Lhasa II

Jokhang och Lhasas religiösa hjärta

Natten går komplicerat, men det kommer att bli ännu värre från och med nu. Mötet är kl 9 för att besöka Jokhang, redan trångt med pilgrimer längs kora. Vi går mot entrén och passerar en myriad av människor som är inställda på att prostrera sig. Den söta doften av jaksmör som strömmar från kapellen är inte direkt bra för våra magar. Vi hoppar över kön och undviker att besöka alla celler där det finns gudar och beskyddande andar, medan de troende vandrar omkring med termosar fulla av smält jaksmör för att hälla det i behållarna där vekarna brinner. Från blommig terrass du har en fantastisk utsikt över både innergården och utsidan Potala i bakgrunden. Diset skapat av braziers som bränner enbärsgrenar det begränsar utsikten över omgivningen och blockerar näsborrarna som redan har svårt att andas. En svårighet som blir ännu värre när en skara trogna går in och ut i templet och bildar en riktig trafikstockning inom Jokhangs smala murar.

Norbulingka och Sera kloster

Besöket av Norbulingka det erbjuder ett bra tillfälle att sträcka ut benen och återställa lite energi till din kropp. Sommarpalatset från vilket den nuvarande Dalai Lamas exil började visas framför oss i sin prakt vårklänning. Inuti tempel ses ofta koppar fyllda med vatten vid basen av gudarna, som ett tecken på offer. Vi lär oss hur de fylls med vatten och inte mjölk då den senare skulle behöva slängas, något som folk inte gärna skulle göra. Gestens grundläggande opposition, skapa ånger, skulle minska erbjudandets äkthet och spontanitet. Därför är det bättre att fylla dem med en vätska som inte kostar och kan bytas ut regelbundet utan ånger: en filosofisk och praktisk känslighet som är allt annat än försumbar. De vanställda och övergivna trädgårdarna är en reminiscens från det förflutna, nu sätter uppmärksamma trädgårdsmästare ut krukor för att dekorera stigar och entréer. De är bara kosmetiska operationer eftersom byggnadens själ, anledningen till att den skapades, har tagits bort och allt som återstår är ett museum. Även här tjänar de gamla kungliga residensen som mål för söndagsresor ut ur stan, förutom att här även den revolutionära vågen överväldigade folket såväl som de styrande. Interiörerna är dock vackra, i en trevlig bekräftelse på vad vi har läst kan vi se blockflöjter och andra tekniska föremål från den tiden som den då tonåringen Dalai Lama var så intresserad av. Badrummet som kunde ha setts i ett italienskt hus från 1950-talet sticker ut. Allt detta finns i den del som byggdes av den sista XIV Dalai Lama mellan '54 och '56. De icke-rent historiska förklaringarna som guiden ger oss är baserade på ett protokoll som syftar till att rädda hans karriär, han måste recitera sitt refrängmantra och vi tolkar det på vårt eget sätt. De yttre trädkantade avenyerna kastar skuggor på omgivande kanaler böne- och meditationshusen, i en miljö som är avgjort mer lämpad för ett kungligt hov än för ledningen av en religion vars grund är avskildhet från jordiska ting. Men det är inte förvånande att det var så här, det finns ingen latitud där de som har makt, vare sig de är civila eller religiösa, inte börjar dra nytta av jordiska nöjen medan de väntar på att förbereda sig för att njuta av de himmelska. Snabbt lunch på en plats som besöks av pilgrimer, där vi återigen väcker tibetanernas vänliga nyfikenhet. De tittar på oss som om de aldrig hade sett en sådan varelse, men utan misstänksamhet eller motvilja. Ägaren till restaurangen är intresserad av att veta om oss och ställer några personliga frågor till oss via den kinesiska översättaren. Man ska komma ihåg att både Google och Facebook, men även Ansa-webbplatsen, är blockerade. Trots mängden människor vi möter verkar detta inte vara toppperioden för pilgrimsfärder; Eftersom det mestadels är människor som kommer från landsbygden är pilgrimsfärder vanligare under vinterperioden, även om temperaturen är kallare, -5/6 °C. På sommaren når den 25/26 °C. Vi gav oss iväg igen för Sera kloster, som inte var på planen men lades till omgående eftersom vi stannade en extra dag i Lhasa. Liksom Drepung tillhör den Yellow Hat Gelugpa-sekten, ligger vid foten av ett berg nära Lhasa och är hem för ett starkt samhälle av munkar, tidigare upp till 5 000. De svarta mössorna särskiljer munkarna i Sakya-sekten, de röda Kagyupa, medan de röda och svarta är Kadampas prerogativ.

Gamla Lhasa och Potala på natten

Utöver de numera vanliga gudstjänstlokalerna, som alltid väcker intresse men inte skiljer sig mycket från varandra om de inte observeras med trons ögon, är det slående med Sera den debatt som äger rum varje eftermiddag i innergård som kallas "debatter". För att hitta det, följ bara munkarnas högljudda pladder som animerat diskuterar komplexa ämnen sinsemellan, så lärda att även vår guide tror att han inte kan förstå även om han talar perfekt tibetanska. Man kan undra om den ena är på en så hög nivå eller snarare den andra på en mycket låg nivå av allmän kultur. Faktum är att en folkloristisk gardin växer fram, mjukad av träden på innergården och gjort kromatisk perfekt av de lila tunikor som rör sig kontinuerligt inom omkretsen på den kullerstensbelagda ytan. En eller två munkar förklarar livligt sina teorier, medan en annan svarar lugnt sittande, för att normalt få den förstas godkännande med ett högt smack från ena handen på den andras baksida. Det verkar otroligt hur religiösa människor har så många ämnen att diskutera med sådan betoning varje dag i två timmar i sträck, men vi vet hur oratorisk är den medfödda konsten hos dem som gör det jobbet. Vi besöker ytterligare ett par tempel som kilar oss igenom klostrets gator och gränder. Det verkar som att tiden har stannat på denna plats av bön och kultur.

Klockan är nu 17 och vi återvänder till hotellet för en rundtur i den gamla staden och middag på en restaurang bland de gamla restaurerade gatorna. Även här uppstår kontroversen spontant om restaureringen och det pris som ska betalas: tills för några år sedan var gatorna förfallna, utan stenläggning och öppna avloppsledningar rann genom dem, medan husen var under fruktansvärda förhållanden. Nu känns det nästan som att promenera i en modern stad och de förbättrade hygienförhållandena gynnar först och främst invånarna. I utbyte tog de som finansierade investeringarna människors frihet: skannrar och metalldetektorer överallt, allestädes närvarande poliser och alla gator bevakas av videokameror som registrerar varje rörelse. Ett tillstånd av latent krig för en befolkning som aldrig skapat problem med den allmänna ordningen. Men uppenbarligen måste allt detta klassificeras under rubriken prevention mot potentiell buddhistisk terrorism. Den kinesiska Leviathan avancerar utan att beakta de inföddas åsikter, resonerar och beslutar för dem på gott och ont, administrerar auktoritativt, berövar dem friheten och ger modernitet och utveckling på samma gång. Ibland med positiv bakgrund, andra gånger negativ, som en följd av yin till yang och vice versa.

En av attraktionerna i Lhasa representeras verkligen av synen på Beskär det på natten. Palatset är upplyst som om det vore sagoslott, markiserna vajar i vinden vilket tyder på fantasifull animation. Det verkar som om vi lever ett overkligt ögonblick och vi känner oss oändligt små framför mastodonten som sitter på kullen. Och det är inte ens nödvändigt att färga det med historiska och religiösa betydelser, dess närvaro räcker. Med ögonen fortfarande fulla av förundran sätter vi oss på en rickshaw som tar oss tillbaka till hotellet och avslutar en intensiv dag.