Órcades

As Barreiras de Churchill e a Capela Italiana

Depois de um jantar para o qual o adjetivo frugal parece ser o mais adequado, o pequeno-almoço no Orkney B&B surge-nos como uma refeição sumptuosa. O céu está cinzento e ele não parece disposto a entrar em negociações. Não invejamos os dois ciclistas que pernoitaram na mesma casa e nos precederam para sair de casa debaixo de uma garoa desagradável. Partimos por volta das 8h00 com destino ao Continente, atravessando as Barreiras Churchill, constituídas por blocos de betão imersos para ligar as ilhas do sul de Orkney, mas sobretudo para evitar que os submarinos alemães penetrem na baía de Scapa Flow e afundem os navios ingleses, estacionados naquele mesmo local. Acontece que estas barreiras foram construídas por prisioneiros italianos, capturados após as derrotas no Norte de África. No século XIX tiveram a tarefa de construir as defesas da Marinha Britânica. Entre esses presos alguns se destacaram nas artes pictóricas e arquitetônicas, tanto que conseguiram o material necessário fornecido por seus captores e construíram o Capela Italiana, uma esplêndida igrejinha proveniente de dois contentores da época e uma fachada criada por mãos de artistas. No final, o edifício tornou-se uma das obras mais representativas das ilhas, além de representar um alerta de como a guerra pode por vezes ser menosprezada, para não dizer ridicularizada, por atitudes humanas sensatas. Esses prisioneiros certamente se saíram muito melhor do que os seus camaradas que partiram para a Rússia.

Kirkwall, Brodgar e a pré-história de Orkney

Visitamos a capital, Kirkwall, onde se destaca a esplêndida catedral de arenito gótico esguio simplesmente o torna majestoso. Um passeio por uma cidade cuja vida prossegue no ritmo preguiçoso dos seus dias cinzentos e seguimos para Houton, onde começa a cair uma garoa fina, quase tropical, mas fria e penetrante. Na realidade não há nada para ver além do embarque para a ilha de Hoy, que apareceu entre as opções de viagem. Não adianta fazer o curto cruzeiro para se encontrar do outro lado e não ter uma visão melhor do que a que temos agora. Decidimos assim continuar o passeio pela ilha principal e a nossa atenção vai para alguns menires que estão lá há alguns milênios e mais Anel de Brodgar, uma série circular de menires cuja altura chega a cinco metros, posicionados por ninguém se sabe quais povos da antiguidade e por que motivo. Parece incrível, mas as Orkneys são um verdadeiro paraíso para os amantes do Neolítico. Por diversas razões, sítios com casas, tumbas e outras curiosidades foram perfeitamente preservados, para os quais nem estudiosos nem arqueólogos conseguiram ainda fornecer uma explicação confiável.

Yesnaby, Mull Head e retorno para Thurso

Entretanto, termina a única hora e meia de chuva que encontramos em toda a viagem. Fique alta cobertura de nuvens evitar que o sol ilumine o verde que nos rodeia, mas ao mesmo tempo não nos prive da vista. Vamos até à costa atlântica para ver Yesnaby, uma alta falésia que de repente dá um salto para o mar. Tudo é muito lindo, mesmo que com o sol fosse outra coisa. Vamos dar uma rápida olhada no sítio arqueológico de Skara Brae. Chegamos assim ao ponto mais setentrional do percurso, passando o paralelo 59. Voltamos em direção a Kirkwall, onde observamos um local que fornece comida para celíacos no almoço. Movidos mais pela curiosidade do que pelo apetite, vamos provar algumas tostas locais. Indo para a parte oriental da ilha seguimos por um caminho na beira do penhasco que se estende ao longo da costa até chegar aos vestígios de uma antiga casa de pastor, datada do século XI. O panorama que nos rodeia É definitivamente mais interessante e vale a pena a excursão de uma hora. Retornamos para algumas fotos com tempo melhor nas Barreiras e chega o horário do embarque, que acontece pontualmente às 18h30. O mar é calmo, enquanto algumas das 67 ilhas que compõem o arquipélago de Orkney fluem junto a nós. Pouco mais de uma hora para chegar à Escócia continental e partir para Thurso, cidade onde decidimos sediar nossa pernoite. Encontramos um restaurante, o Bistro, com excelente cozinha de peixe, arinca e salmão fumados, caramelo de banana e merengue com frutos silvestres. Terminamos a noite em um pub para uma última cerveja e nos escondemos no Waterfront B&B de treze quartos. Nem todos eles para nós, obviamente. Agradável e barato, mas perde um pouco do charme pelo qual os B&B são famosos. Talvez fosse melhor simplesmente chamá-lo de pousada.