LhasaII

El Jokhang y el corazón religioso de Lhasa

La noche transcurre de forma compleja, pero de aquí en adelante será aún peor. La reunión es a las 9 am para visitar el Jokhang, ya abarrotado de peregrinos a lo largo de la kora. Nos dirigimos hacia la entrada, pasando junto a un sinfín de personas que intentan postrarse. El dulce olor a mantequilla de yak que flota desde las capillas no es precisamente bueno para nuestro estómago. Nos saltamos la cola evitando visitar todas las celdas en las que hay deidades y espíritus protectores, mientras los fieles deambulan con termos llenos de mantequilla de yak derretida para verterla en los recipientes donde arden las mechas. De terraza floreada tiene una vista espléndida tanto del patio interno como del exterior. Potala al fondo. La neblina creada por braseros quemando ramas de enebro limita la visión de los alrededores y bloquea las fosas nasales que ya tienen dificultad para respirar. Una dificultad que se agrava aún más cuando una multitud de fieles entra y sale del interior del templo, formando un auténtico atasco humano dentro de los estrechos muros del Jokhang.

Norbulingka y el monasterio de Sera

la visita de Norbulingka Ofrece una buena oportunidad para estirar las piernas y recuperar algo de energía en el cuerpo. El Palacio de Verano desde el que comenzó el exilio del actual Dalai Lama aparece ante nosotros en su espléndido vestido de primavera. Dentro de los templos, a menudo se ven copas llenas de agua en la base de las deidades, en señal de ofrenda. Aprendemos cómo se llenan con agua y no con leche, ya que esta última tendría que ser desechada, algo que la gente no haría de buen grado. La oposición básica del gesto, que genera remordimiento, disminuiría la autenticidad y espontaneidad de la oferta. Por eso es mejor llenarlos con un líquido que no cueste y que pueda ser sustituido periódicamente sin remordimientos: una sensibilidad filosófica y práctica nada despreciable. Los jardines desfigurados y abandonados son una reminiscencia del pasado, ahora atentos jardineros están colocando macetas para decorar los caminos y entradas. Son sólo operaciones cosméticas ya que al edificio le han quitado el alma, el motivo por el que fue creado, y lo único que queda es un museo. También aquí las antiguas residencias reales sirven como destino para las excursiones dominicales fuera de la ciudad, aunque aquí la ola revolucionaria arrasó tanto al pueblo como a los gobernantes. Los interiores son sin embargo bellos, en agradable confirmación de lo que hemos leído, podemos ver las grabadoras y otros objetos tecnológicos de la época que tanto interesaban al entonces adolescente Dalai Lama. Destaca el baño que podría haberse visto en una casa italiana de los años 50. Todo ello se encuentra en la parte construida por el último XIV Dalai Lama entre el 54 y el 56. Las explicaciones no puramente históricas que nos proporciona el guía se basan en un protocolo destinado a salvar su carrera, él debe recitar su estribillo-mantra y nosotros lo interpretamos a nuestra manera. Las avenidas arboladas exteriores proyectan sombras sobre el canales circundantes las casas de oración y meditación, en un entorno decididamente más adecuado para una corte real que para el liderazgo de una religión cuyo fundamento es el desapego de las cosas terrenales. Pero no es de extrañar que fuera así, no hay latitud donde quienes tienen el poder, sea civil o religioso, no comiencen a beneficiarse de los placeres terrenales mientras esperan prepararse para disfrutar de los celestiales. Rápido almuerzo en un lugar frecuentado por peregrinos, donde una vez más volvemos a despertar la amable curiosidad de los tibetanos. Nos miran como si nunca hubieran visto un ser así, pero sin recelos ni desganas. El dueño del restaurante está interesado en saber de nosotros y nos hace algunas preguntas personales a través del traductor de chino. Cabe recordar que tanto Google como Facebook, pero también el sitio web de Ansa, están bloqueados. A pesar de la gran cantidad de gente que encontramos, este no parece ser el período pico de peregrinaciones; Como se trata en su mayoría de personas procedentes de zonas rurales, las romerías son más frecuentes en el período invernal, aunque las temperaturas son más frías, -5/6 °C. En verano alcanza los 25/26 °C. Partimos de nuevo hacia Monasterio de Sera, que no estaba en el plan pero se agregó rápidamente ya que nos quedamos un día más en Lhasa. Al igual que Drepung, pertenece a la secta Gelugpa del Sombrero Amarillo, está situado en la base de una montaña cerca de Lhasa y es el hogar de una fuerte comunidad de monjes, en el pasado hasta 5.000. Los gorros negros distinguen a los monjes de la secta Sakya, los rojos a los Kagyupa, mientras que los rojos y negros son prerrogativa de los Kadampa.

Viejas Lhasa y Potala de noche

Más allá de los ya habituales lugares de culto, que siempre despiertan interés pero que no difieren mucho entre sí si no se observan con los ojos de la fe, lo que llama la atención de Sera es el debate que tiene lugar cada tarde en el patio llamado "debates". Para encontrarlo, basta con seguir el ruidoso parloteo de los monjes que discuten animadamente entre ellos temas complejos, tan aprendidos que incluso nuestro guía cree no poder entender aunque habla perfecto tibetano. Cabría preguntarse si uno se encuentra en un nivel tan alto de cultura general o más bien el otro en un nivel muy bajo de cultura general. El caso es que emerge un telón folclórico, suavizado por los árboles del patio y cromáticamente perfecto por las túnicas violetas que se mueven continuamente dentro del perímetro sobre la superficie adoquinada. Uno o dos monjes exponen animadamente sus teorías, mientras otro responde tranquilamente sentado, para normalmente recibir la aprobación del primero con un fuerte golpe de la palma de una mano en el dorso de la otra. Parece increíble cómo las personas religiosas tienen tantos temas que discutir con tanto énfasis cada día durante dos horas seguidas, pero sabemos cómo la oratoria es el arte innato de quienes ejercen ese oficio. Visitamos un par de templos más abriéndonos paso por las calles y callejones del monasterio. Parece que el tiempo se ha detenido en este lugar de oración y cultura.

Son las cinco de la tarde y regresamos al hotel para realizar un recorrido por la ciudad antigua y cenar en un restaurante entre las antiguas calles restauradas. También aquí surge espontáneamente la polémica sobre la restauración y el precio a pagar: hasta hace unos años las calles estaban ruinosas, sin pavimentar y por ellas corrían alcantarillas abiertas, mientras que las casas estaban en pésimas condiciones. Ahora casi se siente como caminar en una ciudad moderna y las mejores condiciones higiénicas benefician ante todo a los habitantes. A cambio, quienes financiaron las inversiones se apoderaron de la libertad de la gente: escáneres y detectores de metales por todas partes, policía omnipresente y todas las calles están vigiladas por cámaras de vídeo que registran cada movimiento. Una condición de guerra latente para una población que nunca ha creado problemas de orden público. Pero evidentemente todo esto debe clasificarse bajo el epígrafe de prevención contra un potencial terrorismo budista. El Leviatán chino avanza sin considerar las opiniones de los nativos, razonando y decidiendo por ellos para bien o para mal, administrando con autoridad, privándolos de libertad y trayendo modernidad y desarrollo al mismo tiempo. A veces con trasfondos positivos, otras negativos, como una sucesión del yin en el yang y viceversa.

Uno de los atractivos de Lhasa está ciertamente representado por la vista de Pódalo por la noche. El palacio se ilumina como si fuera el castillo de cuento de hadas, los toldos se mecen con el viento sugiriendo una animación imaginativa. Parece que vivimos un momento irreal y nos sentimos infinitamente pequeños frente al mastodonte sentado en la colina. Y ni siquiera es necesario colorearlo con significados históricos y religiosos, basta con su presencia. Con los ojos aún llenos de asombro, nos subimos a un rickshaw que nos lleva de regreso al hotel y ponemos fin a un día intenso.