Lhasa II

Jokhang og det religiøse hjerte i Lhasa

Natten forløber komplekst, men det bliver endnu værre herfra. Mødet er kl. 9 for at besøge Jokhang, allerede fyldt med pilgrimme langs koraen. Vi går mod indgangen og passerer et utal af mennesker, der har til hensigt at lægge sig ned. Den søde duft af yaksmør, der flyder fra kapellerne, er ikke ligefrem god for vores maver. Vi springer køen over og undgår at besøge alle de celler, hvori der er guddomme og beskyttende ånder, mens de troende vandrer rundt med termokander fulde af smeltet yaksmør for at hælde det i beholderne, hvor vægerne brænder. Fra blomstret terrasse du har en fantastisk udsigt over både den indre gårdhave og ydersiden Potala i baggrunden. Disen skabt af braziers brændende enebær grene det begrænser udsynet til omgivelserne og blokerer for næseborene, der allerede har svært ved at trække vejret. En vanskelighed, der bliver endnu værre, når en skare troende kommer ind og ud af templet og danner en rigtig menneskelig trafikprop inden for Jokhangs smalle mure.

Norbulingka og Sera Kloster

Besøget af Norbulingka det giver en god mulighed for at strække dine ben og genoprette noget energi til din krop. Sommerpaladset, hvorfra den nuværende Dalai Lamas eksil begyndte, dukker op foran os i sin pragtfulde forårs kjole. Inde i templer ses kopper fyldt med vand ofte i bunden af ​​guderne, som et tegn på ofring. Vi lærer, hvordan de fyldes med vand og ikke mælk, da sidstnævnte så skulle smides ud, noget folk ikke villigt ville gøre. Den grundlæggende modsætning af gestus, der skaber anger, ville mindske tilbuddets ægthed og spontanitet. Derfor er det bedre at fylde dem med en væske, der ikke koster og kan udskiftes regelmæssigt uden at fortryde: en filosofisk og praktisk følsomhed, der er alt andet end ubetydelig. Vansiringerne og de forladte haver er en reminiscens fra fortiden, nu sætter opmærksomme gartnere potter for at dekorere stierne og indgangene. Det er kun kosmetiske operationer, da bygningens sjæl, grunden til, at den blev skabt, er blevet fjernet, og der er kun et museum tilbage. Også her tjener de gamle kongeboliger som mål for søndagsture ud af byen, bortset fra at her overvældede den revolutionære bølge også folket såvel som magthaverne. Interiøret er dog smukt, i en behagelig bekræftelse af det, vi har læst, kan vi se datidens optagere og andre teknologiske genstande, som den dengang teenager Dalai Lama var så interesseret i. Badeværelset, der kunne have været set i et italiensk hus fra 1950'erne, skiller sig ud. Alt dette findes i den del, der blev bygget af den sidste XIV Dalai Lama mellem '54 og '56. De ikke-rent historiske forklaringer, som guiden giver os, er baseret på en protokol, der har til formål at redde hans karriere, han skal recitere sit refræn-mantra, og vi fortolker det på vores egen måde. De ydre, træbeklædte alléer kaster skygger på omkringliggende kanaler bede- og meditationshusene, i omgivelser, der er afgjort mere egnede for et kongeligt hof end til ledelse af en religion, hvis grundlag er løsrivelse fra jordiske ting. Men det er ikke overraskende, at det var sådan, der er ingen breddegrad, hvor de, der har magt, hvad enten de er civile eller religiøse, ikke begynder at drage fordel af jordiske fornøjelser, mens de venter på at forberede sig på at nyde de himmelske. Hurtigt frokost på et sted, der frekventeres af pilgrimme, hvor vi igen vækker tibetanernes venlige nysgerrighed. De ser på os, som om de aldrig havde set sådan et væsen, men uden mistanke eller modvilje. Ejeren af ​​restauranten er interesseret i at vide noget om os og stiller os nogle personlige spørgsmål via den kinesiske oversætter. Man skal huske, at både Google og Facebook, men også Ansa-hjemmesiden, er blokeret. På trods af de mange mennesker, vi møder, ser dette ikke ud til at være højdepunktet for pilgrimsrejser; Da det for det meste er folk, der kommer fra landdistrikter, er pilgrimsrejser hyppigere i vinterperioden, selv om temperaturerne er koldere, -5/6 °C. Om sommeren når den 25/26 °C. Vi tog afsted igen til Sera kloster, som ikke var på planen, men blev straks tilføjet, da vi blev en ekstra dag i Lhasa. Ligesom Drepung tilhører den Yellow Hat Gelugpa-sekten, ligger ved foden af ​​et bjerg nær Lhasa og er hjemsted for et stærkt samfund af munke, tidligere op til 5.000. De sorte kasketter adskiller munkene fra Sakya-sekten, de røde Kagyupaen, mens de røde og sorte er Kadampaens privilegium.

Gamle Lhasa og Potala om natten

Ud over de nu sædvanlige tilbedelsessteder, som altid vækker interesse, men som ikke adskiller sig meget fra hinanden, medmindre de observeres med troens øjne, er det slående ved Sera den debat, der finder sted hver eftermiddag i gårdhave kaldet "debatter". For at finde det, følg bare munkenes højlydte snak, som animeret diskuterer komplekse emner indbyrdes, så lært, at selv vores guide mener, at han ikke kan forstå, selvom han taler perfekt tibetansk. Man kan spørge sig selv, om man er på så højt et niveau eller rettere, det andet på et meget lavt niveau af generel kultur. Faktum er, at et folkloristisk gardin dukker op, blødgjort af træerne i gården og gjort kromatisk perfekt af de lilla tunikaer, der bevæger sig kontinuerligt inden for omkredsen på den brostensbelagte overflade. En eller to munke udlægger animeret deres teorier, mens en anden reagerer roligt, mens han sidder, for normalt at modtage den førstes godkendelse med et højt smæk fra håndfladen på den anden hånd. Det virker utroligt, hvordan religiøse mennesker har så mange emner at diskutere med så stor vægt hver dag i to timer i træk, men vi ved, hvordan talekunst er den medfødte kunst hos dem, der udfører det job. Vi besøger endnu et par templer, der kiler os gennem klosterets gader og stræder. Det ser ud til, at tiden er stoppet på dette sted for bøn og kultur.

Klokken er nu 17.00, og vi vender tilbage til hotellet for en rundvisning i den gamle by og middag på en restaurant blandt de gamle restaurerede gader. Også her opstår striden spontant om restaureringen og den pris, der skal betales: Indtil for få år siden var gaderne faldefærdige, uden brolægning og åbne kloakker løb igennem dem, mens husene var under forfærdelige forhold. Nu føles det næsten som at gå i en moderne by og de forbedrede hygiejniske forhold kommer først og fremmest indbyggerne til gode. Til gengæld tog de, der finansierede investeringerne, folks frihed i besiddelse: scannere og metaldetektorer overalt, allestedsnærværende politi og alle gaderne er bevogtet af videokameraer, der optager enhver bevægelse. En tilstand af latent krig for en befolkning, der aldrig har skabt problemer med den offentlige orden. Men åbenbart skal alt dette klassificeres under overskriften forebyggelse mod potentiel buddhistisk terrorisme. Den kinesiske Leviathan rykker frem uden at overveje de indfødtes meninger, ræsonnementer og beslutter for dem på godt og ondt, administrerer autoritativt, berøver dem frihed og bringer modernitet og udvikling på samme tid. Nogle gange med positiv baggrund, andre gange negativ, som en række af yin til yang og omvendt.

En af attraktionerne i Lhasa er bestemt repræsenteret af udsigten til Beskær det om natten. Paladset er oplyst, som var det eventyrslot, markiserne svajer i vinden, hvilket tyder på fantasifuld animation. Det virker som om, vi lever et uvirkeligt øjeblik, og vi føler os uendeligt små foran mastodonten, der sidder på bakken. Og det er ikke engang nødvendigt at farve det med historiske og religiøse betydninger, dets tilstedeværelse er nok. Med øjnene stadig fulde af undren sætter vi os på en rickshaw, der tager os tilbage til hotellet og afslutter en intens dag.