Shigatse

Tashilhunpo og afgang fra Shigatse

Besøg i klosteret Tashilhunpo, officielt residens for Panchen Lama, det andet religiøse kontor for Gelugpa tibetansk buddhisme. I virkeligheden er den høje prælat en kineser, der har meget lidt med tibetansk kultur at gøre, han bor nu permanent i Beijing og besøger Shigatse en gang om året for at huske den figur, han repræsenterer. Selvom denne position har mistet sin mening i de troendes øjne, forbliver klostret velstående takket være restaureringer og statsstøtte. Det er her, vi for tre år siden erfarede, hvordan munke nu kan sammenlignes med statsansatte, med den deraf følgende begrænsede mulighed for at klage over for arbejdsgiveren. Faktisk holdes klostret i orden, og besøget er altid behageligt, især templet, som huser Maitreya, Jampa, fremtidens siddende Buddha, 26 m høj. Skaderne forårsaget af den kulturelle revolution er blevet repareret så meget som muligt, da det var umuligt at bringe mennesker og kunstneriske genstande, der var definitivt tabt, tilbage til live. Den luft du indånder er en afslapning, bro munkene det de går fra det ene tempel til det andet med deres lilla tøj, moderne smartphones og lædermapper, og kinesiske turister opsat på at tage billeder af hinanden. Vi vesterlændinge regner med få enheder.

Mod Saga over højsletten

Når det ikke er længe før middag går vi ud og styrer roret beslutsomt mod vest, med kurs mod Saga. Efter Shigatse er en tør rækkefølge; flokke af får de græsser, ingen ved præcis hvad. Vandstrømme trækker de eneste våde linjer, lettet af den dårlige fordampning. Sjældne, dybt rodfæstede træer giver et slankt udbud af grønt. Pløjede marker følger hinanden i en monoton okkerfarve. Bønder skubber en hestetrukket plov under en ikke brændende, men tør sol. Drivhuse til dyrkning af grøntsager har en ca. 2,5 m høj mur på den nordlige side, over hvilken de dækkende nylonstræk strækkes. Langs vejene lader man møgkagerne tørre klæbet til væggene, for derefter at blive pænt opbevaret oven på dem, justeret i let skrå rækker. De bliver den eneste form for brændsel, der er nyttig til både madlavning og opvarmning. Der er ingen træ. Den eneste mulige afgrøde er byg. Træerne vandes dagligt via kanaler og lastbiler, i et forsøg på at bryde ørkenens monotoni og som et læhegn. En landmand vender hjem med ploven på skuldrene, forud for et par skridt af et par yaks, hans uadskillelige arbejdskammerater. En lang rejse ind i intetheden, hvor støv, sten og okkerfarven hersker. Fra vinduet kan man se elendige flokke strømme forbi, vekslende med grupper af antiloper, heste, yaks, endda æsler, der græsser på ingenting. Men naturen vil have dem til at leve og sørger for, at den lille næring er nok indtil den sjældne sommerregn, som burde genoprette et minimum af grønt i disse dale. Selv på disse breddegrader klager de over unormal tørke i løbet af vinteren, i en situation, hvor den mindre går yderligere aftagende end den lille. Kulden var ikke særlig ihærdig, men der var intet vand at se: vandløbene er helt tørre, bortset fra dem, der henter deres kilde fra toppen af ​​gletsjerne. Hvide linjer flyder midt i ørkenen ingen steder, klatre over sten og tegne selv skummende vandtræk midt i sådan en deprimerende tørhed. De vil alle konvergere i Yarlung Tsangpo, som startede fra Kailashs østlige skråninger, ikke fandt en sprække gennem Himalaya og blev tvunget til at konturere den langs hele den nordlige margin og derefter skynde sig med fuld kraft sydpå, så snart rækkevidden tillader det, i et tropisk brøl, og til sidst slappe af langs dens bengalske liv i den hellige sletten. Vi ser den syd for Lhasa og ved flere andre lejligheder, stor og krystallinsk langs bredder af hvidlige sten, der tegner næsten tropiske billeder, hvis vi ikke var på 4.000 m. Sandsynligvis filtrerer vandet ikke gennem jorden, og det gør, at floderne ikke kan sprede den dyrebare væske undervejs. Ellers ville strækningen af ​​tynde vandløb, der fortsætter i titusvis af kilometer med samme strømningshastighed, ikke blive forklaret ellers. Vi talte om landskabet, vi må ikke glemme de menneskelige bosættelser. Hvis dyrene, der græsser på sandet, er forbløffende, kan man undre sig over, hvilken skjult og forfædres stolthed, der holder tibetanerne på disse steder. Mændene har sort hud, de ville næsten se afrikanske ud, hvis det ikke var for det glatte hår. Rynkerne gravet af solen og det tørre klima er rigtige riller, der knækker ansigtet, hvilket gør selv dem, der ikke er gamle. De fik lavet huse med lerblokke og dækket af jord, hvorfra der kom en skorsten ud: nu er ikke engang det tilbage. Sidste års jordskælv indtraf tog de elendige hjem og nu ser vi kun flere ruiner eller bunker af sten. Regeringen har tilbudt nogle militærtelte til ly for de skarpe vinterbrise. De satte dem op i nærheden af ​​de tidligere huse, mens de ventede på, at alt skulle blive restaureret. Det er overraskende, et år efter jordskælvet, hvordan disse simple boligformer endnu ikke er blevet genopbygget. Vi ser nogle murere på arbejde, men de fleste af dem er stadig nede. Guiden fortæller os, at i disse dele var skaden for det meste materiel, dødsfaldene blev hovedsageligt talt langs den nepalesiske grænse. Men det er stadig svært at tro, at når man ser murbrokkerne, så kunne de være blevet reddet, hvis nogen var blevet under den. Trods ulykkerne flygter de lokale indbyggere ikke, de søger ikke bedre held andre steder. De bliver ved med at klamre sig til de få græsstrå, som vinden konstant fejer for at fortsætte deres elendige liv, mens de arbejder og underdanigt venter på en bedre fremtid. Måske gennem en mere gunstig inkarnation i det næste liv. A maleri på hotelværelset i Shigatse skitserer et emblematisk billede af dette folk: en kvinde, bøjet forover med hænderne og en bedekrone på panden, ser ud til at græde; i virkeligheden ønsker jeg at se hende, mens hun påkalder den Højeste Entitet for at give hende mod og energi til de mange strabadser, hun er tvunget til at stå over for. Det er billedet af svaghed forvandlet til styrke.

Kontrolposter, bureaukrati og nat i Saga

Vi spiser frokost et sted, hvor vi kan smage et godt udvalg af tibetansk køkken krydret med absolut tro på de inspirerende idealer. Som et evigt vidnesbyrd skiller billederne af den kommunistiske essens sig frem fra oven, fra de europæiske inspirerende fædre til de nyere kinesiske tilhængere, der passerer gennem slagterne, som blev inspireret af den i det sidste århundrede og desværre skrev historie. De begynder at se huse og klostre, der er typiske for området og af Sakya-sekten, hvor den øverste del af ydervæggene tegner en lang vandret sort stribe. Undervejs støder vi ofte på, hvad der kunne defineres som lokale ovne: ler, der blandes med halm, hvor det er tilgængeligt, og cement til at lave grå mursten.

Efter Lhatse forlader vi Friendship Highway, der går mod den nepalesiske grænse og går ind i en stor dal, der fører til det yderste mod vest. Optællingen af ​​afstande i kilometer på dette tidspunkt refererer ikke længere til Shanghai og starter i stedet fra Kashgar i Xinjiang. Fristelsen til at lukke den cirkel, der blev åbnet for fire år siden, er spændende, men ikke gennemførlig. Vejenes tilstand er ikke dårlig, når man tager i betragtning, at der indtil for omkring ti år siden stadig skulle laves farlige vadesteder og vente timer på, at jord- og mudderskred var løst. Du skal bare være opmærksom på de sjældne krydsninger af flokke. Problemet er igen skabt af de flittige bureaukrater, som har bygget en række barrierer, hvor kilometer og tider er kontrolleret. Der udstedes et ark, der skal indsendes til næste punkt tidligst på et bestemt tidspunkt. Vi befinder os således i den situation, at vi står over for 100 km jævn, trafikfri vej, men skal tilbagelægges på to timer, intet mindre. Chaufførerne kører hurtigere, men så er de nødt til at stoppe: Nogle gange er der noget at se, andre gange skal du stoppe midt i ingenting og vente på, at tiden går. Vi har opdaget en intensivering af disse systemer, og vi er tilbøjelige til at tro, at det er et yderligere middel til at modvirke tilstedeværelsen af ​​nysgerrige mennesker i området. Vi når toppen lige før Saga, når klokken nu er 20.30. Vi stopper et par kilometer før checkpointet, der ligger i begyndelsen af ​​byen, og venter en god time, før vi kan rykke frem og vise dokumenterne, der attesterer "overholdelse" af hastigheden. Chaufførens indsats, som konstant standser køretøjer, der kommer fra den modsatte retning, for at forstå, om de nidkære embedsmænd tilfældigvis har besluttet at lukke butikken før tid og gå hjem, nytter ikke noget. Vi ankommer således 21.45 til Saga, men mens vi ventede var vi i hvert fald vidne til en smuk solnedgang. Vi er på 4.600 m, og vi har ikke svært ved at forstå det, når vi gør os klar til at gå op ad trappen. På nuværende tidspunkt ville det være svært at finde en restaurant, men fra i dag har vi cateringservicen tilberedt af det nepalesiske agentur og mesterligt styret af kokken Ai Singh, også nepaleser, som kombinerer dygtighed og venlighed, og med få midler lykkes det i et værelse foran hotellet at udskille retter, der passer til vores kost og formår at få maven til at føles tættere på hjemmet. En femstjernet middag indtaget i katakomberne, for at være kort. Tomatsuppe, ris med momos og pommes frites red æblekage kogt med duft af kanel i gryden, der tilbereder kagen direkte på gassen. Desværre påvirker højden vores helbred, og vi føler os meget trætte, selvom det at kunne sove vil forblive en drøm. Hjertet slår hurtigt for at forsøge at transportere så meget ilt som muligt, slimhinderne tørret af den tynde luft klæber til indersiden af ​​næsehulerne og forhindrer vejrtrækning. Mave-tarmdelen forsøger med besvær at vænne sig til et meget anderledes køkken. Alt dette skaber en følelse af udmattelse, som ikke ligefrem er den bedste viaticum for de kommende dage. Men lad os fortsætte langsomt og forsøge ikke at give op: lidelserne er ikke så alvorlige, og vi har stadig et par dage. Værelset er koldt, og det elektriske tæppe, der er under lagenet, repræsenterer et sandt vidundermiddel, selvom det er noget helt andet at sove. Den natlige stilhed gennembores af hundes gøen, veritable patruljer af vilde dyr, der strejfer om natten. De har ikke en funktion og bevares sandsynligvis takket være det buddhistiske koncept om, at en eller anden forfader kunne reinkarneres i dem.