Lhasa I

Llegada a Lhasa y al Barrio Musulmán.

La alarma suena a las 3.30, al menos esta vez ya no tenemos a la camarera golpeando la puerta con los puños y, sin desayunar, una hora después sale el autobús para dejarnos en el aeropuerto, atravesando las calles urbanas que ya empiezan a llenarse de tráfico. Vuelo tranquilo y llegada al mundo moderno. Aeropuerto de Lhasa puntualmente poco después de las 9. Nos esperan el guía, el conductor del minibús Transit y una camioneta en la que cargamos nuestro equipaje. Bienvenida habitual con los tradicionales pañuelos blancos, los khata, colocados alrededor del cuello, foto de grupo y salida hacia el hotel. No hay tiempo que perder, al contrario, hay tiempo para recuperarlo. En los tres cuartos de hora de viaje que nos separan de la ciudad comprobamos cómo la actividad constructiva avanza incesantemente creando barrios de paralelepípedos destinados a albergar a chinos desarraigados de la meseta o a tibetanos desarraigados de la agricultura. Desde este punto de vista, Lhasa se ha vuelto como cualquier otra ciudad china, moderna y sin alma. Un atributo aún más pesado cuando se hace referencia al centro neurálgico de una confesión religiosa. Mientras el guía registra nuestra llegada con las autoridades aprovechamos para un primer recorrido. El hotel está situado en el barrio musulmán y lo notamos inmediatamente cuando vimos a los numerosos carniceros al llegar. Los budistas, de hecho, no matan animales ni siquiera para comérselos y "delegan" esta ingrata tarea a miembros de otras religiones que no tienen los mismos escrúpulos. Sucede que junto con un enjambre de otras tiendas, en el zona islámica hay bancos con gruesos pedazos de carne en exhibición, especialmente los yaks. Otras tiendas ofrecen setas secas, especias y diversas hierbas aromáticas, finalizando con las llamadas fideos: se trata de verdaderas lombrices que en una determinada estación se plantan en la tierra y cuando se secan terminan pareciendo raíces. Parece que sólo se encuentran por encima de los 5.000 m y que sus cualidades terapéuticas son verdaderamente únicas. Los precios prohibitivos también lo demuestran, pero parecen resolver todos los problemas. Aunque el propietario del hotel que nos acoge es un nepalí de origen cachemir, la población del barrio es predominantemente de la etnia Hui, una etnia profesional islámica presente en China desde hace más de un milenio, bien integrada y dedicada sobre todo al comercio, un arte históricamente por excelencia. En el barrio se ven muchos hombres con el tradicional sombrero blanco y mujeres con velo. dos hermosas mezquitas están cerca, mientras en los raros momentos de silencio de la tarde y de la mañana la voz del almuecín se eleva y nos invita a orar. He aquí el Islam que a todos nos gustaría ver y admirar.

Barkhor y Potala

Entremos en el circuito de Barkhor después de haber sometido los contenedores a la mirada distraída de un detector de metales tripulado por media docena de policías. una inundación fluye en el sentido de las agujas del reloj y ves todo tipo de humanidad, desde los distinguidos caballeros que proceden a charlar entre ellos, hasta ancianas haciendo girar molinos de oración o aquellos que lo hacen se postran tirados en el suelo.

Necesitamos movernos rápidamente para ir a ver el Olla ya que estamos reservados y el horario de visita no pasa de primera hora de la tarde. El día es agradable con 23° y brisa primaveral. Después de pasar los controles habituales para entrar en la plaza de enfrente, el Potala se presenta con la su grandeza En lo alto de la colina, es una visión casi metafísica, parece irreal. El nombre deriva del sánscrito, mientras que en tibetano significa “al borde de la montaña” y es curioso observar cómo desde arriba se asemeja a un elefante tumbado. El espesor de los muros oscila entre un mínimo de un metro y tres y la estructura está construida únicamente en madera y piedra, ya que el uso de metales, que se extraen de la tierra, ofendería el suelo que se considera sagrado. el imponentes toldos de pelo de yak vuelan alto, alejando así posibles espíritus malignos, un aura de misterio envuelve el edificio y pensar en su historia hace que todo sea aún más fascinante. Si subir dos tramos de escaleras para llegar a la habitación del hotel ya era un desafío, subir por las calles que suben a lo largo del edificio se convierte en una auténtica hazaña alpinista para los pálidos europeos que acaban de aterrizar a 3.700 m de altitud. Mirando hacia abajo puedes verlo la explanada de la plaza al frente con el monumento conmemorativo de la liberación del Tíbet, construido justo donde se ubicaba un barrio de la antigua Lhasa. Una multitud devota y extasiada fluye por todas partes, acercándose cada vez más para entrar en las salas sagradas donde no queda más que un museo: de las más de 1.000 salas que componen el palacio, algunas están bien amuebladas y se pueden visitar, otras han sido vacías y ya no tienen ninguna función. Las que veremos están situadas en la parte pintada de amarillo dorado, antigua residencia del Dalai Lama, mientras descubrimos que las zonas pintadas de rojo estaban dedicadas a actividades religiosas y las blancas a la política. El blanco de las paredes proviene de la leche ofrecida por los fieles, mientras que el color rojo que se puede ver bajo las cornisas se compone de tallos de "pema hierba", una hierba que se recoge por encima de los 5.000 m y sirve para permitir que respiren las estancias internas. Visitamos las estupas de los distintos Dalai Lamas, destaca la del 13, pero sobre todo la del 5, literalmente enterrada bajo una montaña de oro y diademas. Nunca ha habido ningún tipo de calefacción en el interior, por lo que los habitantes tuvieron que cubrirse con capas pesadas. Siguiendo el camino se tiene la clara impresión de una mezcla teocrático-política, que si desde un punto de vista histórico representa una experiencia curiosa e interesante, una visión más actual no puede dejar de revelar varios puntos de contraste, definitivamente fuera de lugar en el contexto de la realidad moderna en cualquier latitud que se quiera considerar.

Burocracia de Barkhor, cuotas y kora

Acudimos al banco a cambiar a moneda local, sólo el Banco de China está autorizado para hacerlo, intentando navegar entre un mar de papeles, solicitudes de pasaportes, visas, firmas, un sinfín de controles y verificaciones. A continuación abandonamos la idea de comprar una tarjeta SIM: es necesario tener un pasaporte chino y, en cualquier caso, cada chino puede poseer como máximo una SIM. No parece motivo suficiente para cambiar de nacionalidad y sacar el pasaporte Dragón. Almuerzo a las 15.30 horas en Lhasa Kitchen, cerca de la plaza Barkhor: a pesar de los platos apetitosos estamos cansados ​​y la mera idea de ingerir comida requiere un esfuerzo que por sí solo nos quita el apetito. Aún logramos agregar suficientes calorías para continuar. Cuando salimos ya es tarde para Norbulingka y coincidimos en que es mejor quedarnos un día más a 3.700 m de altitud para ver algo más de esta espléndida capital. El despertar en mitad de la noche, la altitud y el almuerzo tardío que siguió a un alboroto general nos debilitaron especialmente. Sacrificaremos un día en el lago Manasarovar y un viaje de aclimatación, sabiendo que esto podría resultar costoso en términos de entrenamiento para Kailash, pero empezar en malas condiciones podría ser aún peor. Lamentablemente, la necesidad de compactar dos días en uno en Gyantse/Shigatse, debido a la no concesión de permisos de retorno terrestre a Nepal y la triangulación forzada vía Chengdu ayer, obliga a que el viaje sea más corto. Además, el hecho de que cada uno de nosotros tenga sus propios pequeños problemas de adaptación no facilita las cosas. Al fin y al cabo, la primera ley del budismo dice que la vida es sufrimiento, y hemos venido a buscarla allí mismo, pero una buena dosis de optimismo occidental nos empuja a luchar contra nuestros límites para encontrar la realización de nuestros deseos todavía en la esfera terrenal. Esta tarde nos lo tomamos con calma y volvemos a recorrer la ciudad antigua con el barkhor kora: siempre es una emoción unirse, única en nuestra especie, a la corriente humana que avanza en el sentido de las agujas del reloj, haciendo girar los molinos de oración, cantando mantras en voz baja, arrastrándonos unos pasos a la vez con postraciones. No podemos dejar de asombrarnos ante esta humanidad sinceramente creyente que venera a su Dios en las más variadas formas y colores. En una feliz definición, Fosco Maraini sostiene que el Potala es para el Vaticano lo que el Jokhang, situado en medio de la Kora de Barkhor, lo es para Asís. De hecho, es aquí donde vemos la verdadera fe franciscana del budismo tibetano, mientras su Vaticano está cerrado y evacuado desde hace décadas... Los peregrinos nos observan como cuerpos desprendidos, algunas señoras tocan el pelo rubio de nuestros brazos creyendo que somos animales llegados de quién sabe dónde. Es sorprendente que todavía haya zonas del mundo donde los indígenas te observan con tanta curiosidad. Algunos de ellos provienen de zonas tan remotas que es posible que nunca hayan conocido a extranjeros. Esto confirma que Lhasa sigue siendo un destino difícil de alcanzar por razones tanto políticas como medioambientales. Al final habremos conocido a una veintena de personas de nuestra raza. En las calles vecinas, sin embargo, abunda la vida comercial, formada por tiendas que venden objetos sagrados para los peregrinos y otras que exponen quesos secos, mantequilla de yak en forma o líquida, así como cualquier otro chinoiserie mal integrado dentro de las antiguas murallas, y que se exhibe acompañado de música tecno reproducida por altavoces estéreo colocados fuera de las ventanas. Sorprenden las estatuas de deidades expuestas con el rostro cubierto: descubriremos que se conservan así hasta que son bendecidas en un templo.

De regreso al hotel descubrimos que se ha montado un mercado donde merece la pena ver lo que se expone. En un orden casi maníaco están a la venta. verduras, setas y todo tipo de alimentos, también listos para ser cocinados in situ. Nos impresiona cómo las verduras se pueden consumir inmediatamente, perfectamente limpias y sin hojas no comestibles: un ejemplo para nuestros mercados. Cena en el Restaurante Sun Tribe, donde no encontramos un lenguaje común para entendernos, por suerte las fotos del menú nos ayudan a prever lo que podría llegar hasta allí. La comida es abundante y se añade al almuerzo tardío, con el riesgo de provocar atascos en el estómago con las complicaciones derivadas de la gran altitud. Al salir descubrimos la avenida iluminada por los chinos, pero no estamos en Las Vegas.