Norte da Escócia

Speyside entre destilarias e catedrais

Vamos começar bem a visita ao Destilaria Glenfiddich, onde a primeira visita guiada começa às 9h45 e às 10h30 somos obrigados a comer alguns biscoitos que tínhamos no carro e a beber bastante água para atenuar o comportamento alegre que se segue às diversas degustações. O tempo está nublado e a temperatura fica em torno de 8 ou 9 graus. Tudo começa com um filme que nos mostra a história da destilaria: estão na quinta geração e fazem muita questão de demonstrar a tradição e a ligação com o território. Explicam-se as razões pelas quais a destilaria está localizada naquele local: primeiro porque a água é muito pura e, para mantê-la assim, compraram 450 hectares de bacia hidrográfica. Afinal, o whisky que sai dessa água é vendido muito mais caro. É uma das destilarias mais famosas de todos os tempos. Eles têm 24 tanques de fermentação fabricado em madeira de carvalho canadense Douglas com cinco metros de altura, contendo 50 mil litros cada, onde ocorre a maceração do malte triturado. À medida que se dissolve, produz uma solução açucarada que é extraída para a fermentação, que se inicia com a adição de levedura ao mosto resfriado. O fermento transforma o açúcar em álcool, produzindo um líquido transparente. Após a fermentação, que dura cerca de três dias, o líquido passa para os alambiques. Aqui é levado apenas o coração do produto, pois a parte superior é muito leve, enquanto a parte inferior é muito pesada. Os dois últimos são então misturados para fazer mais whisky. Apenas um fundo aquoso é descartado. Existem duas fases de destilação: na primeira fase de evaporação em alambiques quanto maior o líquido sai em torno de 30 graus, depois da segunda destilação sai em 45, tanto que para torná-lo um pouco menos alcoólico acrescentam água para chegar em torno de 40. A destilação ocorre por separação: o líquido recém-condensado vai para três recipientes que coletam a cabeça, o coração e a cauda respectivamente. O aquecimento dos alambiques é feito estritamente a lenha. O whisky é assim colocado em barricas de carvalho. Podem ser barris em que o xerez já envelheceu, vindo da Espanha, enquanto outros chegam da América, depois de conterem bourbon. Há aproximadamente 1-2% de evaporação anual do whisky quando ele amadurece nos barris. A cevada é produzida principalmente na Escócia e, em qualquer caso, inteiramente britânica. Por questões de espaço, a transformação em malte não é feita neste local. Por lei um whisky deve ter pelo menos três anos de idade, eles envelhecem pelo menos doze, mas também têm quinze, dezoito, para passar dos trinta. Quando o licor é produzido é transparente. A cor provém do envelhecimento em barricas, proveniente da pigmentação da madeira. Uma característica do sabor deriva, portanto, das próprias barricas, que podem ser reutilizadas até um determinado número de vezes igual a cerca de sessenta anos de envelhecimento total. No entanto, isto pode ser compreendido pelos vestígios deixados na própria madeira. Basicamente você pode ver pela madeira se um barril ainda pode ser usado ou se atingiu seu limite máximo. Para modernizar as barricas, é passada uma chama que tem a função de abrir os poros da madeira, podendo mais uma vez transferir sabor ao licor. Existem copos especiais para beber que, ao serem virados várias vezes, conseguem realçar os aromas para que se concentrem na saída do copo e possam ser percebidos pelo nariz. Os vários aromas podem assim distinguir-se, ainda que cada um tenha a sua sensibilidade e as regras de degustação pareçam muito específicas consoante o nariz. Para ajudar a oxigenar o licor, adicione um pouco de água. O whisky deve ser bebido à temperatura ambiente, não muito frio, caso contrário corre-se o risco de degradar o sabor ou prender os aromas no gelo. Em alguns departamentos, principalmente onde ocorre evaporação e envelhecimento, é proibido provocar faíscas, mesmo que apenas com o uso de uma câmera, pois a presença de álcool no ar é bastante elevada. Até os extintores de incêndio têm exterior de cobre. A Glenfiddich é a única que produz ou retrabalha as barricas em fábrica própria, de forma a garantir a autenticidade do produto. Atualmente a tendência é usar single malt, a alternativa é o blended whisky, composto por uma mistura de diferentes maltes, até cinquenta.
A poucos quilômetros de distância vemos o bottificio di Cooperação Speyside e o centro de visitantes de Glen Grant, outra renomada destilaria localizada em Rothes.

Chegamos em Elgin com um lindo sol, que raramente se esconde atrás de nuvens brancas e velozes. A catedral é uma das mais belas da Escócia, foi chamada de Lanterna do Norte, e também aqui não podemos deixar de pensar na magnificência que deve ter tido antes que a fúria da destruição inter-religiosa a reduzisse a um mero esqueleto.

De Culloden a Duncansby Head

Passamos por Nairn e chegamos ao campo de batalha de Culloden, o último teatro de uma guerra campal em solo britânico, em 1746. Não há muito para ver: são apenas extensões de prados rodeados de colinas, basta fechar os olhos e imaginar o que poderia ter acontecido e a extensão da carnificina que os escoceses tiveram de sofrer. Esta batalha marca o fim da independência escocesa e a sua integração no Reino Unido sob a égide de Londres.
Estamos agora nas margens do Lago Ness, mas talvez porque estejamos com medo ou, mais provavelmente, porque não temos ambição de caçar o monstro, dirigimo-nos para Inverness, Inver em gaélico significa saída ou boca, para cruzar a ousada ponte sobre o estuário e finalmente seguir para o norte. Do miradouro observamos os rápidos movimentos da maré, enquanto um enxame de turistas procura focas, golfinhos e outros animais marinhos que habitam estes fiordes. Esperávamos ver uma cidade fria do norte, mas em vez disso, ao descermos de Culloden, percebemos que havia várias vilas na colina com vista para o fiorde e, com a ajuda do bom tempo, ganhamos vistas esplêndidas. Ao largo da costa de Tain sentimos remotamente a presença de algumas plataformas offshore, na foz do Cromarty Firth. Tanto na área de Elgin como continuando em Easter Ross, a paisagem é caracterizada por ondulações nas quais o gado pasta densamente. Não existem sequer alguns campos de cereais, provavelmente de cevada. As matas são escassas e a urbanização é maior do que esperávamos, em particular as cidades de Elgin e Inverness são muito movimentadas. De qualquer forma, a partir deste momento perderemos o conceito de semáforo.
Depois de Dornoch a paisagem começa a mudar e começamos a ver o verdadeiro norte escocês que esperávamos. Menos trânsito, estradas estreitas com muitas curvas e vegetação mais agreste com grandes pastos salpicados de ovelhas. A única constante é a presença espessa de urze. As voltas na estrada de vez em quando o mar, e depois afastando-se dele alguns quilômetros. Você passa para ver de fora Castelo Dunrobin, em cuja entrada uma lareira acesa espalha um calor agradável.
Vamos fazer um desvio para ver Lybster, com um porto submerso e muito bonito, onde dois pescadores estão colocando na água lagostas e caranguejos para uma forma de criação dentro dos cestos clássicos. Alguns painéis ilustram a história da vila, nascida da pesca e conservação do arenque salgado. Foi fundada no início do século XIX por um magnata, que pretendia realocar as pessoas deslocadas pelas desocupações. Graças ao arenque houve um verdadeiro boom, eles passam por estas paragens em cardumes densos nos meses de março, junho e setembro. Tudo isto tem canalizado muito trabalho para a salga e conservação em barricas, sobretudo por parte das mulheres. Estima-se que uma mulher experiente possa preparar até 60 ou 70 arenques por minuto. A pesca era feita inicialmente com barcos à vela e depois com barcos a motor. Talvez na sequência das mudanças na Corrente do Golfo, mas sobretudo devido à intensificação das actividades piscatórias, o sector entrou em crise e os poucos que restam têm uma economia de subsistência baseada na criação de ovinos ou na pesca e criação de lagostas e caranguejos. Seguindo pela estrada costeira chegamos a John o'Groats, que nem pode ser considerada uma cidade. Na verdade, trata-se de algumas casas desordenadas pelo vento, com terminal para as Órcades, apenas para passageiros. Contudo, vale a pena caminhar até Duncansby Head, onde há um farol isolado e rachaduras profundas que criam pequenos fiordes, enquanto dois emergem da água pilhas cônicas cerca de cinquenta metros de altura.

Pôr do sol sobre Pentland Firth e chegada em Orkney

Nosso passeio diário esta noite termina em Gill's Bay por volta das 19h, meia hora antes do embarque, que nos levará a Orkney, depois de ter passado por aqui para fazer a reserva. Conseguimos assim embarcar no último ferry para as ilhas, são três por dia, às 19h30, atravessando Pentland Firth. Destino: Esperança de Santa Margarida. Nós testemunhamos um pôr do sol magnífico com o sol a afundar-se nas águas frias, neste ponto de encontro entre o Atlântico e o Mar do Norte. No entanto, o epílogo da viagem deixa-nos literalmente de mãos vazias: a navegação dura uma boa hora, entretanto reservamos um B&B no local de atracação. Infelizmente chega rapidamente às 21h e o único pub-restaurante em St Margaret's Hope aceita os últimos pedidos às 20h45. Estamos um quarto de hora atrasados ​​e não há mais como conseguir um prato com alguma coisa dentro. Eles nos contam sobre um restaurante chinês não especificado que parece estar a 20 km de distância. Mesmo que seja apenas por uma questão de princípio, na terra do salmão é preciso comer algo local e as nossas provisões de emergência são certamente melhores do que as nuvens de dragão servidas sabe-se lá onde. Felizmente ainda sobrou um pedaço de cheddar com duas laranjas e jantamos com isso, acompanhado de biscoitos amanteigados comprados à tarde no Glen Grant. O B&B é lindo, tranquilo, mas o que não tem por aqui. A casa nem está trancada, afinal não há ladrões que se importariam em vir para essas terras desoladas. Isso nos lembra a mesma experiência incrível vivida em Gander, na Terra Nova, no leste do Canadá, uma pena que não possamos vivenciá-la também em nossas latitudes.
Por outro lado, os 420 km percorridos em estradas que parecem tênues faixas de asfalto já são mais que suficientes para os dias de hoje. Os hábitos são chegar em casa cedo à noite e trancar-se na sala para ler, assistir TV ou tricotar, para as mulheres. É algo que notamos desde as primeiras noites, pois as janelas, muitas vezes ampliadas por janelas em arco, geralmente não têm cortinas, portanto cuidar da vida alheia torna-se a mais elementar das operações mesmo sem querer. É peculiar como as pessoas que inventaram o conceito de privacidade são as que estão mais expostas às intrusões de olhares estrangeiros. Apesar de ainda ser verão e de termos essencialmente sempre encontrado bom tempo, à noite não há ninguém por perto. Talvez um dos motivos seja justamente porque quase não há mais jovens, enquanto os idosos preferem uma poltrona confortável. Mesmo de manhã, antes das 9h, é difícil ver uma alma por perto. Tudo isto apesar de ainda não faltar luz neste momento. Às 6h30 tudo já está perfeitamente iluminado enquanto às 8h30 você pode passear facilmente sem o auxílio da iluminação pública. Não fosse o efeito da Corrente do Golfo, o arquipélago seria uma massa de gelo durante grande parte do ano, mas em vez disso pratica-se a pecuária e a agricultura.