Katmandú II

De Thamel a la Plaza Durbar

Habíamos planificado un día para asegurarnos de que todos los trámites con el Tíbet se pudieran realizar con regularidad, así que aprovechamos para ir a conocer lugares más o menos conocidos de la capital nepalí. A pie nos dirigimos hacia Plaza Durbar, parando a verlo Estupa Kathesimbhu. En Thamel y alrededores Los signos del terremoto apenas son visibles en algunos montones de ladrillos que reemplazan lo que alguna vez fue una casa, mientras que la Plaza Durbar es una obra de construcción: los templos están parcialmente destruidos debido a su intrínseca fragilidad arquitectónica. Los primeros temblores provocaron el desplome de las vigas inclinadas y del tejado sobre las bases cuadradas concéntricas. El trabajo continúa sin cesar para renovar edificios públicos y privados; ciertamente estaría más avanzado si la India no hubiera impuesto un embargo que bloqueó efectivamente toda actividad económica durante los primeros meses del año. En los últimos meses, Nepal ha promulgado una constitución que es demasiado independiente y su poderoso vecino del sur se ha resentido inmediatamente. Sin embargo, la alternativa de una posible alianza con el Norte da escalofríos de sólo pensarlo. cae mañana el aniversario del terremoto, que aquí dicen que es hoy porque nos referimos al 25 de abril pero se nos olvida que este año es bisiesto, y el Los periódicos señalan cómo el trabajo avanza lentamente y la corrupción es rampante: esto también sucede en un país de buena gente. Según el calendario nepalés, que sigue siendo diferente del lunar, estamos en el año 2072. Es un calendario basado en la tradición hindú y precede al gregoriano en 56,7 años. Nos dirigimos hacia el sur para explorar una zona de la ciudad desconocida para nosotros: nos encontramos contigo un par de buenas rutas, Kohti y Chikanmugal, y una visión de la vida cotidiana tan dinámica como agradable de ver, entre gente que cocina delante de sus casas, barberos y dentistas callejeros. Otras pequeñas tiendas serpentean a lo largo del camino, oscuras, casi como cuevas. Todo ello con contigüidad de producto: de hecho, se pueden ver hileras de carpinteros, sastres y así sucesivamente, sin olvidar la zona de joyerías alrededor de la plaza Durbar, en una exaltación de la libre competencia. Finalizamos la caminata por las malolientes orillas del Río Bagmati con anexo centro de clasificación de basura. No está claro si se trata también del tratamiento de residuos, teniendo en cuenta las pocilgas donde los cerdos gordos se dedican a devorar residuos orgánicos. Definitivamente a Nepal todavía le queda un largo camino por recorrer desde el punto de vista medioambiental. Volvemos al centro para almorzar lo que casi nos obliga a volver a Thamel por la falta de plazas, probamos la cerveza Gurkha, 5ª pero de carácter más ligero que la conocida Everest, y partimos de nuevo en taxi hacia Swayambhunath, el templo de los monos o la estupa que se alza sola en una colina al oeste de la ciudad.

Swayambhunath y Bodnath

A lo largo del escalera occidental Se despliega una humanidad compuesta por fieles, vendedores, mendigos y algunos turistas. De hecho, todavía vemos pocas caras pálidas en la ciudad, lo que nos hace sospechar del éxito de la temporada. Al regresar del Tíbet veremos, en cambio, cómo desembarcan numerosos occidentales, devolviendo oxígeno a la economía: y esto sólo puede hacernos optimistas sobre el hecho de que Nepal también podrá lograrlo esta vez. Otro viaje en taxi y otra estupa, esta vez se trata de Bodnat. Desafortunadamente, la parte superior sufrió daños y por seguridad fue eliminada hasta la altura de la cúpula, donde se construyó una pequeña obra que rápidamente devolverá al monumento su antiguo esplendor. Se conservan el pedestal que representa la tierra y la cúpula y el cuenco que simboliza el agua; Atrás quedaron la harmika que representa el fuego, la aguja del aire con los 13 niveles para alcanzar el nirvana, así como el paraguas para indicar el espacio. Quizás no soy, ni lo seré jamás, y probablemente ni siquiera pretendo serlo, partidario de las exigencias budistas que prevén el desapego de las cosas terrenas, por eso siento un sentimiento de sufrimiento al ver este colapso que, hace sólo un año por estas fechas, todavía se alzaba sobre la cúpula para simbolizar el aire y los distintos niveles para alcanzar la iluminación. Percibido desde otro ángulo, lo que tenemos ante nuestros ojos puede aparecer como la representación del mandala, que significa construcción, destrucción y reconstrucción en las cosas como en la vida; ¿Qué simbolismo podría ser más apropiado? Bodnath no puede permanecer indiferente ante aquellos que tienen sensibilidad hacia el budismo y los tibetanos, que aquí están unidos en una única dimensión: ver a la gente. realizar la kora alrededor de la estupa, yo pequeñas tiendas de donde emanan música y perfumes, los templos desde donde se perciben los cantos de los dioses monjes o dioses fiel, son todos sensaciones que transporte a uno diferente tamaño y parece que estamos a años luz del caos de la capital nepalí. Los monjes y tibetanos en general que se encuentran aquí evidentemente han huido de su tierra natal y si regresaran serían inmediatamente encarcelados, lo que hace que este lugar de diáspora sea aún más nostálgico. Entramos en el templo donde un monje, al enterarse de nuestro destino tibetano para los próximos días, tras una breve ceremonia individual nos cuelga un hilo rojo bendito alrededor del cuello. Un ritual que sólo podemos agradecer y esperar que sea un buen viático para los días venideros.

Funeral, tráfico y cena en Thamel

Al regresar, en la calle nos topamos con un funeral, cuyos participantes van vestidos de blanco, color del luto. Muchos de ellos incluso van en camiseta, mientras que sus parientes más cercanos visten una túnica naranja. En el camino de regreso a Thamel, el imprudente taxista condensa para nosotros una síntesis práctica del caótico tráfico urbano relacionado con la posibilidad concreta de ascender inmediatamente a las esferas celestes. Escapamos de la posibilidad de acabar con el sufrimiento mundano esta noche y nos reunimos con Prachanda y R.K. en una agradable velada de libaciones, en restaurante Ubicado en un palacio que perteneció a la familia real. El derrocamiento de la monarquía la hizo gratuita y disponible para actividades gastronómicas. La especialidad es el dahl bhat con danzas folclóricas coreográficas de Nepal.