Shigatse

Tashilhunpo ja lähtö Shigatsesta

Vierailu luostarissa Tashilhunpo, virallisesti Panchen Laman, Gelugpa Tiibetin buddhalaisuuden toisen uskonnollisen toimiston, asuinpaikka. Todellisuudessa korkea prelaatti on kiinalainen, jolla on hyvin vähän tekemistä tiibetiläisen kulttuurin kanssa, hän asuu nyt pysyvästi Pekingissä ja vierailee Shigatsessa kerran vuodessa muistelemassa edustamaansa hahmoa. Vaikka tämä asema on menettänyt merkityksensä uskovien silmissä, luostari on edelleen vauras restaurointien ja valtiontukien ansiosta. Täällä opimme kolme vuotta sitten, kuinka munkit ovat nyt verrattavissa valtion työntekijöihin, minkä seurauksena on rajoitettu mahdollisuus valittaa työnantajalle. Itse asiassa luostari pidetään järjestyksessä ja vierailu on aina miellyttävä, erityisesti temppelissä, jossa on Maitreya, Jampa, tulevaisuuden Buddha, istuva 26 m korkea. Kulttuurivallankumouksen aiheuttamia vahinkoja on korjattu mahdollisimman paljon, koska lopullisesti kadonneita ihmisiä ja taiteellisia esineitä on mahdotonta herättää henkiin. Hengittämäsi ilma on rentoutumista, veli munkit että ne kulkevat temppelistä toiseen violettien vaatteiden, nykyaikaisten älypuhelimien ja nahkasalkkujen kanssa ja kiinalaisten turistien aikomuksena ottaa valokuvia toisistaan. Me länsimaalaiset luotamme muutamaan yksikköön.

Kohti Sagaa tasangon toisella puolella

Kun ei ole kauaa ennen puoltapäivää, lähdemme ulos ja suuntaamme ruorin päättäväisesti länteen kohti Sagaa. Shigatse jälkeen on a kuiva peräkkäin; lammasparvia he laiduntavat, kukaan ei tiedä tarkalleen mitä. Vesivirrat piirtävät ainoat märät viivat, jota helpottaa huono haihtuminen. Harvinaiset, syvään juurtuneet puut tarjoavat ohuen viherrannan. Kynnetyt pellot seuraavat toisiaan yksitoikkoisen okran värissä. Maanviljelijät työntävät hevosauraa ei paahtavan, vaan kuivan auringon alla. Vihannesten viljelyyn tarkoitetuissa kasvihuoneissa on pohjoispuolella noin 2,5 m korkea seinä, jonka yli peittävät nylonit venytetään. Tien varrella lantakakut jätetään kuivumaan kiinni seiniin, jonka jälkeen ne säilytetään siististi niiden päällä, asetettuna hieman vinoihin riveihin. Niistä tulee ainoa käyttökelpoinen polttoainemuoto sekä ruoanlaittoon että lämmitykseen. Puuta ei ole. Ainoa mahdollinen sato on ohra. Puut kastellaan päivittäin kanavien ja kuorma-autojen kautta autiomaamon yksitoikkoisuuden murtamiseksi ja tuulensuojana. Maanviljelijä palaa kotiin aura harteillaan, jota edeltää muutama askel jakkipari, hänen erottamattomat työtoverinsa. Pitkä matka tyhjyyteen, jossa pöly, kivet ja okran väri hallitsevat. Ikkunasta näet kurjaparvia virtaavan ohitse vuorotellen antilooppiryhmien, hevosten, jakkien, jopa aasien kanssa, jotka laiduntavat tyhjää. Mutta Luonto haluaa heidän elävän ja varmistaa, että tämä pieni ravinto riittää harvinaisiin kesäsateisiin asti, joiden pitäisi palauttaa pieni määrä vihreyttä näihin laaksoihin. Jopa näillä leveysasteilla he valittavat talven epänormaalista kuivuudesta tilanteessa, jossa vähempi laskee edelleen kuin pieni. Kylmä ei ollut kovin sitkeä, mutta vettä ei näkynyt: purot ovat täysin kuivia, lukuun ottamatta niitä, jotka saavat lähteensä jäätiköiden huipulta. Valkoiset viivat virtaavat keskellä autiomaata ei missään, kiipeää kivien yli ja piirtää jopa vaahtoavia vesipiirteitä sellaisen masentavan kuivuuden keskellä. Ne kaikki yhtyvät Yarlung Tsangpoon, joka alkoi Kailashin itärinteiltä, ​​ei löytänyt halkeamaa Himalajan läpi ja joutui ääriviivaamaan sitä koko pohjoisreunaa pitkin ja syöksymään sitten täydellä voimalla etelään heti, kun levinneisyys sen sallii, trooppisessa pauhauksessa, ja lopuksi rentoutua pitkin Bengalin tasangolla ennen elämänsä päättymistä Gangesin tasangolla. Näemme sen Lhasan eteläpuolella ja useaan otteeseen, suurena ja kiteisenä, valkoisten kivien rannoilla piirtäen lähes trooppisia kuvia, jos emme olisi 4000 metrin korkeudessa. Todennäköisesti vesi ei suodatu maan läpi, jolloin joet eivät levitä arvokasta nestettä matkan varrella. Muuten ei selitettäisi muuten kymmeniä kilometrejä samalla virtauksella jatkuvaa ohuiden purojen osuutta. Puhuimme maisemasta, emme saa unohtaa ihmisasutuksia. Jos hiekalla laiduntavat eläimet ovat hämmästyttäviä, voi ihmetellä, mikä salattu ja esi-isien ylpeys piilee tiibetiläisissä näissä paikoissa. Miehillä on musta iho, he näyttäisivät melkein afrikkalaisilta ilman suoria hiuksia. Auringon ja kuivan ilmaston kaivemat rypyt ovat todellisia uria, jotka halkeilevat kasvoja ja saavat nekin, jotka eivät ole vanhoja. Heillä oli savilohkareista tehtyjä taloja, jotka oli peitetty lialla, joista nousi esiin savupiippu: nyt sitä ei ole jäljellä. Viime vuoden maanjäristys tapahtui vei kurjat kodit pois ja nyt näemme vain lisää raunioita tai kivikasoja. Hallitus on tarjonnut joitain armeijan teltat suojautua kovalta talvituulista. He kiinnittivät ne entisten talojen lähelle odottaessaan, että kaikki kunnostetaan. On yllättävää, että vuosi maanjäristyksen jälkeen näitä yksinkertaisia ​​asumismuotoja ei ole vielä rakennettu uudelleen. Näemme muutamia muurareita töissä, mutta suurin osa heistä on edelleen alhaalla. Opas kertoo, että näillä osilla vahingot olivat pääosin aineellisia, kuolleita laskettiin pääasiassa Nepalin rajalla. Mutta on edelleen vaikea uskoa, että jos joku olisi jäänyt raunioiden alle, hän olisi voinut pelastua. Epäonnista huolimatta paikalliset asukkaat eivät pakene, he eivät etsi parempaa onnea muualta. He pysyvät kiinni harvoissa ruohonkorvissa, joita tuuli jatkuvasti lakaisee jatkaakseen kurjaa elämäänsä, työskennellen ja alistuneena odottaen parempaa tulevaisuutta. Ehkä suotuisamman inkarnaation kautta seuraavassa elämässä. A maalaus hotellihuoneessa Shigatsessa hahmottelee vertauskuvallisen kuvan tästä kansasta: nainen, joka on kumartunut käsillään ja rukouskruunu otsassaan, näyttää itkevän; todellisuudessa haluan nähdä hänet, kun hän kutsuu Korkeinta Olentoa antamaan hänelle rohkeutta ja energiaa moniin vaikeuksiin, joita hänen on pakko kohdata. Se on heikkouden kuva, joka on muutettu vahvuudeksi.

Rastipisteet, byrokratia ja yö Sagassa

Lounaamme paikassa, jossa voimme maistaa hyvää erilaisia tiibetiläisiä ruokia, jotka on maustettu ehdottomalla uskolla inspiroiviin ihanteisiin. Ikuisena todistuksena kommunistisen olemuksen kuvat erottuvat ylhäältä, eurooppalaisista inspiroivista isille uudempiin kiinalaisiin seuraajiin, jotka kulkevat viime vuosisadalla siitä inspiroituneiden ja valitettavasti historiaa tehneiden teurastajien kautta. He alkavat katso alueelle tyypillisiä taloja ja luostareita ja Sakya-lahkosta, jossa ulkoseinien yläosaan piirretään pitkä vaakasuora musta raita. Matkan varrella törmäämme usein siihen, mitä voitaisiin määritellä paikallisia uuneja: savea, joka sekoitetaan olkien kanssa, jos saatavilla, ja sementtiä harmaiden tiilten valmistamiseksi.

Lhatsen jälkeen jätämme Friendship Highwayn, joka suuntaa kohti Nepalin rajaa ja astumme suureen laaksoon, joka johtaa kauas länteen. Etäisyyksien laskenta kilometreissä ei tässä vaiheessa enää viittaa Shanghaihin, vaan alkaa Kashgarista Xinjiangissa. Kiusaus sulkea neljä vuotta sitten avattu ympyrä on kiehtova, mutta ei toteutettavissa. Teiden kunto ei ole huono, kun otetaan huomioon, että vielä noin kymmenen vuotta sitten vaarallisia kaaloja olisi pitänyt tehdä ja odottaa tuntikausia maanvyörymien ja mutavyöryjen selviämistä. Sinun on vain kiinnitettävä huomiota harvinaisiin parvien risteyksiin. Koukun luovat jälleen ahkerat byrokraatit, jotka ovat rakentaneet sarjan esteitä, joissa kilometrejä ja aikoja valvotaan. Arkki myönnetään toimitettavaksi seuraavaan kohtaan aikaisintaan tiettynä aikana. Olemme siis tilanteessa, jossa edessämme on 100 kilometriä tasaista, liikennettä vapaata tietä, mutta meidän on katettava kahdessa tunnissa. Kuljettajat kulkevat nopeammin, mutta sitten on pysähdyttävä: välillä on jotain nähtävää, toisinaan pitää pysähtyä keskellä ei mitään ja odottaa ajan kulumista. Olemme havainneet näiden järjestelmien tehostumisen ja olemme taipuvaisia ​​uskomaan, että se on lisäkeino uteliaiden läsnäolon vähentämiseksi alueella. Saavumme huipulle juuri ennen Saagaa, kun kello on nyt 20.30. Pysähdymme pari kilometriä ennen kaupungin alussa sijaitsevaa tarkistuspistettä ja odotamme reilun tunnin ennen kuin pääsemme eteenpäin ja näytämme nopeuden "noudattamisen" todistavat asiakirjat. Vastakkaisesta suunnasta tulevia ajoneuvoja jatkuvasti pysäyttävän kuljettajan ponnistelut ymmärtää, ovatko innokkaat virkamiehet sattumalta päättäneet sulkea liikkeen ennenaikaisesti ja lähteneet kotiin, ei ole hyötyä. Saavumme siis klo 21.45 Sagaan, mutta odotellessamme ainakin todistamassa kaunista auringonlaskua. Olemme 4600 metrin korkeudessa, eikä meillä ole vaikeuksia ymmärtää sitä, kun valmistaudumme kiipeämään portaita. Tällä hetkellä ravintolan löytäminen olisi vaikeaa, mutta tästä päivästä lähtien meillä on nepalilaisen toimiston valmistama ja taidokkaasti ja ystävällisyyttä yhdistävä kokki Ai Singh, joka on myös nepalilainen, mestarillisesti johtama catering-palvelu, joka onnistuu pienellä resurssilla pursuttamaan ruokavalioomme sopivia ruokia ja saamaan vatsan tuntumaan lähemmäs kotia. Viiden tähden illallinen katakombeissa, lyhyesti sanottuna. Tomaattikeittoa, riisiä ja momosia ja ranskalaisia perunoita toim omenapiirakka kypsennetty kanelin tuoksulla pannussa, joka valmistaa kakun suoraan kaasulla. Valitettavasti korkeus vaikuttaa terveyteemme ja tunnemme olomme erittäin väsyneiksi, vaikka unelma jääkin. Sydän lyö nopeasti yrittääkseen kuljettaa mahdollisimman paljon happea, ohuen ilman kuivuneet limakalvot tarttuvat nenäonteloiden sisäpuolelle estäen hengityksen. Ruoansulatuskanava yrittää vaikeasti tottua hyvin erilaiseen keittiöön. Kaikki tämä luo uupumuksen tunteen, joka ei ole aivan paras viaticum tuleville päiville. Mutta edetään hitaasti ja yritetään olla antamatta periksi: sairaudet eivät ole niin vakavia ja meillä on vielä muutama päivä. Huone on kylmä ja lakanan alla oleva sähköpeite edustaa todellista ihmelääkettä, vaikka nukkuminen olisikin jotain aivan muuta. Yön hiljaisuuden lävistää koirien haukku, todellisia villieläinten partioita, jotka vaeltavat yössä. Niillä ei ole tehtävää, ja luultavasti säilytetään buddhalaisen käsityksen ansiosta, että joku esi-isä voisi uudelleensyntyä niihin.