Lhasa I

Ankomst til Lhasa og det muslimske kvarteret

Alarmen går klokken 3.30, denne gangen har vi i hvert fall ikke lenger servitøren som slår knyttnevene mot døren, og uten frokost går bussen en time senere for å levere oss til flyplassen og krysser de urbane gatene som allerede begynner å fylles med trafikk. Fredelig flytur og ankomst i den moderne verden Lhasa flyplass i tide like etter 9. På oss venter guiden, sjåføren av Transit-minibussen og en pickup som vi laster bagasjen på. Vanlig velkomst med tradisjonelle hvite skjerf, khataen, plassert rundt halsen, gruppebilde og avreise til hotellet. Det er ingen tid å kaste bort, det er faktisk tid til å komme seg. I den trekvarttimes kjøretur som skiller oss fra byen legger vi merke til hvordan byggeaktiviteten fortsetter ubønnhørlig i å skape nabolag med parallellepipeder som er bestemt til å huse kinesere som er rykket opp fra platået eller tibetanere som er rykket opp fra jordbruket. Fra dette synspunktet har Lhasa blitt som enhver annen kinesisk by, moderne og sjelløs. En enda mer tungtveiende egenskap når man refererer til nervesenteret i en religiøs bekjennelse. Mens guiden registrerer vår ankomst til myndighetene benytter vi anledningen til en første omvisning. Hotellet ligger i det muslimske kvarteret, og vi la umiddelbart merke til dette da vi så de mange slaktere ved ankomst. Buddhister dreper faktisk ikke dyr selv for å spise dem og "delegerer" denne utakknemlige oppgaven til medlemmer av andre religioner som ikke har de samme skrupler. Det har seg slik at sammen med en sverm av andre butikker, i Islamsk område det er benker med tykke biter av kjøtt utstilt, spesielt yaks. Andre butikker tilbyr tørket sopp, krydder og ulike aromatiske urter, som avsluttes med s.k. vermicelli: dette er ekte ormer som i en viss årstid blir plantet i jorden og når de er tørre ender opp med å se ut som røtter. Det ser ut til at de bare finnes over 5000 m og at deres terapeutiske egenskaper er virkelig unike. De uoverkommelige prisene beviser også dette, men de ser ut til å løse alle problemene. Selv om eieren av hotellet som er vert for oss er en nepaleser hvis opprinnelse stammer fra Kashmir, er befolkningen i nabolaget hovedsakelig av Hui etnisk gruppe, en islamsk profesjonell etnisk gruppe tilstede i Kina i mer enn et årtusen, godt integrert og dedikert fremfor alt til handel, en kunst som historisk sett har deres fortreffelighet. I nabolaget ser du mange menn med den tradisjonelle hvite hatten og kvinner med slør. To vakre moskeer er i nærheten, mens i de sjeldne øyeblikkene av kvelds- og morgenstillhet stiger muezzinens stemme og inviterer oss til å be. Her er islam som vi alle ønsker å se og beundre.

Barkhor og Potala

La oss gå inn i kretsen av Barkhor etter å ha utsatt beholderne for det uoppmerksomme øyet til en metalldetektor bemannet av et halvt dusin politimenn. En flom flyter med klokken og du ser alle typer menneskelighet, fra de utmerkede herrene som fortsetter å prate seg imellom, til gamle damer snurrende bønn møller eller de som gjør det de kaster seg ned ved å ligge på bakken.

Vi må bevege oss raskt for å gå og se Pot den da vi er booket og besøkstiden ikke går utover tidlig ettermiddag. Dagen er behagelig med 23° og vårbris. Etter å ha bestått de vanlige sjekkene for å gå inn på plassen foran, presenterer Potala seg med sin storhet høyt på bakken er det en nesten metafysisk visjon, den virker uvirkelig. Navnet stammer fra sanskrit, mens det på tibetansk betyr "ved kanten av fjellet", og det er nysgjerrig å legge merke til hvordan den ovenfra ligner en liggende elefant. Tykkelsen på veggene varierer fra minimum en meter til tre, og strukturen er utelukkende bygget i tre og stein, da bruk av metaller, som er utvunnet fra jorden, ville forårsake en krenkelse av jorda som anses som hellig. Den imponerende yak hår markiser de flyr høyt, og holder dermed unna mulige onde ånder, en aura av mystikk omgir bygningen og å tenke på historien gjør alt enda mer fascinerende. Hvis det allerede var en utfordring å klatre to trapper for å komme til hotellrommet, blir det å klatre langs gatene som går opp langs bygningen en skikkelig fjellklatring for de bleke europeerne som nettopp har landet i 3700 meters høyde. Ser du ned kan du se det esplanaden på torget foran med monumentet til minne om frigjøringen av Tibet, bygget akkurat der et nabolag i gamle Lhasa lå. En hengiven og ekstatisk folkemengde strømmer rundt og kommer stadig nærmere for å gå inn i de hellige rommene hvor ingenting gjenstår enn et museum: av de over 1000 rommene som utgjør palasset, er noen godt møblert og kan besøkes, de andre er tømt og har ikke lenger noen funksjon. De vi skal se ligger i den delen som er malt gyllengul, den tidligere residensen til Dalai Lama, mens vi oppdager at de rødmalte områdene var dedikert til religiøse aktiviteter og de hvite til politikk. Det hvite på veggene kommer fra melken som tilbys av de troende, mens den røde fargen som kan sees under gesimsene er sammensatt av stengler av "pema-gress", et gress som samles over 5000 m og tjener til å la de indre rommene puste. Vi besøker stupaene til de forskjellige Dalai Lamaene, den av den 13. skiller seg ut, men fremfor alt den til den 5., bokstavelig talt begravd under et fjell av gull og diademer. Det har aldri vært noen form for oppvarming inne, så innbyggerne måtte dekke seg til med tunge kapper. Følger man veien får man et klart inntrykk av en teokratisk-politisk blanding, som fra et historisk synspunkt representerer en merkelig og interessant opplevelse, kan en mer aktuell visjon ikke unngå å avsløre ulike kontrastpunkter, definitivt malplassert i konteksten av moderne virkelighet på alle breddegrader man ønsker å vurdere den.

Barkhor-byråkrati, kvote og kora

Vi går til banken for å bytte til lokal valuta, bare Bank of China er autorisert til å gjøre det, og prøver å navigere gjennom et hav av papirer, forespørsler om pass, visum, signaturer, endeløse sjekker og verifikasjoner. Deretter forlater vi ideen om å kjøpe et SIM-kort: du må ha et kinesisk pass, og i alle fall kan hver kineser eie maksimalt ett SIM-kort. Det virker ikke som en tilstrekkelig grunn til å bytte nasjonalitet og ta Dragon-passet. Lunsj kl 15.30 på Lhasa Kitchen nær Barkhor Square: til tross for de appetittvekkende rettene er vi slitne og bare ideen om å innta mat krever en innsats som alene tar bort appetitten vår. Vi klarer fortsatt å legge til nok kalorier til å fortsette. Når vi drar er det allerede sent for Norbulingka og vi er enige om at det er bedre å bli en dag til i 3700 m høyde for å se noe mer av denne fantastiske hovedstaden. Vekkingen midt på natten, høyden og den sene lunsjen som følger etter en generell kasting gjorde oss spesielt svake. Vi vil ofre en dag på Lake Manasarovar og en akklimatiseringstur, vel vitende om at dette kan bli kostbart med tanke på trening for Kailash, men å starte under dårlige forhold kan bli enda verre. Dessverre tvinger behovet for å komprimere to dager i én på Gyantse/Shigatse, på grunn av manglende innvilgelse av landreturtillatelser til Nepal og den tvungne trianguleringen via Chengdu i går, turen til å bli kortere. Pluss at det faktum at hver enkelt av oss har våre egne små tilpasningsplager gjør ikke ting enklere. Tross alt sier buddhismens første lov at livet er lidelse, og vi har kommet for å lete etter det akkurat der, men en god dose vestlig optimisme presser oss til å kjempe mot våre grenser for å finne realiseringen av våre ønsker fortsatt i den jordiske sfæren. I ettermiddag tar vi det med ro og drar tilbake for å reise rundt i gamlebyen med Barkhor kora: det er alltid en følelse å bli med, unik i vår art, den menneskelige strømmen som fortsetter med klokken, rotere bønnemøllene, synge mantraer med lav stemme, dra oss noen skritt om gangen med utmattelse. Man kan ikke unngå å bli overrasket over denne oppriktig troende menneskeheten som ærer sin Gud i de mest varierte former og farger. I en lykkelig definisjon hevder Fosco Maraini at Potala er til Vatikanet som Jokhang, som ligger midt i Barkhor-koraen, er til Assisi. Det er faktisk her vi ser den sanne fransiskanske troen til tibetansk buddhisme, mens deres Vatikanstat har vært stengt og evakuert i flere tiår... Pilegrimene observerer oss som løsrevne kropper, noen damer tar på det blonde håret på armene våre og tror at vi er dyr som har kommet fra hvem vet hvor. Det er overraskende at det fortsatt er områder i verden der urfolk observerer deg med en slik nysgjerrighet. Noen av dem kommer fra så avsidesliggende områder at de kanskje aldri har møtt utlendinger. Dette bekrefter at Lhasa fortsatt er et vanskelig reisemål å nå av både politiske og miljømessige årsaker. Til slutt vil vi ha møtt rundt tjue personer av vår rase. I nabogatene yrer imidlertid handelslivet, som består av butikker som selger hellige gjenstander til pilegrimer sammen med andre som viser ut tørkede oster, yaksmør i form eller flytende, samt enhver annen kinoserie som er dårlig integrert innenfor de eldgamle veggene, og som vises akkompagnert av technomusikk spilt fra stereohøyttalere plassert utenfor vinduene. Statuene av guddommer som vises med ansiktene dekket er overraskende: vi vil oppdage at de oppbevares på denne måten til de blir velsignet i et tempel.

Tilbake til hotellet oppdager vi at det er satt opp et marked hvor det er verdt å se hva som er utstilt. I en nesten manisk rekkefølge er de til salgs grønnsaker, sopp og all slags mat, også klar til å tilberedes på stedet. Vi er imponert over hvordan grønnsakene kan konsumeres umiddelbart, helt rene og fri for uspiselige blader: et eksempel for våre markeder. Middag på Sun Tribe Restaurant, hvor vi ikke finner et felles språk for å forstå hverandre, heldigvis hjelper bildene på menyen oss til å forhåndsfigurere hva som kan komme dit. Maten er rikelig og legges til den sene lunsjen, og risikerer å forårsake magetrafikk med komplikasjoner som følge av den store høyden. Når vi går ut oppdager vi den kinesisk opplyste avenyen, men vi er ikke i Las Vegas.