Lassa II

O Jokhang e o coração religioso de Lhasa

A noite passa de forma complexa, mas vai ficar ainda pior daqui em diante. A reunião é às 9h para visitar o Jokhang, já lotado de peregrinos ao longo do kora. Seguimos em direção à entrada, passando por uma miríade de pessoas que pretendem se prostrar. O cheiro doce de manteiga de iaque que exala das capelas não é exatamente bom para o estômago. Evitamos a fila evitando visitar todas as celas onde estão divindades e espíritos protetores, enquanto os fiéis circulam com garrafas térmicas cheias de manteiga de iaque derretida para despejá-la nos recipientes onde queimam os pavios. De terraço florido você tem uma vista esplêndida tanto do pátio interno quanto do externo Potala ao fundo. A névoa criada por braseiros queimando galhos de zimbro limita a visão do entorno e bloqueia as narinas que já apresentam dificuldade para respirar. Uma dificuldade que se agrava ainda mais quando uma multidão de fiéis entra e sai do interior do templo, formando um verdadeiro engarrafamento humano dentro das estreitas paredes do Jokhang.

Mosteiro de Norbulingka e Sera

A visita de Norbulingka oferece uma boa oportunidade para esticar as pernas e restaurar um pouco de energia ao corpo. O Palácio de Verão, onde começou o exílio do actual Dalai Lama, surge diante de nós na sua esplêndida vestido de primavera. Dentro dos templos, copos cheios de água são frequentemente vistos na base das divindades, como sinal de oferenda. Aprendemos como eles são cheios de água e não de leite, pois este teria que ser jogado fora, algo que as pessoas não fariam de boa vontade. A oposição básica do gesto, criando remorso, diminuiria a genuinidade e a espontaneidade da oferta. Por isso é melhor enchê-los com um líquido que não custe e possa ser substituído regularmente sem arrependimentos: uma sensibilidade filosófica e prática que é tudo menos insignificante. As desfigurações e os jardins abandonados são uma reminiscência do passado, agora jardineiros atentos colocam vasos para decorar os caminhos e entradas. São apenas operações cosméticas, pois a alma do edifício, a razão pela qual foi criado, foi retirada e tudo o que resta é um museu. Também aqui as antigas residências reais servem de destino para as viagens dominicais fora da cidade, só que aqui a onda revolucionária também subjugou tanto o povo como os governantes. Os interiores são no entanto bonitos, numa agradável confirmação do que lemos, podemos ver os gravadores e outros objectos tecnológicos da época que tanto interessava ao então adolescente Dalai Lama. Destaca-se a casa de banho que poderia ter sido vista numa casa italiana da década de 1950. Tudo isto se encontra na parte construída pelo último XIV Dalai Lama entre '54 e '56. As explicações não puramente históricas que o guia nos fornece baseiam-se num protocolo que visa salvar a sua carreira, ele deve recitar o seu refrão-mantra e nós o interpretamos à nossa maneira. As avenidas externas arborizadas lançam sombras sobre o canais circundantes as casas de oração e meditação, num ambiente decididamente mais adequado para uma corte real do que para a liderança de uma religião cujo fundamento é o desapego das coisas terrenas. Mas não é de estranhar que tenha sido assim, não há latitude onde aqueles que têm o poder, seja civil ou religioso, não comecem a usufruir dos prazeres terrenos enquanto esperam preparar-se para desfrutar dos celestiais. Rápido almoço em local frequentado por peregrinos, onde mais uma vez despertamos a curiosidade amigável dos tibetanos. Eles nos olham como se nunca tivessem visto tal ser, mas sem suspeitas ou relutâncias. O dono do restaurante está interessado em nos conhecer e nos faz algumas perguntas pessoais através do tradutor chinês. Vale lembrar que tanto o Google quanto o Facebook, mas também o site da Ansa, estão bloqueados. Apesar da massa de pessoas que encontramos, este não parece ser o período de pico das peregrinações; Por se tratarem maioritariamente de pessoas oriundas do meio rural, as romarias são mais frequentes no período de inverno, mesmo que as temperaturas sejam mais frias, -5/6 °C. No verão atinge 25/26 °C. Partimos novamente para Mosteiro de Sera, que não estava no plano, mas foi prontamente adicionado, já que ficamos mais um dia em Lhasa. Como Drepung, pertence à seita Yellow Hat Gelugpa, está localizada na base de uma montanha perto de Lhasa e é o lar de uma forte comunidade de monges, que no passado chegou a 5.000. Os bonés pretos distinguem os monges da seita Sakya, os vermelhos os Kagyupa, enquanto os vermelhos e pretos são prerrogativa dos Kadampa.

Velha Lhasa e Potala à noite

Para além dos já habituais locais de culto, que sempre suscitam interesse, mas pouco se diferenciam entre si se não forem observados com o olhar da fé, o que chama a atenção em Sera é o debate que se realiza todas as tardes no pátio chamado "debates". Para encontrá-lo, basta acompanhar a conversa alta dos monges que discutem animadamente temas complexos entre si, tão aprendidos que até nosso guia acredita que não consegue entender, embora fale tibetano perfeito. Poder-se-ia perguntar se um deles está num nível tão elevado ou se o outro está num nível muito baixo de cultura geral. O facto é que surge uma cortina folclórica, suavizada pelas árvores do pátio e aperfeiçoada cromaticamente pelas túnicas roxas que se movem continuamente no perímetro da superfície empedrada. Um ou dois monges expõem animadamente suas teorias, enquanto outro responde calmamente enquanto está sentado, para normalmente receber a aprovação do primeiro com um forte tapa da palma de uma mão nas costas da outra. Parece incrível como os religiosos têm tantos assuntos para discutir com tanta ênfase todos os dias durante duas horas seguidas, mas sabemos como a oratória é a arte inata de quem faz esse trabalho. Visitamos mais alguns templos abrindo caminho pelas ruas e becos do mosteiro. Parece que o tempo parou neste lugar de oração e de cultura.

Já são 17h e regressamos ao hotel para um passeio pela cidade velha e jantar num restaurante entre as antigas ruas restauradas. Também aqui surge espontaneamente a polémica sobre a restauração e o preço a pagar: até há poucos anos as ruas estavam em ruínas, sem pavimentação e com esgotos a céu aberto, enquanto as casas estavam em péssimas condições. Agora é quase como caminhar numa cidade moderna e as melhores condições de higiene beneficiam, em primeiro lugar, os habitantes. Em troca, quem financiou os investimentos tomou posse da liberdade das pessoas: scanners e detectores de metais por toda parte, polícia onipresente e todas as ruas são vigiadas por câmeras de vídeo que registram cada movimento. Uma condição de guerra latente para uma população que nunca criou problemas de ordem pública. Mas evidentemente tudo isto deve ser classificado sob o título de prevenção contra o potencial terrorismo budista. O Leviatã Chinês avança sem considerar as opiniões dos nativos, raciocinando e decidindo por eles para o bem ou para o mal, administrando com autoridade, privando-os de liberdade e trazendo modernidade e desenvolvimento ao mesmo tempo. Às vezes com antecedentes positivos, outras vezes negativos, como uma sucessão de yin em yang e vice-versa.

Um dos atrativos de Lhasa é certamente representado pela vista Podar à noite. O palácio fica iluminado como se fosse o castelo de conto de fadas, os toldos balançam ao vento, sugerindo uma animação imaginativa. Parece que estamos vivendo um momento irreal e nos sentimos infinitamente pequenos diante do mastodonte sentado no morro. E nem é preciso colori-lo com significados históricos e religiosos, basta sua presença. Com os olhos ainda maravilhados, subimos num riquixá que nos leva de volta ao hotel e terminamos um dia intenso.