quando voltarmos para casa. Mesmo não tendo a oportunidade de conversar com os cariocas, é sempre bom poder estar com eles e ver como vivem, colher detalhes sobre seu modo de vida, que certamente não é invejável aos nossos olhos. Pode até ser um sentimento mútuo, mas não temos como perguntar. Comemos o piquenique que a nossa cozinheira preparou habilmente, acompanhando-o com um saboroso chá. Não comemos muito, mas isso se deve principalmente à altitude e ao nosso corpo enfraquecido. São todas experiências secundárias que moldam uma jornada, a tornam real e ajudam você a crescer, melhorando se você conseguir compreender seu significado. Enquanto isso, lá fora começa a nevar, fina e espessa ao mesmo tempo. É uma neve seca que se deposita imediatamente no solo e evapora imediatamente sem deixar qualquer sinal de umidade.

Manasarovar, Chugompa e a primeira vista de Kailash

Continuamos a viagem em direção a Horchu, que é o primeiro ponto a partir do qual Kailash começa a ser avistado. É como nas fotos, voando alto com sua lâmina branca rompendo a linha do horizonte. O véu que poderíamos definir como véu de noiva confere-lhe ainda mais sacralidade. Estamos diante da Montanha, aquela por quem enfrentamos esta árdua jornada, silenciosos diante dela enquanto nos rodeia Onda de bandeiras de oração. Alguns peregrinos se prostram, nós permanecemos imóveis, quase em êxtase. Algumas fotos e partimos novamente para as margens do Lago Manasarovar: a luz não é das melhores, o céu opalescente impede uma visão cristalina das águas mas estamos sempre diante do lago sagrado e paramos respeitosamente diante dele. O Mosteiro de Chugompa que espreita algumas centenas de metros no seu interior convida-nos a testar as nossas capacidades de caminhada em grande altitude, por isso subimos a estrada que leva à ermida e descobrimos que podemos subir os 80 m sem perder o fôlego.

Darchen e a véspera do kora

Os próximos dias serão mais desafiadores, mas começamos bem. O mosteiro não oferece muito para ver além da vista de uma posição privilegiada do lago e da aldeia imediatamente abaixo. Ao longe o Monte observa os estrangeiros que caminharam na ponta dos pés até a sua presença e a partir de amanhã desejam cercá-lo realizando o seu kora. Pedimos-lhe permissão para se aproximar de nós e nos dar forças para andar por aí e prestamos respeito a ele e ao que ele representa. É difícil sentir o mesmo em relação às autoridades governamentais que desejam insistentemente ver passaportes, vistos, documentos e papéis de todos os tipos, a todo momento. A distância de Darchen não é mais longa, aqui colocaremos nosso pequeno acampamento base para os três dias de Kailash. A estrutura que nos hospeda é recente, arejado e encostado à montanha como se de um mosteiro se tratasse. Os quartos pequenos são cuidadosamente decorados, há uma garrafa térmica com água quente na cômoda na cabeceira entre as duas camas. Simples mas arrumado, num local onde o luxo não tem morada mas o essencial não falta. O refeitório é aquecido com esterco de iaque, cujo valor calórico suaviza a aspereza do dia. Os quartos também possuem fogão, mas não está ligado. Há um momento indesejável e não programado em que se põe em causa a possibilidade de utilizar iaques para transportar alimentos e sacos nos próximos dias: estamos no início da temporada e podem não nos dar autorização, em qualquer caso o passo está coberto de neve e os animais provavelmente não conseguirão completar o passeio. Como sempre nestes casos, tudo se refere e se refere às autorizações governamentais. Respondemos que não nos importamos nem um pouco se os selos serão apostos nos iaques ou não, os acordos são de que haverá apoio logístico humano ou bovino e isso deve ser respeitado. O guia tibetano só levantou o problema agora, quando o programa já estava definido há meses e terá de resolvê-lo à custa de assumir ele próprio o fardo. Tudo se resolve em pouco tempo, aparece a licença e amanhã também vão aparecer os iaques. Se não houver forma de os fazer atravessar o Drölma-la devido à neve, tomaremos providências de alguma forma, não queremos vítimas de sacrifício. O cozinheiro acaba de chegar com seu caminhão e já está fazendo o possível para nos trazer um chá, depois começa a cozinhar. Também desta vez encontrou alojamento num quarto contíguo e quando o vemos sentado parece um baterista enquanto mexe as conchas entre uma panela e outra, sem deixar queimar nada. No camião que passou por Kerung, com óbvias complicações no desalfandegamento, trouxeram de tudo: do gás aos fogões, às panelas e frigideiras, a todo o tipo de ingredientes. Incluindo aqueles compatíveis com os frágeis estômagos ocidentais, para permitir uma abordagem mais confortável ao Kailash. O que mais você poderia pedir dessas pessoas que conseguem antecipar suas necessidades? O termo profissionalismo seria chocante, ao não interpretar o real valor destes jovens. É uma vergonha não terminar os pratos que nos são oferecidos, mas devorar tudo seria prejudicial para o dia seguinte e para a própria noite. Vamos tentar não exagerar, a partir desta noite nada de cerveja, votação válida por dois dias. O chá quente é mais que suficiente para aquecer enquanto as lentilhas fornecem a quantidade certa de energia. A noite não é diferente das anteriores: o coração dispara loucamente sozinho, a mente se contorce em pensamentos desconexos. O medo, ou melhor, o terror de não conseguir, começa a se materializar como o Grande Negro, a terrível divindade que paira sobre nossos limites. E isso não ajuda você a dormir mais. Meia pílula serve para entorpecer a mente, a respiração torna-se novamente difícil, quase ao ponto de sufocar.