Shigatse

Tashilhunpo und Abreise von Shigatse

Besuch im Kloster von Tashilhunpo, offiziell Residenz des Panchen Lamas, der zweitbedeutendste religiöse Führer im tibetischen Buddhismus der Gelug-Schule. Tatsächlich ist dieser hochrangige Geist ein Chines, der wenig mit der tibetischen Kultur zu tun hat; er lebt seit langem in Peking und kommt jährlich einmal nach Shigatse, um seine Rolle zu repräsentieren. Auch wenn diese Position für die Gläubigen an Bedeutung verloren hat, bleibt das Kloster dank Restaurierungen und staatlicher Zuschüsse florierend. Hier haben wir vor drei Jahren gelernt, dass die Mönche mittlerweile als Staatsbedienstete betrachtet werden können, was ihre Möglichkeiten, sich gegenüber dem Arbeitgeber zu beschweren, stark einschränkt.Tatsächlich ist der Klosterbereich sauber gehalten und die Besichtigung ist immer angenehm, insbesondere die des Tempels, in dem Maitreya, Jampa, der zukünftige Buddha, sitzt und etwa 26 Meter hoch ist. Die durch die kulturelle Revolution verursachten Schäden wurden so weit wie möglich behoben, da es unmöglich war, verstorbene Personen und Kunstwerke wiederherzustellen. Die Luft ist sehr entspannend. die Mönche das besuchen verschiedene Tempel Mit ihren lilafarbenen Kleidern, modernen Smartphones und Ledertransportkoffer sowie den chinesischen Touristen, die sich gegenseitig fotografieren, sehen sie ganz anders aus. Wir Europäer sind deutlich weniger zahlreich.

Richtung Saga über das Hochplateau

Als die Mittagszeit bald erreicht ist, verlassen wir den Ort und steuern entschlossen nach Westen, in Richtung Saga. Nach Shigatse folgt eine folgen, trocken; Herden von Schafen Es ist unklar, was genau hier passiert. Kleine Wasserfontänen zeichnen die einzigen feuchten Linien auf, begünstigt durch die geringe Verdunstung. Seltene Bäume mit tiefen Wurzeln spenden nur wenig Grün. Felder, die bearbeitet wurden, erstrecken sich in einer monotonen Ockerfarbe. Die Landwirte ziehen eine Pflug, gezogen von einem Pferd, unter einer Sonne, die zwar heiß ist, aber trocken. Gewächshäuser für den Anbau von Gemüse haben auf der nördlichen Seite eine etwa 2,5 m hohe Mauer, an der Folien aus Nylon angebracht werden. Entlang der Straßen liegen Misthaufen zum Trocknen. kleben an den Wänden, um sie dann ordentlich auf diesen zu lagern und in leicht geneigten Reihen anzuordnen. Sie werden die einzige brauchbare Brennstoffquelle für Kochen und Heizen darstellen. Es gibt keine Holz. Die einzige mögliche Ernte ist Gerste. Die Bäume werden täglich über Kanäle und LKWs bewässert, um die monotone Wüstenlandschaft zu durchbrechen und als Windschutz zu dienen. Ein Bauer kehrt mit dem Pflug nach Hause zurück., nur wenige Schritte von einem Yak-Paar entfernt, ihren unzertrennlichen Arbeitskollegen. Ein langer Weg im Nichts, wo Staub, Steine und die ockerfarbene Farbe die einzige Domäne sind. Vom Fenster aus sieht man magere Herden, unterbrochen von Gruppen von Antilopen, Pferden, Yaks, sogar Eseln, die grasen und das Nichts fressen. Aber die Natur will, dass sie leben, und sorgt dafür, dass diese geringe Nahrung reicht bis zu den seltenen Sommerregen, die ein wenig Grün in diese Täler zurückbringen sollten. Auch in diesen Breiten gibt es im Winter ungewöhnliche Dürreperioden, in einer Situation, in der das Wenige immer weiter abnimmt. Das Wetter war nicht besonders kalt, aber es gab keine Wasserquellen: Die Bäche sind vollständig trocken, mit Ausnahme derjenigen, die ihre Quelle von den Gletschern haben. Weiße Linien ziehen durch die Wüste., während wir Steine überqueren und sogar schäumende Wasserbahnen mitten in dieser bedrückenden Aridität gestalten. Er wird sich alle im Yarlung Tsangpo vereinen, der von den östlichen Hängen des Kailash ausgeht, aber nicht durch die Himalaya-Berge hindurchdringen konnte und gezwungen war, die gesamte nördliche Flanke zu umfahren, bevor er mit voller Kraft nach Süden gelangt, sobald die Kette es zulässt, in einem tropischen Gewitter, und schließlich entlang der bengalischen Ebene entspannen wird, bevor er sein Leben im heiligen Ganges beendet. Wir sehen ihn südlich von Lhasa und an verschiedenen anderen Stellen, breit und klar, entlang weißer Felsvorsprünge, wo fast tropische Bilder entstehen, wenn man nicht auf 4.000 m Höhe ist.Wahrscheinlich gelangt das Wasser nicht durch den Boden und ermöglicht es den Flüssen, die wertvolle Flüssigkeit auf dem Weg nicht zu verteilen. Man kann dies nur erklären anhand des Abschnitts mit den dünnen Bächen, die über Dutzende von Kilometern immer mit der gleichen Durchflussmenge weiterfließen. Wir haben bereits über die Landschaft gesprochen, aber wir dürfen die menschlichen Siedlungen nicht vergessen. Wenn die Tiere, die das Sand aufessen, erstaunen, stellt man sich vor, welche verborgene und uralte Bedeutung die Tibeter in diesen Orten haben. Die Menschen haben dunkle Haut, sie sehen fast afrikanisch aus, wenn man jedoch ihre glatten Haare betrachtet. Die durch Sonne und trockene Klima geformten Falten sind echte Furchen, die das Gesicht zerschneiden und sogar diejenigen älter erscheinen lassen, die es eigentlich nicht sind.Sie hatten Häuser gebaut aus Lehmblöcken und mit Erde bedeckt, von denen ein Kamin herausragte: jetzt ist nicht einmal dieser mehr übrig. Der Erdbeben des vergangenen Jahres hat... wurde aus dem Gebäude entfernt ...und jetzt sehen wir nur noch Ruinen oder Haufen von Steinen. Die Regierung hat einige Militärische Uniformen um sich vor den eisigen Winterböen zu schützen. Sie haben sie in der Nähe der ehemaligen Häuser installiert, in der Hoffnung, dass alles wiederhergestellt wird. Es ist erstaunlich, dass diese einfachen Wohnformen ein Jahr nach dem Erdbeben noch nicht wieder aufgebaut wurden. Wir sehen einige Bauarbeiter bei der Arbeit, aber die meisten sind immer noch eingestürzt. Der Reiseführer sagt uns, dass hier vor allem Schäden entstanden sind, und dass die Todesfälle hauptsächlich entlang der nepalesischen Grenze gemeldet wurden. Es ist jedoch schwierig zu glauben, dass jemand, der unter den Trümmern wäre, gerettet werden könnte. Trotz all dieser Schwierigkeiten ziehen die Einheimischen nicht weg und suchen keine bessere Zukunft anderswo.Sie klammern sich an die wenigen Grashalme fest, die der Wind ständig weht, um ihr kümmerliches Leben zu erhalten und fleißig für eine bessere Zukunft zu arbeiten. Vielleicht durch eine günstigere Wiedergeburt im nächsten Leben. Ein Rahmen an der Wand im Hotel in Shigatse beschreibt ein ikonisches Bild dieser Bevölkerung: eine Frau, die sich mit den Händen niederlegt und eine Gebetskrone auf der Stirn trägt, scheint zu weinen; tatsächlich möchte ich sie sehen, wie sie die höchste Gottheit anfleht, um ihr Mut und Energie für all die Schwierigkeiten zu verleihen, denen sie ausgesetzt ist. Es ist das Bild von Schwäche, die sich in Stärke verwandelt.

Kontrolle, Bürokratie und eine Nacht in Saga

Wir essen zu Mittag in einem Restaurant, in dem man eine gute Auswahl an tibetischer Küche genießen kann, die von den absoluten Idealen inspiriert ist. Die eindrucksvollen Bilder der kommunistischen Ideale, von den europäischen Gründern bis zu den jüngsten chinesischen Nachfolgern, sowie die Einflüsse der Metzger des letzten Jahrhunderts, sind hier allgegenwärtig. Wir beginnen mit Besichtigung von typischen Häusern und Klöstern der Gegend ...und der Gruppe der Sakya-Anhänger, wo sich an den oberen Wänden eine lange, horizontale schwarze Linie befindet. Auf dem Weg trifft man häufig auf Strukturen, die man als lokale Bäckereien: Leichen, die mit Stroh gemischt werden, wobei Stroh nach Möglichkeit verwendet wird, und Zement, um graue Ziegel zu bauen.

Nach Lhatse verlassen wir die Friendship Highway, die sich dem nepalesischen Grenzübergang zuwendet, und begeben uns in eine weite Talregion im Westen. Die Berechnung der Kilometer ist an dieser Stelle nicht mehr auf Shanghai bezogen, sondern beginnt stattdessen bei Kashgar in Xinjiang. Der Wunsch, den zuvor vor vier Jahren begonnenen Kreislauf zu vervollständigen, ist verlockend, aber leider nicht realisierbar. Der Zustand der Straßen ist akzeptabel, insbesondere im Vergleich dazu, dass man vor etwa zehn Jahren noch gefährliche Überquerungen von Flüssen unternehmen und Stundenlang warten musste, bis Erdrutsche beseitigt wurden. Man sollte lediglich auf die seltenen Tierwanderungen achten.Das Problem wurde erneut durch die beharrlichen Bürokraten verursacht, die eine Reihe von Hindernissen geschaffen haben, bei denen Kilometer und Zeit kontrolliert werden. Es wird ein Formular ausgefüllt, das an den nächsten Punkt vorgelegt werden muss, aber nicht vor einer bestimmten Uhrzeit. Man befindet sich also in der Situation, 100 km freier Straße und ohne Verkehr zurücklegen zu müssen, was etwa zwei Stunden dauert. Die Fahrer müssen schneller fahren, aber dann müssen sie anhalten: manchmal gibt es etwas Interessantes zu sehen, manchmal muss man mitten im Nirgendwo anhalten und warten, bis die Zeit vergeht. Wir haben eine Zunahme dieser Systeme festgestellt und sind der Meinung, dass dies ein weiteres Mittel ist, um den Anblick von Neugierigen in der Gegend zu verhindern. Der Höhepunkt erreicht man kurz vor Saga, etwa um 20:30 Uhr.Wir halten ein paar Kilometer vor dem Kontrollposten, der am Eingang des Dorfes liegt, und warten dort eine ganze Stunde, bevor wir weiterfahren können und unsere Ausweise zeigen, die die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung bestätigen. Es bringt nichts, wenn der Fahrer ständig versucht, Fahrzeuge aus der entgegengesetzten Richtung anzuhalten, um herauszufinden, ob die strengen Beamten versehentlich beschlossen haben, den Handel vorzeitig zu schließen und nach Hause gegangen sind. Wir erreichen Saga gegen 21:45 Uhr, aber während des Wartens konnten wir zumindest einen schönen Sonnenuntergang beobachten. Wir befinden uns auf einer Höhe von 4.600 Metern und hatten keine Probleme, dies zu erkennen, als wir die Treppe hochkamen.Um diese Zeit wäre es schwierig, ein Restaurant zu finden, aber ab heute können wir den Catering-Service nutzen, der von der nepalesischen Agentur zubereitet und vom Koch Ai Singh perfekt durchgeführt wird. Ai Singh, ebenfalls nepalesischer Ursprungs, kombiniert Können und Freundlichkeit und schafft es mit minimalen Mitteln, in einem Zimmer gegenüber dem Hotel Gerichte zuzubereiten, die auf unsere Ernährung abgestimmt sind und das Gefühl geben, zu Hause zu sein. Eine fünf-Sterne-Cena in den Katakomben, um es kurz zu machen. Tomatensuppe, Reis mit Momos und Pommes. Apfelkuchen Gekocht mit dem Duft von Zimt in der Pfanne, die den Kuchen direkt auf einer Gaskocher zubereitet. Leider beeinflusst die Höhe unsere Gesundheit und wir fühlen uns sehr müde, obwohl es schwierig sein wird, gut zu schlafen. Das Herz schlägt schnell, um so viel Sauerstoff wie möglich abzugeben, während die trockene Schleimhäute durch die dünne Luft an den Nasenhöhlen haften und das Atmen erschweren. Der Magenbereich versucht vergeblich, sich an eine völlig andere Küche anzupassen. All dies erzeugt ein Gefühl der Erschöpfung, das nicht gerade ideal für die kommenden Tage ist. Aber wir machen langsam voran und lassen uns nicht entmutigen: Die Beschwerden sind nicht so schlimm und wir haben noch einige Tage Zeit.Das Zimmer ist kühl und die Decke unter der Bettdecke ist eine echte Wohltat, auch wenn das Schlafen anders sein wird. Die Nachtruhe wird durch das Bellen von Hunden unterbrochen, nämlich durch eine Gruppe wilder Tiere, die nachts unterwegs sind. Sie haben keine Funktion und werden wahrscheinlich aufgrund des buddhistischen Konzepts gehalten, in dem ein Vorfahre möglicherweise wiedergeboren ist.