Shigatse

Tashilhunpo e partida de Shigatse

Visita ao mosteiro de Tashilhunpo, oficialmente a residência do Panchen Lama, o segundo ofício religioso do Budismo Tibetano Gelugpa. Na realidade, o sumo prelado é um chinês que tem muito pouco a ver com a cultura tibetana, agora vive permanentemente em Pequim e visita Shigatse uma vez por ano para recordar a figura que representa. Embora esta posição tenha perdido o sentido aos olhos dos fiéis, o mosteiro continua próspero graças às restaurações e aos subsídios governamentais. Foi aqui que, há três anos, aprendemos como os monges são agora comparáveis ​​aos funcionários do Estado, com a consequente possibilidade limitada de reclamar junto do empregador. Na verdade, o mosteiro é mantido em ordem e a visita é sempre agradável, em particular a do templo que alberga o Maitreya, Jampa, o Buda sentado do futuro, com 26 m de altura. Os danos causados ​​pela revolução cultural foram reparados na medida do possível, dada a impossibilidade de trazer de volta à vida pessoas e artefactos artísticos definitivamente perdidos. O ar que você respira é de relaxamento, mano os monges isso eles passam de um templo para outro com suas roupas roxas, smartphones modernos e pastas de couro, e turistas chineses com a intenção de tirar fotos uns dos outros. Nós, ocidentais, contamos com poucas unidades.

Em direção a Saga através do planalto

Quando falta pouco para o meio-dia saímos e rumamos o leme decididamente para oeste, em direção a Saga. Depois que Shigatse é um sucessão seca; rebanhos de ovelhas eles pastam, ninguém sabe exatamente o quê. Riachos de água desenham as únicas linhas úmidas, facilitadas pela fraca evaporação. Árvores raras e com raízes profundas fornecem um pequeno suprimento de vegetação. Os campos arados sucedem-se numa monótona cor ocre. Os agricultores empurram um arado puxado por cavalos sob um sol não escaldante, mas seco. As estufas para cultivo de hortaliças possuem um muro de aproximadamente 2,5 m de altura no lado norte, sobre o qual são esticados os nylons de cobertura. Ao longo das estradas os bolos de esterco são deixados para secar preso às paredes, para depois serem cuidadosamente armazenados em cima deles, alinhados em fileiras levemente inclinadas. Eles se tornarão a única forma de combustível útil tanto para cozinhar quanto para aquecer. Não há madeira. A única colheita possível é a cevada. As árvores são irrigadas diariamente através de canais e caminhões, na tentativa de quebrar a monotonia do deserto e como quebra-vento. Um fazendeiro volta para casa com o arado nos ombros, precedido em poucos passos por uma dupla de iaques, seus inseparáveis companheiros de trabalho. Uma longa viagem ao nada, onde o pó, as pedras e a cor ocre reinam supremos. Da janela vocês podem ver rebanhos miseráveis ​​passando, alternando com grupos de antílopes, cavalos, iaques e até burros, pastando no nada. Mas a Natureza quer que vivam e garante que esse pouco alimento é suficiente até às raras chuvas de verão, que deverão devolver um mínimo de vegetação a estes vales. Mesmo nestas latitudes queixam-se de secas anormais durante o inverno, numa situação em que o menos diminui ainda mais do que o pouco. O frio não era muito tenaz, mas não se via água: os riachos estão completamente secos, exceto aqueles que nascem no topo das geleiras. Linhas brancas fluem no meio do deserto em lugar nenhum, escalando pedras e desenhando até água espumosa em meio a uma aridez tão deprimente. Todos eles convergirão no Yarlung Tsangpo que começou nas encostas orientais de Kailash, não conseguiu encontrar uma fenda no Himalaia e foi forçado a contorná-lo ao longo de toda a margem norte e depois correr com força total para o sul assim que a cordilheira permitir, em um rugido tropical, e finalmente relaxar ao longo da planície de Bengala antes de terminar sua vida no sagrado Ganges. Vemos-o ao sul de Lhasa e em diversas outras ocasiões, grande e cristalino, ao longo de bancos de pedras esbranquiçadas desenhando imagens quase tropicais se não estivéssemos a 4.000 m. Provavelmente a água não se filtra pelo solo e isso permite que os rios não dispersem o precioso líquido pelo caminho. Caso contrário, o trecho de riachos finos que continuam por dezenas de quilômetros com a mesma vazão não seria explicado de outra forma. Estávamos a falar da paisagem, não podemos esquecer os assentamentos humanos. Se os animais que pastam na areia são surpreendentes, questiona-se que orgulho oculto e ancestral mantém os tibetanos nestes locais. Os homens têm pele negra, quase pareceriam africanos se não fossem os cabelos lisos. As rugas cavadas pelo sol e pelo clima seco são verdadeiros sulcos que racham o rosto, envelhecendo até quem não tem idade. Tinham casas feitas com blocos de barro e cobertas de terra, de onde saía uma chaminé: agora nem isso resta. O terremoto do ano passado ocorreu tirou as casas miseráveis e agora só vemos mais ruínas ou pilhas de pedras. O governo ofereceu alguns tendas militares para se proteger das fortes brisas do inverno. Eles os montaram perto das antigas casas enquanto esperavam que tudo fosse restaurado. É surpreendente, um ano após o terramoto, como estas formas simples de habitação ainda não foram reconstruídas. Vemos alguns pedreiros trabalhando, mas a maioria deles ainda está caída. O guia conta-nos que nestas paragens os danos foram maioritariamente materiais, as mortes foram contabilizadas principalmente ao longo da fronteira com o Nepal. Mas continua difícil acreditar que, vendo os escombros, se alguém tivesse permanecido debaixo deles, poderia ter sido salvo. Apesar dos infortúnios, os habitantes locais não fogem, não procuram melhor sorte noutro lugar. Eles permanecem agarrados às poucas folhas de grama que o vento varre continuamente para levarem adiante sua vida miserável, trabalhando e aguardando submissamente um futuro melhor. Talvez através de uma encarnação mais favorável na próxima vida. Um pintura no quarto de hotel em Shigatse traça uma imagem emblemática deste povo: uma mulher, curvada com as mãos e uma coroa de oração na testa, parece chorar; na realidade quero vê-la enquanto ela invoca a Entidade Suprema para lhe dar coragem e energia para as muitas dificuldades que é forçada a enfrentar. É a imagem da fraqueza transformada em força.

Postos de controle, burocracia e noite em Saga

Almoçamos num local onde podemos saborear uma boa variedade de cozinha tibetana temperada com absoluta fé nos ideais inspiradores. Como testemunho eterno, destacam-se do alto as imagens da essência comunista, desde os pais inspiradores europeus aos mais recentes seguidores chineses, passando pelos açougueiros que nela se inspiraram no século passado e que infelizmente fizeram história. Eles começam a veja casas e mosteiros típicos da região e da seita Sakya, onde a parte superior das paredes externas desenha uma longa faixa preta horizontal. Ao longo do caminho, frequentemente nos deparamos com o que poderia ser definido como o fornos locais: argila misturada com palha, quando disponível, e cimento para fazer tijolos cinzentos.

Depois de Lhatse saímos da Rodovia da Amizade que segue em direção à fronteira com o Nepal e entramos num grande vale que leva ao extremo oeste. A contagem das distâncias em quilômetros neste ponto não se refere mais a Xangai e começa em Kashgar, em Xinjiang. A tentação de fechar o círculo aberto há quatro anos é intrigante, mas não viável. O estado das estradas não é mau, tendo em conta que até há cerca de dez anos ainda seria necessário fazer vaus perigosos e esperar horas para que os deslizamentos de terra e lama fossem resolvidos. Basta prestar atenção aos raros cruzamentos de bandos. O obstáculo é mais uma vez criado pelos diligentes burocratas, que construíram uma série de barreiras onde os quilómetros e os tempos são controlados. Uma folha é emitida para ser submetida ao próximo ponto, não antes de um determinado horário. Encontramo-nos assim na situação de nos depararmos com 100 km de estrada lisa e sem trânsito, mas que serão percorridos em duas horas, nada menos. Os motoristas andam mais rápido mas depois têm que parar: às vezes há algo para ver, outras vezes é preciso parar no meio do nada e esperar o tempo passar. Detectámos uma intensificação destes sistemas e estamos inclinados a acreditar que é mais uma forma de desencorajar a presença de curiosos na zona. Chegamos ao pico pouco antes da Saga, quando são 20h30. Paramos alguns quilômetros antes do posto de controle localizado no início da cidade e esperamos uma boa hora antes de poder avançar e apresentar os documentos que atestam a “observância” da velocidade. Os esforços do condutor que pára constantemente os veículos que vêm em sentido contrário para perceber se os zelosos funcionários decidiram por acaso fechar a loja prematuramente e regressar a casa são inúteis. Chegamos assim às 21h45 em Saga, mas enquanto esperávamos pelo menos presenciamos um lindo pôr do sol. Estamos a 4.600 m e não temos dificuldade em compreendê-lo quando nos preparamos para subir as escadas. Nesta altura seria difícil encontrar um restaurante, mas a partir de hoje temos o serviço de catering preparado pela agência nepalesa e gerido com maestria pelo chef Ai Singh, também nepalês, que alia destreza e simpatia, conseguindo com poucos meios numa sala em frente ao hotel preparar pratos que se adequam à nossa dieta e conseguem fazer com que o estômago se sinta mais perto de casa. Um jantar cinco estrelas consumido nas catacumbas, para ser breve. Sopa de tomate, arroz com momos e batatas fritas ed torta de maçã cozido com aroma de canela na panela que prepara o bolo direto no gás. Infelizmente, a altitude afeta a nossa saúde e sentimo-nos muito cansados, mesmo que conseguir dormir continue a ser um sonho. O coração bate rápido para tentar transmitir o máximo de oxigênio possível, as mucosas ressecadas pelo ar rarefeito aderem ao interior das fossas nasais, impedindo a respiração. A parte gastrointestinal tenta com dificuldade habituar-se a uma cozinha muito diferente. Tudo isto cria uma sensação de exaustão que não é propriamente o melhor viático para os dias que virão. Mas vamos devagar e procuremos não desistir: os males não são tão graves e ainda temos alguns dias. O quarto está frio e o cobertor elétrico que fica sob o lençol representa uma verdadeira panacéia, mesmo que dormir seja algo totalmente diferente. O silêncio noturno é perfurado pelos latidos dos cães, verdadeiras patrulhas de animais selvagens que perambulam pela noite. Eles não têm função e provavelmente são mantidos graças ao conceito budista de que algum ancestral poderia reencarnar neles.