Shigatse

Tashilhunpo en vertrek uit Shigatse

Bezoek aan het klooster van Tashilhunpo, officieel de residentie van de Panchen Lama, het tweede religieuze ambt van het Tibetaans Boeddhisme Gelugpa. In werkelijkheid is de hoge prelaat een Chinees die heel weinig met de Tibetaanse cultuur te maken heeft. Hij woont nu permanent in Peking en bezoekt Shigatse één keer per jaar om de figuur die hij vertegenwoordigt te herdenken. Hoewel deze positie in de ogen van de gelovigen zijn betekenis heeft verloren, blijft het klooster welvarend dankzij restauraties en overheidssubsidies. Het is hier dat we drie jaar geleden hebben geleerd hoe monniken nu vergelijkbaar zijn met staatswerknemers, met als gevolg een beperkte mogelijkheid om een ​​klacht in te dienen bij de werkgever. In feite wordt het klooster in orde gehouden en is het bezoek altijd aangenaam, vooral dat van de tempel die de Maitreya, Jampa, de zittende Boeddha van de toekomst, herbergt, 26 meter hoog. De schade veroorzaakt door de culturele revolutie is zoveel mogelijk hersteld, gezien de onmogelijkheid om mensen en artistieke artefacten die definitief verloren zijn gegaan weer tot leven te wekken. De lucht die je inademt is er één van ontspanning, maat de monniken dat ze gaan van de ene tempel naar de andere met hun paarse kleding, moderne smartphones en leren aktetassen, en Chinese toeristen die elkaar op de foto willen zetten. Wij westerlingen rekenen op weinig eenheden.

Richting Saga over het plateau

Als het niet lang meer is voor de middag gaan we naar buiten en sturen het roer resoluut naar het westen, richting Saga. Na Shigatse is een droge opeenvolging; kudden schapen ze grazen, niemand weet precies wat. Waterstromen trekken de enige natte lijnen, mogelijk gemaakt door de slechte verdamping. Zeldzame, diepgewortelde bomen zorgen voor een geringe hoeveelheid groen. Geploegde akkers volgen elkaar op in een monotone okerkleur. Boeren duwen een door paarden getrokken ploeg onder een niet verschroeiende maar droge zon. Kassen voor de teelt van groenten hebben aan de noordzijde een wand van ongeveer 2,5 m hoog, waarover de afdeknylons zijn gespannen. Langs de wegen worden de mestkoeken te drogen gelegd aan de muren geplakt, om er vervolgens netjes op te bergen, uitgelijnd in licht hellende rijen. Ze zullen de enige vorm van brandstof worden die bruikbaar is voor zowel koken als verwarmen. Er is geen hout. Het enige mogelijke gewas is gerst. De bomen worden dagelijks geïrrigeerd via kanalen en vrachtwagens, in een poging de monotonie van de woestijn te doorbreken en als windscherm. Een boer keert terug naar huis met de ploeg op zijn schouders, voorafgegaan door een paar stappen door een paar yaks, zijn onafscheidelijke werkgenoten. Een lange reis naar het niets, waar stof, stenen en de kleur oker de boventoon voeren. Vanuit het raam zie je ellendige kudden voorbij stromen, afgewisseld met groepen antilopen, paarden, yaks, zelfs ezels, die op niets grazen. Maar de Natuur wil dat ze blijven leven en zorgt ervoor dat dat kleine beetje voedsel voldoende is tot de zeldzame zomerregens, die een minimale hoeveelheid groen in deze valleien zouden moeten herstellen. Zelfs op deze breedtegraden klagen ze over abnormale droogte tijdens de winter, in een situatie waarin het minder verder afneemt dan het weinig. De kou was niet erg hardnekkig, maar er was geen water te zien: de beken zijn volledig droog, behalve de stromen die hun bron ontlenen aan de top van de gletsjers. Witte lijnen stromen nergens midden in de woestijn, over stenen klimmen en zelfs schuimende waterpartijen trekken te midden van zulke deprimerende dorheid. Ze zullen allemaal samenkomen in de Yarlung Tsangpo, die begon vanaf de oostelijke hellingen van Kailash, er niet in slaagde een scheur door de Himalaya te vinden en gedwongen werd om deze langs de hele noordelijke rand te omlijnen en zich dan met volle kracht zuidwaarts te haasten zodra de bergketen het toelaat, in een tropisch gebrul, en uiteindelijk te ontspannen langs de Bengaalse vlakte voordat hij zijn leven in de heilige Ganges beëindigde. We zien het ten zuiden van Lhasa en bij verschillende andere gelegenheden, groot en kristalhelder, langs oevers van witachtige stenen, waardoor bijna tropische beelden ontstaan ​​als we ons niet op 4.000 meter hoogte bevinden. Waarschijnlijk filtert het water niet door de grond, waardoor de rivieren de kostbare vloeistof onderweg niet kunnen verspreiden. Anders zou het traject van dunne stroompjes die tientallen kilometers lang met dezelfde stroomsnelheid doorgaan, niet anders worden verklaard. We hadden het over het landschap, we mogen de menselijke nederzettingen niet vergeten. Als de dieren die op het zand grazen verbazingwekkend zijn, vraag je je af wat de verborgen en voorouderlijke trots van de Tibetanen op deze plaatsen is. De mannen hebben een zwarte huid en zouden er bijna Afrikaans uitzien als het steil haar er niet was. De rimpels die door de zon en het droge klimaat zijn ontstaan, zijn echte groeven die het gezicht doen barsten, zelfs voor degenen die nog niet oud zijn. Ze lieten huizen maken van blokken klei en bedekt met aarde, waaruit een schoorsteen tevoorschijn kwam: nu is zelfs die niet meer over. Vorig jaar vond de aardbeving plaats nam de ellendige huizen weg en nu zien we alleen maar meer ruïnes of stapels stenen. De overheid heeft er een paar aangeboden militaire tenten om te schuilen voor de scherpe winterbries. Ze installeerden ze bij de voormalige huizen in afwachting van de restauratie van alles. Het is verrassend hoe een jaar na de aardbeving deze eenvoudige woonvormen nog steeds niet zijn herbouwd. We zien enkele metselaars aan het werk, maar de meeste zijn nog beneden. De gids vertelt dat in deze streken de schade vooral materieel was, de doden werden vooral langs de Nepalese grens geteld. Maar het blijft moeilijk te geloven dat als iemand onder het puin was gebleven, hij gered had kunnen worden. Ondanks de tegenslagen vluchten de lokale bewoners niet, ze zoeken geen beter geluk elders. Ze blijven zich vastklampen aan de weinige grassprietjes die de wind voortdurend aanvoert om hun ellendige leven voort te zetten, werkend en onderdanig wachtend op een betere toekomst. Misschien door een gunstiger incarnatie in het volgende leven. EEN schilderij in de hotelkamer in Shigatse schetst een emblematisch beeld van dit volk: een vrouw, voorovergebogen met haar handen en een gebedskroon op haar voorhoofd, lijkt te huilen; in werkelijkheid wil ik haar zien terwijl ze de Allerhoogste Entiteit aanroept om haar moed en energie te geven voor de vele ontberingen waarmee ze wordt geconfronteerd. Het is het beeld van zwakte, omgezet in kracht.

Controleposten, bureaucratie en nacht in Saga

We lunchen op een plek waar we een goede variëteit aan Tibetaanse gerechten kunnen proeven, gekruid met absoluut vertrouwen in de inspirerende idealen. Als een eeuwig getuigenis komen de beelden van de communistische essentie van bovenaf naar voren, van de Europese inspirerende vaders tot de meer recente Chinese volgelingen, via de slagers die er in de vorige eeuw door werden geïnspireerd en helaas geschiedenis hebben geschreven. Ze beginnen zie huizen en kloosters die typisch zijn voor de streek en van de Sakya-sekte, waar het bovenste deel van de buitenmuren een lange horizontale zwarte streep tekent. Onderweg komen we regelmatig dingen tegen die we zouden kunnen definiëren als de plaatselijke ovens: klei gemengd met stro, indien beschikbaar, en cement om grijze bakstenen te maken.

Na Lhatse verlaten we de Friendship Highway die richting de Nepalese grens gaat en komen in een grote vallei die naar het uiterste westen leidt. Het tellen van afstanden in kilometers verwijst op dit punt niet langer naar Shanghai, maar begint in plaats daarvan vanuit Kashgar in Xinjiang. De verleiding om de vier jaar geleden geopende cirkel te sluiten is intrigerend maar niet haalbaar. De toestand van de wegen is niet slecht, als je bedenkt dat er tot ongeveer tien jaar geleden nog steeds gevaarlijke doorwaadbare plaatsen moesten worden gemaakt en uren moesten worden gewacht voordat aardverschuivingen en modderstromen waren opgelost. Je hoeft alleen maar aandacht te besteden aan de zeldzame kruisingen van koppels. De kink in de kabel is opnieuw gecreëerd door de ijverige bureaucraten, die een reeks barrières hebben opgetrokken waar kilometers en tijden worden gecontroleerd. Er wordt een blad uitgegeven dat niet eerder dan een bepaald tijdstip naar het volgende punt moet worden verzonden. We bevinden ons dus in de positie dat we 100 km gladde, verkeersvrije weg moeten afleggen, maar dat we deze in niet minder dan twee uur moeten afleggen. De chauffeurs gaan sneller, maar dan moeten ze stoppen: soms is er iets te zien, andere keren moet je ergens in de middle of nowhere stoppen en wachten tot de tijd verstrijkt. We hebben een intensivering van deze systemen waargenomen en we zijn geneigd te geloven dat dit een verdere manier is om de aanwezigheid van nieuwsgierige mensen in het gebied te ontmoedigen. We bereiken de top vlak voor Saga als het nu 20.30 uur is. We stoppen een paar kilometer voor het controlepunt aan het begin van de stad en wachten een goed uur voordat we verder kunnen rijden en de documenten kunnen tonen die het "naleven" van de snelheid bevestigen. De inspanningen van de chauffeur die voortdurend voertuigen tegenhoudt die uit de tegenovergestelde richting komen om te begrijpen of de ijverige ambtenaren toevallig hebben besloten de winkel voortijdig te sluiten en naar huis te gaan, zijn nutteloos. We komen dus om 21.45 uur aan in Saga, maar al wachtend zijn we in ieder geval getuige geweest van een prachtige zonsondergang. We bevinden ons op 4.600 m hoogte en kunnen het zonder problemen begrijpen als we ons klaarmaken om de trap te beklimmen. Op dit moment zou het moeilijk zijn om een ​​restaurant te vinden, maar vanaf vandaag hebben we de cateringservice voorbereid door het Nepalese bureau en meesterlijk beheerd door de chef-kok Ai Singh, ook Nepalees, die vaardigheid en vriendelijkheid combineert, en met weinig middelen in een kamer voor het hotel erin slaagt gerechten te bereiden die bij ons dieet passen en erin slaagt de maag dichter bij huis te laten voelen. Om het kort te houden: een vijfsterrendiner genuttigd in de catacomben. Tomatensoep, rijst met momo's en frietjes ed appeltaart gekookt met de geur van kaneel in de pan waarmee de cake direct op het gas wordt bereid. Helaas beïnvloedt de hoogte onze gezondheid en voelen we ons erg moe, ook al zal slapen een droom blijven. Het hart klopt snel om zoveel mogelijk zuurstof te transporteren, de door de ijle lucht opgedroogde slijmvliezen blijven aan de binnenkant van de neusholten plakken, waardoor ademhalen wordt belemmerd. Het maag-darmgedeelte probeert met moeite te wennen aan een heel andere keuken. Dit alles zorgt voor een gevoel van uitputting, wat niet bepaald het beste viaticum is voor de komende dagen. Maar laten we langzaam te werk gaan en proberen niet op te geven: de kwalen zijn niet zo ernstig en we hebben nog een paar dagen. De kamer is koud en de elektrische deken die onder het laken ligt, is een echt wondermiddel, ook al wordt slapen iets heel anders. De nachtelijke stilte wordt doorbroken door het geblaf van honden, ware patrouilles van wilde dieren die door de nacht zwerven. Ze hebben geen functie en worden waarschijnlijk bewaard dankzij het boeddhistische concept dat een voorouder erin zou kunnen reïncarneren.