Shigatse

Tashilhunpo og avgang fra Shigatse

Besøk til klosteret Tashilhunpo, offisielt residensen til Panchen Lama, det andre religiøse kontoret til Gelugpa tibetansk buddhisme. I virkeligheten er den høye prelaten en kineser som har veldig lite med tibetansk kultur å gjøre, han bor nå permanent i Beijing og besøker Shigatse en gang i året for å huske figuren han representerer. Selv om denne posisjonen har mistet sin mening i de troendes øyne, forblir klosteret velstående takket være restaureringer og statlige subsidier. Det er her vi for tre år siden lærte hvordan munker nå er sammenlignbare med statsansatte, med påfølgende begrenset mulighet til å klage mot arbeidsgiver. Faktisk holdes klosteret i orden og besøket er alltid hyggelig, spesielt det til tempelet som huser Maitreya, Jampa, fremtidens sittende Buddha, 26 m høy. Skadene forårsaket av kulturrevolusjonen har blitt reparert så mye som mulig, gitt umuligheten av å bringe tilbake til livet mennesker og kunstneriske gjenstander som definitivt gikk tapt. Luften du puster inn er en avslapning, bro munkene det de går fra et tempel til et annet med sine lilla klær, moderne smarttelefoner og lærkofferter, og kinesiske turister innstilt på å ta bilder av hverandre. Vi vestlendinger regner med få enheter.

Mot Saga over vidda

Når det ikke er lenge til middag går vi ut og styrer roret bestemt mot vest, mot Saga. Etter Shigatse er en tørr rekkefølge; flokker med sauer de beiter, ingen vet nøyaktig hva. Vannstrømmer trekker de eneste våte linjene, lettet av den dårlige fordampningen. Sjeldne trær med dyp rot gir en slank tilgang på grøntområder. Pløyde åkre følger hverandre i en monoton okerfarge. Bønder skyver en hestetrukket plog under en ikke brennende, men tørr sol. Drivhus for dyrking av grønnsaker har en ca. 2,5 m høy vegg på nordsiden, som dekknylonene strekkes over. Langs veiene får møkkkakene tørke klistret til veggene, for deretter å bli pent lagret på toppen av dem, justert i litt skråstilte rader. De vil bli den eneste formen for drivstoff som er nyttig for både matlaging og oppvarming. Det er ikke tre. Den eneste mulige avlingen er bygg. Trærne vannes daglig via kanaler og lastebiler, i et forsøk på å bryte monotonien i ørkenen og som et vindfang. En bonde kommer hjem med plogen på skuldrene, innledet av noen få skritt av et par yaks, hans uatskillelige arbeidskamerater. En lang reise inn i ingenting, hvor støv, steiner og okerfargen troner. Fra vinduet kan du se elendige flokker som strømmer forbi, vekslende med grupper av antiloper, hester, yaks, til og med esler, som gresser på ingenting. Men naturen vil at de skal leve og sørger for at den lille næringen er nok til det sjeldne sommerregnet, som burde gjenopprette et minimum av grøntområder til disse dalene. Selv på disse breddegradene klager de over unormal tørke om vinteren, i en situasjon hvor mindre går lenger avtagende enn lite. Kulden var ikke særlig seig, men det var ikke noe vann å se: bekkene er helt tørre, bortsett fra de som henter kilden fra toppen av isbreene. Hvite linjer flyter i midten av ørkenen ingensteds, klatre over steiner og tegne til og med skummende vanntrekk midt i en slik deprimerende tørrhet. De vil alle konvergere i Yarlung Tsangpo som startet fra de østlige skråningene av Kailash, ikke klarte å finne en sprekk gjennom Himalaya og ble tvunget til å konturere den langs hele den nordlige marginen og deretter skynde seg med full kraft sørover så snart rekkevidden tillater det, i et tropisk brøl, og til slutt slappe av langs dens bengalske liv på den hellige sletten. Vi ser den sør for Lhasa og ved flere andre anledninger, stor og krystallinsk, langs bredder av hvitaktige steiner som tegner nesten tropiske bilder hvis vi ikke var på 4000 moh. Sannsynligvis filtrerer ikke vannet gjennom bakken og dette gjør at elvene ikke kan spre den dyrebare væsken underveis. Ellers ville ikke strekningen med tynne bekker som fortsetter flere titalls kilometer med samme strømningshastighet bli forklart ellers. Vi snakket om landskapet, vi må ikke glemme de menneskelige bosetningene. Hvis dyrene som beiter på sanden er forbløffende, lurer man på hvilken skjult og forfedres stolthet som holder tibetanerne på disse stedene. Mennene har svart hud, de ville nesten sett afrikanske ut hvis det ikke var for det rette håret. Rynkene gravd av solen og det tørre klimaet er ekte riller som sprekker ansiktet, og gjør selv de som ikke er gamle. De fikk hus laget av leirblokker og dekket med skitt, hvorfra det kom en skorstein: nå gjenstår ikke engang det. Fjorårets jordskjelv inntraff tok bort de elendige hjemmene og nå ser vi bare flere ruiner eller steinrøyser. Regjeringen har tilbudt noen militære telt til ly for den skarpe vinterbrisen. De monterte dem i nærheten av de tidligere husene mens de ventet på at alt skulle bli restaurert. Det er overraskende, ett år etter jordskjelvet, hvordan disse enkle boligformene ennå ikke er gjenoppbygd. Vi ser noen murere på jobb, men de fleste er fortsatt nede. Guiden forteller oss at i disse delene var skadene stort sett materielle, dødsfallene ble hovedsakelig talt langs den nepalske grensen. Men det er fortsatt vanskelig å tro at, når man ser ruinene, hvis noen hadde holdt seg under den, kunne de blitt reddet. Til tross for ulykkene flykter ikke de lokale innbyggerne, de søker ikke bedre lykke andre steder. De forblir klamre seg til de få gresstråene som vinden kontinuerlig feier for å fortsette sitt elendige liv, mens de arbeider og underdanig venter på en bedre fremtid. Kanskje gjennom en gunstigere inkarnasjon i neste liv. A maleri på hotellrommet i Shigatse skisserer et emblematisk bilde av dette folket: en kvinne, bøyd med hendene og en bønnekrone på pannen, ser ut til å gråte; i virkeligheten ønsker jeg å se henne mens hun påkaller den Høyeste Entitet for å gi henne mot og energi for de mange vanskelighetene hun blir tvunget til å møte. Det er bildet av svakhet forvandlet til styrke.

Sjekkpunkter, byråkrati og natt i Saga

Vi spiser lunsj på et sted hvor vi kan smake på et godt utvalg av tibetansk mat krydret med absolutt tro på de inspirerende idealene. Som et evig vitnesbyrd skiller bildene av den kommunistiske essensen seg ut ovenfra, fra de europeiske inspirasjonsfedrene til de nyere kinesiske tilhengerne, som passerer gjennom slakterene som ble inspirert av den i forrige århundre og dessverre skrev historie. De begynner å se hus og klostre som er typiske for området og av Sakya-sekten, hvor den øvre delen av ytterveggene tegner en lang horisontal svart stripe. Underveis kommer vi ofte over det som kan defineres som lokale ovner: leire som er blandet med halm, der det er tilgjengelig, og sement for å lage grå murstein.

Etter Lhatse forlater vi Friendship Highway som går mot den nepalesiske grensen og går inn i en stor dal som fører helt vest. Tellingen av avstander i kilometer på dette tidspunktet refererer ikke lenger til Shanghai, men starter i stedet fra Kashgar i Xinjiang. Fristelsen til å lukke sirkelen som ble åpnet for fire år siden er spennende, men ikke gjennomførbar. Tilstanden på veiene er ikke dårlig, tatt i betraktning at det inntil for rundt ti år siden fortsatt måtte lages farlige vadesteder og vente timer på at skred og søleskred skulle løses. Du trenger bare å ta hensyn til de sjeldne kryssingene av flokker. Haken er nok en gang skapt av de flittige byråkratene, som har bygget en rekke barrierer der kilometer og tider kontrolleres. Det utstedes et ark som skal leveres til neste punkt tidligst et bestemt tidspunkt. Vi befinner oss dermed i den posisjonen at vi står overfor 100 km med jevn, trafikkfri vei, men skal tilbakelegges på to timer, ikke mindre. Sjåførene går fortere, men så må de stoppe: noen ganger er det noe å se, andre ganger må du stoppe midt i blinken og vente på at tiden går. Vi har oppdaget en intensivering av disse systemene, og vi er tilbøyelige til å tro at det er et ytterligere middel til å motvirke tilstedeværelsen av nysgjerrige mennesker i området. Vi når toppen rett før Saga når klokken nå er 20.30. Vi stopper et par kilometer før sjekkpunktet som ligger i begynnelsen av byen og venter en god time før vi kan avansere og vise dokumentene som bekrefter "overholdelse" av hastigheten. Innsatsen til sjåføren som stadig stopper kjøretøy som kommer fra motsatt retning for å forstå om de nidkjære tjenestemennene tilfeldigvis har bestemt seg for å stenge butikken for tidlig og reist hjem, er til ingen nytte. Vi ankommer altså 21.45 i Saga, men mens vi ventet ble vi i hvert fall vitne til en vakker solnedgang. Vi er på 4600 m og vi har ingen problemer med å forstå det når vi forbereder oss på å gå opp trappene. På dette tidspunktet ville det være vanskelig å finne en restaurant, men fra i dag har vi cateringtjenesten tilberedt av det nepalesiske byrået og mesterlig administrert av kokken Ai Singh, også nepaleser, som kombinerer dyktighet og vennlighet, som med små midler klarer å lage retter som passer til kostholdet vårt og som klarer å få magen til å føles nærmere hjemmet. En femstjerners middag inntatt i katakombene, for å være kort. Tomatsuppe, ris med momos og pommes frites utg eplepai tilberedt med duft av kanel i pannen som tilbereder kaken direkte på gassen. Dessverre påvirker høyden helsen vår og vi føler oss veldig slitne, selv om det å kunne sove vil forbli en drøm. Hjertet slår raskt for å prøve å transportere så mye oksygen som mulig, slimhinnene tørket av den tynne luften fester seg til innsiden av nesehulene, og hindrer pusting. Mage-tarmdelen prøver med vanskeligheter å venne seg til et helt annet kjøkken. Alt dette skaper en følelse av utmattelse som ikke akkurat er den beste viaticum for dagene som kommer. Men la oss gå sakte frem og prøve å ikke gi opp: plagene er ikke så alvorlige og vi har fortsatt noen dager på oss. Rommet er kaldt og det elektriske teppet som er under lakenet representerer et ekte universalmiddel, selv om det å sove blir noe helt annet. Den nattlige stillheten gjennomsyres av bjeffing fra hunder, veritable patruljer av ville dyr som streifer rundt om natten. De har ikke en funksjon og beholdes sannsynligvis takket være det buddhistiske konseptet om at en forfedre kunne reinkarnert i dem.